Jump to content

ArjanS

Leden
  • Content Count

    151
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

ArjanS last won the day on June 24

ArjanS had the most liked content!

Community Reputation

23 Excellent

About ArjanS

  • Rank
    Lid

Algemeen

  • Geslacht
    Niet Opgegeven
  • Auto
    Kia Sorento 3.5 V6 ( 2005 )
    Fiat Panda 1.2 Dualogic ( Fiat model 169 )

Recent Profile Visitors

951 profile views
  1. Dit vindt de Wegenwacht De Sorento is bij normaal gebruik vrijwel storingsvrij. Bij de dieselmotoren komt het voor dat de stroomdraad van één van de injectoren lostrilt, waardoor de motor op drie cilinders gaat lopen. Bij heel ruw gebruik kan het bij de diesels gebeuren dat de versnellingsbak in twee versnellingen tegelijk komt te staan. De wegenwacht kan dat tijdelijk verhelpen, maar een dure reparatie volgt wel. Misschien helpt dat qua info ? Lijkt me ook dat diesel-Sorento's nog meer dan andere waarschijnlijk zijn gebruikt onder zware omstandigheden ( zware aanhangers trekken of off-road rijden ) juist ook omdat Sorento 1 niet heel comfortabel rijden in vergelijk met de vele moderne soft roader SUV's vanwege de springende zware starre achteras. Kilometervreten doe je dus niet zo makkelijk met een Sorento 1 en ze zijn erg zwaar wat nogal een hoge diesel-wegenbelasting veroorzaakt. Als je dus niet makkelijk kilometers vreet maar wel de wegenbelasting voor lief neemt heeft zo'n Sorento waarschijnlijk dus hard gewerkt. Verder heeft de diesel volgens mij geen roetfilter en is Euro 2 wat betekend dat ie steeds minder steden en gebieden in Europa in mag. In Duitsland zul je geen grote stad of omgeving van een grote stad in mogen. Dat kan van betekenis zijn afhankelijk wat je ermee wilt. De V6 was bedoel als alternatief voor de diesel, is een relatief betrouwbare* Mitsubishi motor die in tal van andere voertuigen is gebruikt ( o.a. de Mitsubishi Pajero ) en volgens Kia een gemiddelde levensduur heeft van 5000 draaiuren ( x je meest gereden snelheid = max kilometers levensduur ) ( voor mij is dat 5000 x 100 km/u = half miljoen km wat niet heel goed is maar ook niet heel slecht ) Danweer beter dan 1:7 l/km ga je niet rijden met een 3.5 V6 dus 20 k km rijden op benzine gaat je heel wat kosten.
  2. De Sorento A5SR1 automaat is een rebadged JATCO RE5R05A transmissie. Die werd ook gebruikt in een lange lijst Nissan's en Infiniti's ( Nissan ) https://en.wikipedia.org/wiki/Jatco_5R05_transmission De mysterieuze RED-1 is dus gewoon Nissan MATIC-J of hoger spec ATF. De A5SR1 bakken hebben voor garantie problemen gezorgd en een slechte reputatie gekregen OMDAT er DEXRON III is gegooid, die een specifieke frictie modifier mist die Japanse transmissies nodig hebben. Dat heeft vooral gespeeld toen de Sorento overging van een 4 versnellings automaat ( daar ging wel DEXRON II in (!) naar de 5 versnellings A5SR1 automaat. Als je dat weet en het feit dat Nissan echt geen rotzooi maakte weet je dat als je de bak niet ruw misbruikt en er binnen de intervallen ATF in doet met MATIC-J spec of hoger ( MATIC S ) die automaat waarschijnlijk nog werkt als de auto al bij de sloper staat.
