Jump to content

ArjanS

Leden
  • Content Count

    167
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3
  • Country

    Netherlands

ArjanS last won the day on April 29 2020

ArjanS had the most liked content!

Community Reputation

26 Excellent

1 Follower

About ArjanS

  • Rank
    Lid

Algemeen

  • Geslacht
    Niet Opgegeven
  • Auto
    Kia Sorento 3.5 V6 ( 2005 )
    Fiat Panda 1.2 Dualogic ( Fiat model 169 )

Recent Profile Visitors

1,548 profile views
  1. Sinds op benzine de V6 net zo goed 1:7 verbruikt ( of 1:6 in de stad ) is rijden op gas dan verbazend efficient........
  2. Bij mij gaat na wat steviger remmen en daarna ga geven de motor een seconde hoger toerental draaien zonder dat er acceleratie komt en dan de bonk. Je zou toch zeggen dat spiebanen die aangrijpen op spiegoten wel kunnen schuiven - en vast blijven zitten indien niet gesmeerd en dan evt met een bonk loskomen - maar niet kunnen slippen met rond draaien daar dat gezaag/geratel zou geven. Waar ik aan denk is het mechanisme van de lockup en het terugschakelen van de automaat. Zolang de lockup aangrijpt - vaste verbinding motor : aandrijfas - werkt de torque converter niet. Is de lockup te langzaam met ontkoppelen ( omdat de automaat te lang in een hogere versnelling blijft ) en wordt inmiddels al gas gegeven draaien de torque converter schijven ineens met een groot snelheidsverschil ( de seconde waarin de motor onbelast lijkt te draaien zonder accelelratie ) totdat dat gelijk wordt door het meetrekken van de andere schijf in de vloeistof. Dat zou de bonk kunnen zijn waarna de auto wel gaat accelereren. Als deze theorie zou kloppen kan er nooit een bonk zijn als je in de 1e versnelling blijft rijden, dan fors remt en dan gasgeeft.....want de 1e versnelling heeft geen lock up mogelijkheid die laat zou kunnen zijn met ontkoppelen, of te laat ( of te ruw ) met terugschakelen. Is de bonk er nog steeds is het echt de aandrijflijn. Te laat of te ruw terugschakelen kan dan weer het gevolg zijn van remband slijtage in de automaatbak. En dat is dan jammer maar helaas gezien rembanden een paart tientjes zullen zijn maar de versnellingsbak laten demonteren om erbij te komen wellicht een paar duizend euro. Maar er is natuurlijk ook BUR die heeft gemerkt dat die spiebanen smeren ook iets doet ( ik heb dat altijd gedaan via het nippeltje maar misschien werkt dat idd niet goed, nooit zwart/vies vet uitgeperst zien worden daar ) en dan is dat met de lockup veel te ingewikkeld gedacht. Ik ben zelf huiverig de as te demonteren omdat ik las over onbalans. Ik snap dat van het markeren zodat je hem terug kunt zetten zoals hij was, maar snel ronddraaiende assen hebben niet veel speling nodig om te gaan trillen....zou net iets voor mij zijn....bonk weg, continue trillen erbij... Met een aangepaste rijstijl ( gewoon niet fors remmen en meteen weer gasgeven ) bonkt ie niet of nauwelijks dus zo wordt ie nog wel een paar jaartjes ouder in dienst. Ik zal dat smeren van dat schuifstuk eens nog meer aandacht geven en mijn eigen theorie eens testen ( in de 1 blijven dan dan remmen en gasgeven )
  3. Ik heb vooral interesse in de stalen velgen, mag dat ook ? :-)) Uiteraard met banden. Overigens wil ik best wat geld ervoor geven hoor.
  4. Is het wel het mechanisme bij/van de gasklep ? Bij mij bleef de gaspedaal kabel ook weleens steken bij gasgeven ( niet bij terugkomen ) maar ik heb het idee dat de boosdoener dichterbij het gaspedaal zelf is en heel technisch ongecompliceerd de doorvoer van de gaskabel door het motorschot en/of de scharnier waaraan het gaspedaal bevestigd is. Ik heb beide bewerkt met WD40 en tot nu toe niet meer opgemerkt dat het was teruggekomen. Ik heb nog niet eens gekeken of er in de motorruimte ook nog een mantel om de kabel is. Net zoals rem en versnellingskabels van een fiets zullen die wel steeds stroever gaan lopen door corrosie/oxidatie. Mijn 2 boodschappenautootjes hebben een electronisch gaspedaal, best opvallend verschil.
