Jump to content
  • Sign Up

ArjanS

Leden
  • Content Count

    147
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

ArjanS last won the day on June 24

ArjanS had the most liked content!

Community Reputation

22 Excellent

About ArjanS

  • Rank
    Lid

Algemeen

  • Geslacht
    Niet Opgegeven
  • Auto
    Kia Sorento 3.5 V6 ( 2005 )
    Fiat Panda 1.2 Dualogic ( Fiat model 169 )

Recent Profile Visitors

832 profile views
  1. Na dit gezien te hebben heb ik wel zo'n vermoeden wat het kan zijn.
  2. ArjanS

    Assen smeren

    Ik heb 2 oprij bokken ( wil geen reclame maken maar heb je een idee https://www.datona.nl/oprijbokken-auto.html ) gekocht waar ik de auto heel makkelijk op rij en onder de achterwielen geplaatst heb je genoeg ruimte van achteren en opzij om bij alle nippels te komen. Ik heb er tot nu toe 4 gevonden ( zijn er volgens mij ook maar 4 ) waarvan ik bij 3 nippels een normale smeernippel aansluiting gebruik : in de grotere kruiskoppeling bij achterdifferentieel, nippel op de as zelf net voor schuifstuk voor de grotere kruiskoppling tussenbak en in de grotere kruiskoppeling aan de tussenbak. Dan is er nog 1 smeernippel in een veel kleinere kruiskoppeling waar je een normale smeernippel aansluiting niet tussen krijgt, dat is die direct na de tussenbak richting voor as. Vanalles geprobeerd totdat eimand ergens suggereerde : naaldadapter gebruiken en balletje van smeernippel met punt naaldadapter naar binnen drukken......en dat bleek inderdaad goed te werken. ( voorbeeld https://dutch.alibaba.com/product-detail/hand-tool-parts-4-inch-grease-gun-needle-nozzle-grease-gun-adapter-60848836891.html?spm=a2700.8699010.normalList.64.477222d0IWy00C ) Smeren is gelukt als je geknetter hoort en zwarte smurrie uit de lagers ziet komen. Op Youtube kun je voorbeelden zien bij zoeken onder "lubricating drive shaft" en zelfs hoe je ze kunt vervangen als je dat zelf zou willen doen.
  3. Bij mij zitten er aan beide aanlsuitingen dopjes. Weinig aan Sorento 1 is echt specifiek voor de auto ontworpen, is wellicht gewoon een Hyundai onderdeel dat in diverse motoren wordt toegepast en daar dan wellicht wel meer vacuum toepassingen moet facilitieren. En dat zuiggeluid....misschien wordt dat hoorbaar bij hogere toerentallen ( dan stationair ) als de onderdruk toeneemt ?
  4. 130.000 km....vrijwel geen olieverbuik, ook niet na vakanties in bergen waarbij de Sorento een 1500 kg caravan omhoog moet sleuren na de "stunt" met de overgang van onbekende olie ( na koop ) naar 5W30 volsynthetisch waarna hij rookte en wel kort olie heeft verbuikt. Waarschijnlijk heeft de volsynthetische olie de motor een schoonmaakbeurt gegeven die erg nodig was omdat er (deels) minerale olie is gebruikt en/of de motor vaak niet heet geworden is door korte ritjes. Ik vervang nu om de 2 jaar alle olieen en transmissievloeistoffen ( 5 maar liefst ) zodat catostrofaal falen minder waarschijnlijk zou moeten zijn ( gewoon zorgen dat er altijd werkzame additieven in de vloeistoffen zijn ) maar ik ben me ervan bewust dat het wel een erg oude auto wordt en je moet gaan oppassen met ( lekkende ) slangen. De distributieriem is 2 jaar geleden vervangen met waterpomp, riemspanner en nokkenas sensors, en de beruchte kurkaspolie bout. En het nog steeds vastzitten van de beruchte moertjes van de vlinderklepen in het inlaat spruitstuk/op juiste koppel aandraaien ervan. Met andere woorden dat zou voorlopig ook geen problemen moeten geven. Ik heb met fosforzuur ( agressief goedje, maar niet gifitg ) de zeer roestige achteras en differentieel mantel en framebalken ontroest en met aluminiumhoudende ( hitte bestendige ) primer behandeld. Maar bij gedetailleerde inspectie ervan is het maar oppervlakte roest en is er niets daadwerkelijk aangetast of dun geworden. Dat zou waarschijnlijk nog wel 10+ jaar zou kunnen roesten voordat er iets doorroest of afbreekt. De behandeling ervan was waarschijnlijk ook niet erg nodig gezien deze auto niet 10+ jaar in mijn bezit blijft. En ik verwacht half dat over 1-2 jaar die as toch weer roest. Ik heb wel een roestgat uitgezaagd in het metalen deel van de wielkast re achter die wel kwaad kon, het plaatwerk van de auto boven het ladderframe is natuurlijk gewoon "blik" als iedere andere auto, Een van de gaten waar de kunststof delen aan bevestigd zijn was gaan roesten en eromheen totaal doorgerot. Ik heb de roestbobbeltjes te lang gebagataliseerd, na schuren moest er toch een gat van 10 cm uit om te voorkomen dat het zich verder verspreid. Gelukkiig is dat bij deze auto geen dragende carroserie en heb ik het uitgezaagde gat hersteld met glasvezel en epoxyhars*, en zinkspray. Ik ben verder niets tegengekomen dan roestbobbeltjes op de achterklep.....die staan op de agenda