  3. Te heet geworden ATF vervuild en verkleurd zover ik weet. Met regelmatig peilen en de peilstok afvegen en de kleur bekijken moet je kunnen zien dat de automaat overbelast is geweest. Veel automaat computers houden ook bij hoe vaak de ATF te heet is geweest, meer gevanceerde zelfs de vervuilingsgraad. Bij een bepaalde waarde krijg je de MIL/check engine lamp te zien op je dashboard. Zover ik weet is de technologie van de Sorento wel oud maar nog behoorlijk "geavanceerd" voor die tijd met meerdere regelcomputers verbonden met CANBUS. Ik gok erop dat het systeem minstens kan bijhouden hoevaak de ATF te heet is geworden. Of dat TE heet worden ook echt gebeurd betwijfel ik wel : ik heb mijn Sorento deze vakantie echt "gemarteld" met hellingspercentages groter dan 20 % en dat minimaal 45 minuten lang en dat aan 38+ graden buitentemperatuur en weinig rijwing ( lage snelheid ) . Of diverse kilometers lange 6 % snelweghellingen met de 1.5 t caravan erachter aan 90 km/u ook aan 32+ graden buitentemperatuur. Ik had een mobiele telefoon app aan de OBDII poort gekoppeld dus kon zien hoe heet het koelsysteem werd : nooit hoger dan 103 graden celcius. Dat is denk ik van belang omdat de ATF koeler aan de motorradiator vast zit en daardoor ook zal worden "gekoeld" De auto is ontworden om langzaam door modder te kunnen ploegen aan zeer lage snelheid. Dan verwacht je niet dat de automaat daarvan oververhit. Bovendien heeft ie al in de 2e versnelling een lock up dus zal met enige rijsnelheid niet langdurig hitte opbouwen. Al in al denk ik met de juiste specificaties ( en Japanse automaat frictie modifier specs ) en binnen de voorgeschreven intervallen vervangen ervan het niet zo interessant is welke ATF het is. Slijten doet de automaat toch wel maar het \zijn specifiek de rembanden die gebruikt worden voor gangwisselingen ( schakelen ) die het hardst slijten en daar doe je niets aan en de ATF ook niet. Die rembanden kosten niet eens een tientje maar de revisie om er bij te komen is duurder dan de economische waarde van de automaatbak. Dus waneer het op os is het op, en dan moet je overwegen of je de auto wilt houden ( ruilbak ) of hem moet wegdoen.
  4. Nog steeds een betrouwbare en sterke auto blijkt na weer een Alpen vakantie ( 900- 1700 meter hoogte ) met meer auto-beklimmingen dan ooit, met en zonder caravan. Waar ik blij van wordt : - zeult gewoon 1500 kg caravan met de stroomlijn van een bushokje aan 90-100 km/u tegen de steilere Duitse/Oostenrijkse/Italiaanse snelweghellingen waar andere caravan trekkende auto's moeten terugvallen in snelheid. Kan dan nog accelereren om in te halen. - Uitermate geschikt om vanuit lage beginsnelheid en klimmend tegen een oprit 80-100 km/u te halen voordat belachelijk korte Duitse en Oostenrijkse invoegstrookjes ophouden voor moeiteloos invoegen zonder verkeer op de snelweg te hinderen .....met 1500 kg caravan en al ! Wel veel rauw gebrul ( 5500 toeren ) en voelbaar hoge krachten op de caravan. - na 3200 zwaarbelaste km maar 300 cc olie verbruikt. - Draait op snelwegen met caravan klimmend zelden meer dan 3500 toeren en gemiddeld niet meer dan 2000 toeren dus een rustige trekker met weinig motorlawaai. Op lokaalwegen met meer dan 12 % hellingen gaat ie wel naar de 5500 toeren en dan vergaat het horen en zien je ( lol:-) - Koelsysteem wist motor tot 103 graden* te begrenzen ( weet ik dankzij draadloze OBDII scanner en telefoon app ) ondanks 38 graden buitentemepratuur, ijle lucht en zeer zwaar kilimmen tijdens een TomTom "vergissing" die ons over een Italiaanse Alpen bergkam voerde over een bergweg waar maar 1 voertuig past en hellingen van 20 %. ( zonder caravan gelukkig ) * De naald van de temperatuurmeter