  5. Nee hoor die prijzen "gewoon" van de nederlandse online onderdelen websites, alhoewel hun leverancier overduidelijk ook goedkoop is en dus wellicht Chinees. Wat ik weleens merk is dat ze hun voorraad van specifieke Sorento I onderdelen niet meer bijvullen, wellicht omdat er steeds minder van rondrijden en ze geen voorraad willen aanhouden die ze niet meer verkopen. Dan moet je het idd hebben van compatible onderdelen die voor andere merken bedoeld zijn en dan is het makkelijk dat de Sorento I een samenstelling is van daarvoor al (lang) bestaande Hyundai, Nissan, Mitsubishi, BorgWarner en Bosch techniek die voor al die auto's wellicht nog wel te krijgen is. Danweer veel van die sites lijken te opereren zonder eigen magazijn en hebben zelf weer toeleverende magazijnen van andere bedrijven in (Noord) Europa zo lijkt het. Ik heb wel gezien dat er in Duitsland nog veel Sorento I rondrijden - waar de onderdelen vandaan lijken te komen.
  6. Nee de klauwen van de achteras ( enkele zuiger ) is "slechts" vanaf 56 euro, en vooras ( dubbele zuiger ) van 84 euro. Geen merkonderdelen, maar het past en werkt al jaren prima bij zeker weten heel zwaar gebruik. De zuigers en rubbers vervangen is uiteraard veel goedkoper, en de klauw zelf zal inwendig niet gauw iets mankeren of vuil zijn. Ik had gewoon geen zin in gepruts met mogelijk eigen montagefouten waardoor ze lekken, slechte ervaring opgedaan daarmee met een motorfiets. Goedkoop gangbaar houden door onderhoud idd.....bij de vorige auto ging ik nog naar een dealer met vastzittende remmen ( die stond ook vaak langere tijd stil ) en dat was om de zoveel tijd 300 tot wel 600 euro. Gelukkig is er nu Youtube waarbij je vrijwel alles te weten kunt komen over reparatieklussen. Dan is het nog slechts een kwestie van het juiste gereedschap, materiaal en nadoen...
  7. Bij oudere auto's is uitdrogen en lek raken van rubber slangen/buizen de grootste oorzaak van mankementen en schade. Misschien is het in dit geval ook (slechts) een lekke vacuum slang ? En als je dat hebt uitgesloten en defecten vermoed van de hoofdrem cylinder, misschien "gewoon" de hoofdrem cylinder in het geheel vervangen ? Nu lijkt me bij rondom aanlopen het niet van toepassing, maar ik vertel het toch maar : Ik heb zelf al 2 klauwen vervangen omdat de zuigers niet meer voldoende terug wilden na remmen. Komt door jaren van zout en vuilinwerking en wellicht ook niet zoveel rijden. Je kunt die zuigers wel uit de cylinders halen en reinigen en enkel nieuwe rubbers kopen, of nieuwe rubbers en nieuwe zuigers monteren maar ik vond al geassembleerde klauwen veel handiger en niet echt duur ( geen merkonderdelen ) Meteen ook het flexibele slangetje tussen klauw en remleiding vervangen en de remvloeistof. Nieuwe onderdelen monteren ipv schoon en gangbaar maken van oude onderdelen zorgt ervoor dat herhaling van die problemen voorlopig uitblijft. ( nu alweer jaren ) Overigens was voor ontluchten van het remsysteem na gebruik van nieuwe remvloeistof het gebruik van een 1 weg klepje van groot gemak. Dat voorkomt dat je toch weer lucht aanzuigt voordat je de ontluchtings nippel weer vast draait. Met zo'n klepje in no time weer een beenhard aanvoelend remsysteem ipv donderen met een sponzige remdruk. Dat slangetje en klepje was maar een paar euro, en eigenlijk bedoeld voor motorfietsen :-)) Bij vervangen van klauwen, hoofdrem cylinder of geheel vervangen van remvloeistof zul je moeten ontluchten.
  8. Hmm...zeer late reactie. Maar idd mijn Sorento banden ( wel rechte profiel lijnen/gewone wegband ) voor slijten ook schuin af, bij de APK wezen ze erop en hebben voor de zoveelste maal de wielen uitgelijnd. Of dat nuttig was ( de profieldiepte neigt naar vervanging, maar de banden leeftijd ook = 5 jaar ) weet ik niet zo zeker : mijn auto wordt vrijwel alleen gebruikt met een last van 100+ kg op de kogel en redelijk naar maximum beladen en dan staan de wielen ook anders onder een auto dan met 1 persoon. Overigens valt mij op dat de banden rondom eigenlijk best gelijkmatig zijn afgesleten, ik heb dat altijd in de gaten gehouden omdat ik geen defecte