in de auto staat in het midden van 80 tot 120 graden. Pas als het nog heter wordt beweegt hij zich naar maximum. In de auto ga je dus niet merken dat de motor heter wordt dan de gemiddelde 90 graden tenzij er iets aan de hand is. Omdat het een gesloten overdruk systeem is is er niets aan de hand tot boven de 120 graden. - gemiddeld verbruik met caravan bedroeg 1:7 liter/km. Met zo'n maat/massa caravan doen alle auto's dat ongeacht motorisering. Netjes voor een 3.5 Liter V6. Jammer genoeg wordt hij niet echt zuiniger zonder caravan, modernere auto's met een klienere motor wel. Grappig en opvallend ( maar niet nieuw, zie dat steeds opnieuw ) dat 1500 kg last met de stroomlijn van een bushokje t.o.v. het verbruik van een solo Sorento maar ~ 1 l/km verslechterd. ( los rijdend doet ie 1:8 l/km ) - 4x4 low is daadwerkelijk van nut geweest bij keren met caravan in een groot en zeer nat grasveld met plassen erop na een verkeerde camping op te zijn gestuurd. AWD meerdere malen aan het werk gevoeld op gravel "verharde" sporen om bij leuke plekken te komen. AWD daar waarschijnlijk niet nodig maar je weet dat de auto nooit in de problemen komt. Waar ik minder blij van wordt : - auto ruikt op lage snelheid altijd ( al jaren ) licht naar olie(damp) via ventilatie. Kan maar niet vinden wat dat veroorzaakt. Ik zag wel dat er in het verleden asvet op de uitlaat was geslingerd maar of dat nu 3200 km blijft ruiken en via de ventilatie onder het raam binnenkomt ? Geen duidelijke olie lekkage onder de auto of te vinden in de motorruimte en klepdeksel afdichtingen zijn al vervangen. ( er zou dus geen sprake moeten zijn van een druppletje oile op de hete uitlaat die ruikt ) - Roest : al eerder meebehandelde plekken in de rechter achter wielkast ( wielkast rand nu ) zijn toch weer verder door gaan roesten en verpulveren nu gewoon. Ik moet die plekken denk ik ook radicaal eruit zagen en herstellen met kunststof. Het al eerder eruit gezaagde roestgat dat is hersteld met kunststof is wel goed gebleven en solide. Het zijn geen dragende delen dus het kan met kunststof maar leuk is het niet. Het behandelde ladderframe heeft ook alweer lichte oppervlakte roest maar is in sterke duidelijk (nog) niet aangedaan en in dikte niet aangestast. Las op een Amerikaanse Sorento site dat een eigenaar dat ladderframe gewoon jaarlijks met dikke zwarte verf spoot en dat dit voldoende is oppervlakte roest af te remmen zodat de sterkte van het materiaal niet (verder) zal worden aangetast. Ik denk dat ik dat voorbeeld maar volg omdat deze auto te goed doet wat ik ervan wil en modernere minder ( of veel duurder ) bieden. Hij gaat weer in de winter onderbreking op eigen terrein tot volgend jaar lente. Per maand opzegbare verzekering ( en natuurlijk ook wegenbelasting ) is best makkelijk tegenwoordig. Teller staat nu richting de 140.000 km. Ik las dat de motor zelf volgen KIA 5000 uur meegaat. Dat maal je meest gereden snelheid is bij mij goed voor 450.000 -500.000 km. Maar dat is motorslijtage....slijtage van rubber slangen, riemen en onderdelen zoals stuurbekrachtigings pomp, dynamo en waterpomp enz niet inbegrepen. Het zijn de rubberen delen die door ouderdom mij het meest zorgen opleveren dat de auto tijdens een vakantie nog eens langs de weg komt te staan. Misschien als ik ze kan krijgen vervang ik ze nog eens.
  5. Na dit gezien te hebben heb ik wel zo'n vermoeden wat het kan zijn.
  6. ArjanS

    Assen smeren

    Ik heb 2 oprij bokken ( wil geen reclame maken maar heb je een idee https://www.datona.nl/oprijbokken-auto.html ) gekocht waar ik de auto heel makkelijk op rij en onder de achterwielen geplaatst heb je genoeg ruimte van achteren en opzij om bij alle nippels te komen. Ik heb er tot nu toe 4 gevonden ( zijn er volgens mij ook maar 4 ) waarvan ik bij 3 nippels een normale smeernippel aansluiting gebruik : in de grotere kruiskoppeling bij achterdifferentieel, nippel op de as zelf net voor schuifstuk voor de grotere kruiskoppling tussenbak en in de grotere kruiskoppeling aan de tussenbak. Dan is er nog 1 smeernippel in een veel kleinere kruiskoppeling waar je een normale smeernippel aansluiting niet tussen krijgt, dat is die direct na de tussenbak richting voor as. Vanalles geprobeerd totdat eimand ergens suggereerde : naaldadapter gebruiken en balletje van smeernippel met punt naaldadapter naar binnen drukken......en dat bleek inderdaad goed te werken. ( voorbeeld https://dutch.alibaba.com/product-detail/hand-tool-parts-4-inch-grease-gun-needle-nozzle-grease-gun-adapter-60848836891.html?spm=a2700.8699010.normalList.64.477222d0IWy00C ) Smeren is gelukt als je geknetter hoort en zwarte smurrie uit de lagers ziet komen. Op Youtube kun je voorbeelden zien bij zoeken onder "lubricating drive shaft" en zelfs hoe je ze kunt vervangen als je dat zelf zou willen doen.
  7. Bij mij zitten er aan beide aanlsuitingen dopjes. Weinig aan Sorento 1 is echt specifiek voor de auto ontworpen, is wellicht gewoon een Hyundai onderdeel dat in diverse motoren wordt toegepast en daar dan wellicht wel meer vacuum toepassingen moet facilitieren. En dat zuiggeluid....misschien wordt dat hoorbaar bij hogere toerentallen ( dan stationair ) als de onderdruk toeneemt ?
  8. 130.000 km....vrijwel geen olieverbuik, ook niet na vakanties in bergen waarbij de Sorento een 1500 kg caravan omhoog moet sleuren na de "stunt" met de overgang van onbekende olie ( na koop ) naar 5W30 volsynthetisch waarna hij rookte en wel kort olie heeft verbuikt. Waarschijnlijk heeft de volsynthetische olie de motor een schoonmaakbeurt gegeven die erg nodig was omdat er (deels) minerale olie is gebruikt en/of de motor vaak niet heet geworden is door korte ritjes. Ik vervang nu om de 2 jaar alle olieen en transmissievloeistoffen ( 5 maar liefst ) zodat catostrofaal falen minder waarschijnlijk zou moeten zijn ( gewoon zorgen dat er altijd werkzame additieven in de vloeistoffen zijn ) maar ik ben me ervan bewust dat het wel een erg oude auto wordt en je moet gaan oppassen met ( lekkende ) slangen. De distributieriem is 2 jaar geleden vervangen met waterpomp, riemspanner en nokkenas sensors, en de beruchte kurkaspolie bout. En het nog steeds vastzitten van de beruchte moertjes van de vlinderklepen in het inlaat spruitstuk/op juiste koppel aandraaien ervan. Met andere woorden dat zou voorlopig ook geen problemen moeten geven. Ik heb met fosforzuur ( agressief goedje, maar niet gifitg ) de zeer roestige achteras en differentieel mantel en framebalken ontroest en met aluminiumhoudende ( hitte bestendige ) primer behandeld. Maar bij gedetailleerde inspectie ervan is het maar oppervlakte roest en is er niets daadwerkelijk aangetast of dun geworden. Dat zou waarschijnlijk nog wel 10+ jaar zou kunnen roesten voordat er iets doorroest of afbreekt. De behandeling ervan was waarschijnlijk ook niet erg nodig gezien deze auto niet 10+ jaar in mijn bezit blijft. En ik verwacht half dat over 1-2 jaar die as toch weer roest. Ik heb wel een roestgat uitgezaagd in het metalen deel van de wielkast re achter die wel kwaad kon, het plaatwerk van de auto boven het ladderframe is natuurlijk gewoon "blik" als iedere andere auto, Een van de gaten waar de kunststof delen aan bevestigd zijn was gaan roesten en eromheen totaal doorgerot. Ik heb de roestbobbeltjes te lang gebagataliseerd, na schuren moest er toch een gat van 10 cm uit om te voorkomen dat het zich verder verspreid. Gelukkiig is dat bij deze auto geen dragende carroserie en heb ik het uitgezaagde gat