tussenbak wil. Maar idd enkel voor is de slijtage schuin. Wat kilometers betreft zijn deze banden ( Pirelli ) VEEL te snel afgesleten, 4 zomervakanties ( 4000 km ) en 4 voorjaarsvakanties ( 2000 km ) = ~24.000 km en het profiel neigt naar vervanging. Maar dan ook weer, het gebruik valt waarschijnlijk onder "zwaar" ( = vaak volgepakt lasten trekken in de heuvels en bergen van Europa ) en na ~5 jaar moeten banden toch vervangen als je geen klapbanden wilt bij "zwaar" gebruik. Overigens valt het altijd op dat we in Nederland de beste wegdek kwalitieit (snel)wegen van Europa hebben, slecht wegdek zal ook wel zijn tol eisen. Ik denk overigens dat leeg ( of 1 persoon ) tot wel 2/3 van de massa op de voorwielen moet rusten. Je zou zeggen dat bij een juiste wielstand de auto daar op ontworpen moet zijn, maar misschien vermoeit het metaal van de veren wel na jaren van continue belasting. Of misschien toch rek door uitdroging van rubber delen in de ophanging....maar dan zou je zeggen dat ze bij de APK speling vinden. Bij cuppen hoor je wel dat de schokbrekers de schuldige zijn. Ik heb daar geen last van.
  9. Bij accelereren bij een oprit zakt het actuele verbuik tot 1:1 l/km.....omdat de app waarschijnlijk niet minder kan aangeven :-))) Danweer aan 100 km/u continue kan hij net iets gunstiger lopen dan 1:10 km/u. Maar dat is het actuele verbruik, niet het gemiddelde. Dat ligt bij mijn rustige rijstijl ergens tussen de 1:7 en 1:8 l/km. Geen zuinige auto nee. Absurd genoeg is met een caravan van 1500 kg het verbruik nauwelijks slechter : ook 1:7 l/km gemiddeld. Kennelijk heeft de Kia zelf al de stroomlijn van een bushalte en maakt wat daarachter hangt niet zoveel meer uit :-)) Wat die stroomlijn van een bushalte betreft : ik heb me vroeger ook weleens geergert aan "enorme SUV" die op de duitse snelweg aan 200+ km/u langskomen en zoveel lucht verplaatsen dat er aan je stuur wordt getrokken. Deze Kia haalt net geen 200 km/u maar ik heb op vakantie meermaals lol gehad precies hetzelfde te doen bij andere weggebruikers. ( kinderachtig ik weet het, kan het af en toe toch niet helpen ) Eigenlijk vind ik het zonde dat ie zulke lange versnellingen en snelheidsbereik heeft gekregen als off road of trekvoertuig ( kortere versnellingen hadden hem een stuk krachtiger gemaakt aan lage snelheden ) maar jij hij is zoals hij is...best veelzijdig dus, al zijn niet alle eigenschappen even nuttig :-)) Overigens kun je een Audi, BMW of Mercedes SUV bijhouden op buitenlandse bochtige 100 km/u wegen vergeten....dan vlieg je van de weg met de Sorento I met starre achteras :-)) Het blijft een soort fraai gemodelleerde tractor...
  10. Ik vind een bullbar ook mooier ! Maar voor mij is er een praktische reden het niet te doen : de V6 heeft geen turbo dus hoe hoger die komt in de bergen hoe meer "moeite" hij krijgt met de kilo's die hij omhoog moet hijsen. Nu zal de pakweg 15 kilo schat ik van een ( holle buis ) bullbar in echt niet zoveel uitmaken, maar alle beetjes gaan tellen als de auto echt moet werken. En met een gecombineerde massa van ~4 ton is wat overblijft van wat 195 pk is op zeeniveau op 1,5+ km hoogte tegen aanzienlijke hellingspercentages niet zo royaal als je zou wensen. Hij komt heus wel boven maar "iedere kg" extra betaal je in meer gebrul van de motor in een lagere versnelling dan had gekund. Die sidebars zaten er al aan..,ze eraf halen om gewicht te sparen vind ik ook weer niet nodig.
  11. Als je dat zelf wilt oplossen zul je met een multimeter aan de slag moeten lijkt me.....kijken of iedere pen van de connector die stroom moet krijgen wel stroom krijgt, weerstand van de massa meten enz. Misschien is er een OBDII storingscode ? Misschien beginnen met zekeringen controleren ( zover de wegenwacht dat al niet deed ) en de connectors schoonmaken van evt oxidatie. En kijken waar de massa kabel aan de carosserie vast zit. Die losmaken, goed schoonmaken en weer bevestigen kan rare electr(on)ische problemen verhelpen.