hersteld met glasvezel en epoxyhars*, en zinkspray. Ik ben verder niets tegengekomen dan roestbobbeltjes op de achterklep.....die staan op de agenda voordat zo'n ingrijpen nog een keer moet. Kun je toch beter eerder zijn. * Stevig genoeg om er nog jaren of zelfs nog zo lang de auto meegaat te "herstellen" en het is geen dragende carosserie/deel waar grote krachten op staan dus lassen vond ik niet nodig. De auto is inmiddels "gedegradeerd" tot caravan trekker en niets meer dan dat, hij staat ongeveer 7 mnd per jaar overdekt op eigen terrein buiten de wegenbelasting en verzekering. Krijgt dus geen pekel meer te verduren enz en zou het best eens langer uit kunnen houden met voldoende onderhoud waarbij uitdrogend rubber ( slangen ) waarschijnlijk de grootste bedreiging is. maar ik denk niet dat hij veel kilometers zal maken tenzij hij in een zoveelste leven nog eens naar Afrika of het Oostblok gaat. Laatst nog het reserve wiel ( band ) moeten vervangen, hield geen druk vast en ik durfde hem ook niet meer op 2.3 bar te brengen gezien de hoge leeftijd en waarschijnlijk inflexibel/poreus geworden rubber waardoor ik de sterkte niet meer vertrouw. Een klapband van zo'n maat....best gevaarlijk lijkt me. Volgens Kwikfit kwam het venvangen van een te oude reserveband niet veel voor......auto's staan dan allang op de sloop of zijn Nederland uit. Sinds de Sorento uitsluitend voor buitenland vakanties is bedoeld en rijden in berglanden wil ik wel een reservewiel voor auto en caravan hebben. Heeft nu ook een nieuwe accu nadat de oude door een interieurlampje ( door kinderhandjes ) was uitgeput. Bij APK al jaren geen bijzonderheden al moest ik een keer naar de RDW om het framenummer opnieuw te laten inslaan omdat de andere onvindbaar was ( door oppervlakte roest ) maar da's geen mankement. Ik verwacht de auto in gebruik te houden totdat een economisch onverantwoorde reparatie nodig is, of de caravan weg moet/gaat ( die is 20 jaar oud, ook technisch goed en goed onderhouden, beide voertuigen passen qua tijdsontwerp wel bij elkaar :- ) of ik er niet meer in kan rijden ( brandstof te duur ) of mag rijden ( milieu normen worden alsmaar strenger ) wat er maar eerst komt. Voorlopig stel ik met tevredenheid vast - ik kruip er vaak onder - dat het ding stevig gemaakt is en dus ook niet zomaar technisch "af" zal ziin. Hij is wel merkbaar technisch achterhaald maar grappig genoeg maakt juist dat hem geschikte om lasten te trekken onder iedere voorstelbare omstandigheid. Alles is zo overbemeten en zwaar - voor een auto - dat het rustig zijn werk kan doen. Ik weet dat de motor is gebruikt in tal van andere voertuigen en in 2004 al gedateerd ( maar beproefd ) was - met en zonder het 2 weg inlaatspruitstuk - waaronder een Koereaanse limousine maar ik las ook dat het ladderframe niet specifiek voor de Sorento was maar onder andere niet nader genoemde voertuigen stond. Dat is denk ik de kracht geweest van de Sorento 1 : het is een samenraapsel van (beproefde) ondedelen uit andere ( oudere ) auto's en voertuigen. Maar de nadruk op 4x4 en minder op scherpe asfalt prestaties is nooit echt gewaardeerd geweest in Nederland. behalve degenen die er zware lasten mee trekken en een full size pick-up een stapje tever ( of te duur ) is. Grote lap tekst maar dat is dan ook wel het verhaal tot nu toe. Eventueel leuk om nog eens terug te lezen over een aantal jaar als ie nog steeds in gebruik is. Als dit toegankelijk blijft want ik denk wel dat er steeds minder gebruikers van dit deel van het forum zullen zijn.......
  9. Ik ploos even na wat ik zelf gepost had in het verleden ( eerder in dit topic ) Kroon adviseert dat voor Sorento's maar alleen de DEXRON norm komt daarbij naar boven, en we weten dan DEXRON II en III te lage normen zijn voor onze A5SR1/2 omdat ze strikt benodigde friction modifier additieven missen. Dat en de genoemde hoeveelheid doet mij doet vermoeden dat je daar het boekje voor de automatische 4 bak van voor ( de maand dat men 5 bakken ging leveren in ) 2005 hebt, en het wel wellicht klopt voor de 4 bak automaat maar niet voor de A5SR1/2 oftewel 5 versnellings automaat die vanaf 2005 in Sorento's werd geleverd. Immers met het gieten van van DEXRON II in A5SR1/2 automaten hebben dealers en garages menig automaat vernield in de garantieperiode, waardoor deze bewezen en robuuste JASO versnellingsbakken ( en de KIA Sorento ) een onterecht slechte naam kregen. Een vergissing omdat voorheen de 4 bak automaat wel met DEXRON II gevuld moest worden. Sites als caravantrekker.nl houden ook stug vol dat 3.5 l V6 Sorento's een 4 bak hebben. Volgens hen bezitten slechts de 3.3 L V6 de 5 bak. Waarom je een oud boekje hebt in een model van 2005-2007 ? Geen idee.....misschien heeft de dealer/verkoper dat erin gerommeld omdat de orginele zoek was ? Wel potentieel riskant verkeerde info op die manier. Overigens net weer terug van de caravan sleuren door Luxemburg, doet het nog altijd perfect. Tot mijn spijt begint wel de achterklep nu te roesten, nadat ik een gat hen de wielkast heb moeten zagen om de rot daar te verwijderen die toch wat verder was gegaan dan de bobbeltjes deden vermoeden. Ik denk dat ie eerder door roest op de sloop terecht komt dat dat de motor of aandrijflijn ook maar op de helft van hun levensduur zitten.....
  10. Lijkt me een goed plan Sander. Maar zoals ik al zei is het enkel om de additieven te verversen zodat de kwaliteit van de ATF voldoende blijft. en de juiste eigenschappen behouden blijven. Een heel klein beetje finsliijpsel in de ATF kan bij een oudere bak geen kwaad, zorgt er juist voor dat ie langer zonder revisie kan vanwege slijtage aan de rembanden en ander frictie oppervlakken die kunnen gaan slippen bij te schone ATF. Dat zorgt bij oudere bakken eerder voor problemen dan tandwiel slijtage. Je kunt prima 5000 km rijden en het dan nog een keer doen met wat je over hebt. Of meteen na 1000 km wat je wilt. Geheel vervangen alleen nodig als het verbrand/te heet is geweest oftewel hele donkere ATF. Zal niet zo snel gebeuren wat deze Sorento's hebben standaard een ATF koeler onder de radiator. En wat betreft het verschil in wat eruit kwam : gewoon met hete draaiende motor controleren ( bovenste streepje ) en bijvullen indien nodig. Wel even de P-D-P schakeling uitvoeren voor je peilt. Bij deze vloeistof heb je tenminste een peilstok :-)
  11. Ja dat gesmeerd lopen is erg belangrijk voor deze auto's, en er is nogal wat te smeren
  12. Bij een normale verversing komt er maar een deel uit van wat er in zit. Komt doordat een flink deel in de koppelomvormer achterblijft.* Je kunt op deze wijze nooit mis gaan : 1) je vangt de oude ATF op en doet het in een maatbeker. Dat is de zowiezo de hoeveelheid die er ook bij moet. 2) je vult bij via de peilstok koker, en je kunt via de peilstok ook bijhouden dat je de juiste hoeveelheid hebt bereikt. 3) Je kunt met de peilstok koud wel een indicatie krijgen omdat er een markering "cold"is maar : 4) maximum niveau meet je met hete draaiende motor ( spul zet natuurlijk uit ) na van P naar D en weer naar P te hebben geschakeld. Goed in P zetten en handrem er stevig op ( en ik ga dan uit voorzorg nooit voor de auto staan maar er naast ) Dus vul koud niet meer bij dan je hebt afgetapt, corrigeer indien nodig met hete draaiende motor. Ik neem aan dat je niet de hele deksel eraf wilt trekken om ook het filter te vervangen. Zou wellicht wel beter zijn maar dan moet je ook smeren met vloeibare pakking e.d. dat is mij een stap tever want gaat het lekken of komt er pakking in de bak terecht dan draai je goedbedoeld ook je bak in de soep. * Schiet me er niet op af maar ik geloof dat er ~6 liter uit komt. Eventueel kun je ook nog doen wat die spoelgarages doen en de toeleidende slang van de ATF koeler losmaken en de motor starten terwijl je via de peilstok bijvult. Dan spuit alle oude ATF eruit totdat je verse ATF eruit ziet stromen. Risicovol in dat je geen fouten moet maken met toevoer van verse ATF terwijl de motor loopt en je hebt nogal wat nodig, iets van 10-11 liter meen ik. Belangrijk is echter dat dit volgens de fabrikant niet nodig en bij oudere automaten niet eens wenselijk is : automaten hebben ook koppelingsplaten en rembanden die werken met wrijving om een schakeling in te leiden. Die wrijvings oppervlakken zijn bij oude automaten niet meer zo goed, en hebben dus feitelijk wat vuile ATF nodig voor een goede werking. Daarom kan een volledige spoelbeurt voor de oude automaat juist funest zijn. Verversen van een deel van de ATF doe je enkel om de additieven in de ATF te vervangen zodat de ATF de juiste eigenschappen blijft behouden. 