  12. Mijn Sorento is niet mooi, maar een werktuig om een redelijk zwaar kampeermiddel in vakanties te trekken. Hij staat ook ~9 mnd per jaar buiten de verz en weg bel op eigen terrein als hij niet moet trekken, niet heel anders dan een camper. Een grote motor die niet continue hoge toeren maakt bij berg op trekken en een probleemloze forse koelcapaciteit heeft ( 11 liter ) automaat + cruise control en achterwielaandrijving zijn ideaal hiervoor. De normaal stoterige springende starre achteras wordt heel comfortabel met 100 kg kogeldruk + bagage. En als iemand je het verkeerde verregende grasveldje instuurt met een doodlopend paadje en achteruitrijden niet echt een optie is....wel geen probleem, daar heeft deze auto een knop voor......en de forse maat banden helpen dan ook niet alles om te ploegen. Ik heb overigens gekozen voor wegbanden die niet veel zullen presteren off road omdat ik geen overmatig bandenlawaai wil tijdens de lange rijdagen onderweg. Maar verregende camping ( nat gras en ondiepe modder ) kunnen ze goed aan. Meer "off road" zal deze auto niet snel zien, stofpaden en rotspaden in de bergen zijn immers ook "on road" :-)) Dat kon dit jaar nog weleens heel anders gaan ( grenzen dicht op dit moment enz ) maar ja.....tot nu toe was het zo.
  13. De 2.4 L hadden ( of hebben nog steeds ) een probleem met te harde zuigerveren die invreten in de cylinderwand en daarmee een zeer hoog olieverbuik veroorzaken. Het eerste wat je daar meestal van merkt - behalve vaak olie bijvullen - is een kapotte katalysator. Als dat het geval is is het niet verstandig een katalysator te vervangen omdat die net zo snel weer stuk gaat. Je kijkt dan aan tegen een onderblok revisie of een (gereviseerde) ruilmotor. Je zou misschien nog een veel dikkere olie kunnen gebruiken als lapmiddel maar dat kan ook gevolgen hebben, in ieder geval een hoger verbruik. Ik wilde aanvankelijk ook een 2.4 L omdat ik dacht dat een V6 veel duurder in onderhoud zou zijn ( is ook zo ) maar dat werd ontraden door een collega die toevallig wist van de 2.4 L zuigerveren. Waarschijnlijk hebben alleen de laatste bouwjaren er geen last van. Dat is met de gebreken van de V6 versies ook zo.
  14. Inderdaad ik heb gewoon de eerste de beste goedkope OBDII wireless stekker ( 14 euro of iets dergelijks ) genomen die ik kon vinden op Conrad. Zo'n ding doet niets anders dan signaal doorgeven. Het is de app op je telefoon of tablet die er iets mee moet gaan doen. Handig is het wel, bij bergop met caravan kon ik op een tablet met een app met meters zien hoe heet de koelvloeistof e.d. echt werd. Het metertje op je dashboard geeft namelijk bij warme motor altijd dezelfde stand aan tenzij een maximum limiet wordt overschreden, iets van 120 graden. Hebben de meeste auto's tegenwoordig, om de bestuurders zich niet zonder reden zorgen te laten maken. In deze Kia's ontbreekt ook een verbruiksmeter, maar met een app kun je wel diverse meters en grafieken laten weergeven. Overigens wordt dan wel inzichtelijk waarom Kia dacht dat geen verbruikmeter beter was :-))))
  15. De assen ( kruiskoppelingen ) kun je beter om de 6000 km smeren, of vaker en altijd na een stof of modderbad. Het vuil pers je dan uit de lagers. Goedkoop en ultra-snel te doen met een eenvoudige vetspuit en zoemt het dan nog was het dat niet.... Overigens zoemt bij mij de voorste differentieel altijd maar in NL is ie vrijwel nooit vol/continue in bedrijf. Ik merk het alleen bij sterk klimmen in het buitenland, en al helemaal in klimmende haarspeldbochten op stroef asfalt wat die tussenbak overduidelijk echt niet fijn vindt. Continue zoemen heb ik ook een keer gehad maar dat was vuile (orginele, met grafiet !!) differentieelvloeistof in het achterste differentieel die niet meer goed smeerde en het hele differentieel gloeiend heet maakte met het bergopwaarts trekken van een caravan. Sindsdien vervang ik zelf de vloeistoffen, weet ik tenminste zeker dat het 1) echt gebeurd en 2) het juiste smeermiddel is. Zo ook het smeren van de assen wat ik na ~ 3000 km doe. Ik wil liever geen as door de bodem van mijn auto op de snelweg :-))
×
×
  • Create New...