1 The level of the automatic transmission fluid should be carefully maintained. Low fluid level can lead to slipping or loss of drive, while overfilling can cause foaming, loss of fluid and transmission damage Caution: If the vehicle has just been driven for a long time at high speed or in city traffic in hot weather, or if it has been pulling a trailer, an accurate fluid level reading cannot be obtained. Allow the fluid to cool for about 30 minutes 2 The transmission fluid level should only be checked when the transmsission is hot (at its normal operating temperature). If the vehicle has just been driven over 10 miles (15 miles in a frigid climate), and the fluid temperature is 160 to 175-degrees F, the transmission is hot 3 If the vehicle has not just been driven, park the vehicle on level ground, set the parking brake and start the engine 4 While the engine is idling, depress the brake pedal and move the selector lever through all the gear ranges, beginning and ending in Park 5 With the engine still idling, remove the dipstick from its tube (see below). Check the level of the fluid on the dipstick (see below) and note its condition
  13. Ha je rijdt hem nog.... Ja die Kroon SP 4032 is Nissan Matic K en Matic S wat hogere specificaties zijn dan minimaal Nissan Matic J uit de oude post over vervanging van RED-1. Hogere specificaties voldoen automatisch aan de lagere specificaties wat olie betreft. Tegenwoordig moeilijk het "verkeerde" spul erin te gieten, zelfs zeer goedkope multi ATF biedt dat. Maar we zijn alweer 15 jaar verder dan toen wanneer dat niet vanzelfsprekend was en er versnellingbakken van kapot draaiden. Die van mij staat op eigen terrein uit de weg bel en verzekering te wachten tot ie weer de caravan mag trekken. 3-4 maanden per jaar op de weg, eigenlijk uitsluitend om lasten te sleuren.
  14. Van simpel naar geavanceerd : Je kunt eens beginnen met spelingen in de kruiskoppelingen in de assen onder de auto uit te sluiten, of ze in ieder geval goed door te spuiten met smeervet. Droge kruiskoppelingen kunnen hun speling laten bljken door harde dreunen bij accelereren of remmen. In extreme gevallen kan de as door de bodem van je auto slaan als zo'n lager vastloopt. Verder kun je de TCCS zekering eruit trekken om eens te kijken of dat gebonk blijft als de tussenbak is uitgeschakeld. Speling op de ketting in die tussenbak kan ook erg bonken en in automatische stand is die bak altijd in gebruik. Is dat het geval maar je wilt die tussenbak niet laten reviseren/ketting laten vervangen kun je opteren als achterwielaandrijver verder te gaan met de zekering er permanent uit. Opgerekte/versleten ketting is vaak zo als je met banden rondrijdt die niet (meer) alle 4 gelijk in omtrek zijn, kan deze auto niet goed tegen. Verder kan er inderdaad een regelklep blijven plakken in de automaat. Spoelen kan helpen maar is een low tech gok die net zo goed niets kan doen. Die eventueel plakkende of defecte klep laten vervangen helpt 100 %. Op YT is wel te zien hoe je zo'n klep vervangt zonder dat de bak uit de auto genomen hoeft te worden. Maar net als de ketting in de tussenbak willen veel garages die niet eens open maken maar verwijzen naar een revisiebedrijf, of opteren voor een (al gereviseerde) ruilbak. Het ligt eraan wat goedkoper uitpakt, neem ik aan.
  15. Inmiddels 2 jaar later kan ik vertellen dat het echt aan de oliewissel naar volsynthetisch gelegen heeft, de motor heeft nooit meer op die manier rook uitgestoten. Kennelijk was dat wel het verbranden van losgekomen vuil door de nieuwe synthetische olie met additieven.
×
×
  • Create New...