voordat zo'n ingrijpen nog een keer moet. Kun je toch beter eerder zijn. * Stevig genoeg om er nog jaren of zelfs nog zo lang de auto meegaat te "herstellen" en het is geen dragende carosserie/deel waar grote krachten op staan dus lassen vond ik niet nodig. De auto is inmiddels "gedegradeerd" tot caravan trekker en niets meer dan dat, hij staat ongeveer 7 mnd per jaar overdekt op eigen terrein buiten de wegenbelasting en verzekering. Krijgt dus geen pekel meer te verduren enz en zou het best eens langer uit kunnen houden met voldoende onderhoud waarbij uitdrogend rubber ( slangen ) waarschijnlijk de grootste bedreiging is. maar ik denk niet dat hij veel kilometers zal maken tenzij hij in een zoveelste leven nog eens naar Afrika of het Oostblok gaat. Laatst nog het reserve wiel ( band ) moeten vervangen, hield geen druk vast en ik durfde hem ook niet meer op 2.3 bar te brengen gezien de hoge leeftijd en waarschijnlijk inflexibel/poreus geworden rubber waardoor ik de sterkte niet meer vertrouw. Een klapband van zo'n maat....best gevaarlijk lijkt me. Volgens Kwikfit kwam het venvangen van een te oude reserveband niet veel voor......auto's staan dan allang op de sloop of zijn Nederland uit. Sinds de Sorento uitsluitend voor buitenland vakanties is bedoeld en rijden in berglanden wil ik wel een reservewiel voor auto en caravan hebben. Heeft nu ook een nieuwe accu nadat de oude door een interieurlampje ( door kinderhandjes ) was uitgeput. Bij APK al jaren geen bijzonderheden al moest ik een keer naar de RDW om het framenummer opnieuw te laten inslaan omdat de andere onvindbaar was ( door oppervlakte roest ) maar da's geen mankement. Ik verwacht de auto in gebruik te houden totdat een economisch onverantwoorde reparatie nodig is, of de caravan weg moet/gaat ( die is 20 jaar oud, ook technisch goed en goed onderhouden, beide voertuigen passen qua tijdsontwerp wel bij elkaar :- ) of ik er niet meer in kan rijden ( brandstof te duur ) of mag rijden ( milieu normen worden alsmaar strenger ) wat er maar eerst komt. Voorlopig stel ik met tevredenheid vast - ik kruip er vaak onder - dat het ding stevig gemaakt is en dus ook niet zomaar technisch "af" zal ziin. Hij is wel merkbaar technisch achterhaald maar grappig genoeg maakt juist dat hem geschikte om lasten te trekken onder iedere voorstelbare omstandigheid. Alles is zo overbemeten en zwaar - voor een auto - dat het rustig zijn werk kan doen. Ik weet dat de motor is gebruikt in tal van andere voertuigen en in 2004 al gedateerd ( maar beproefd ) was - met en zonder het 2 weg inlaatspruitstuk - waaronder een Koereaanse limousine maar ik las ook dat het ladderframe niet specifiek voor de Sorento was maar onder andere niet nader genoemde voertuigen stond. Dat is denk ik de kracht geweest van de Sorento 1 : het is een samenraapsel van (beproefde) ondedelen uit andere ( oudere ) auto's en voertuigen. Maar de nadruk op 4x4 en minder op scherpe asfalt prestaties is nooit echt gewaardeerd geweest in Nederland. behalve degenen die er zware lasten mee trekken en een full size pick-up een stapje tever ( of te duur ) is. Grote lap tekst maar dat is dan ook wel het verhaal tot nu toe. Eventueel leuk om nog eens terug te lezen over een aantal jaar als ie nog steeds in gebruik is. Als dit toegankelijk blijft want ik denk wel dat er steeds minder gebruikers van dit deel van het forum zullen zijn.......
  5. Ik ploos even na wat ik zelf gepost had in het verleden ( eerder in dit topic ) Kroon adviseert dat voor Sorento's maar alleen de DEXRON norm komt daarbij naar boven, en we weten dan DEXRON II en III te lage normen zijn voor onze A5SR1/2 omdat ze strikt benodigde friction modifier additieven missen. Dat en de genoemde hoeveelheid doet mij doet vermoeden dat je daar het boekje voor de automatische 4 bak van voor ( de maand dat men 5 bakken ging leveren in ) 2005 hebt, en het wel wellicht klopt voor de 4 bak automaat maar niet voor de A5SR1/2 oftewel 5 versnellings automaat die vanaf 2005 in Sorento's werd geleverd. Immers met het gieten van van DEXRON II in A5SR1/2 automaten hebben dealers en garages menig automaat vernield in de garantieperiode, waardoor deze bewezen en robuuste JASO versnellingsbakken ( en de KIA Sorento ) een onterecht slechte naam kregen. Een vergissing omdat voorheen de 4 bak automaat wel met DEXRON II gevuld moest worden. Sites als caravantrekker.nl houden ook stug vol dat 3.5 l V6 Sorento's een 4 bak hebben. Volgens hen bezitten slechts de 3.3 L V6 de 5 bak. Waarom je een oud boekje hebt in een model van 2005-2007 ? Geen idee.....misschien heeft de dealer/verkoper dat erin gerommeld omdat de orginele zoek was ? Wel potentieel riskant verkeerde info op die manier. Overigens net weer terug van de caravan sleuren door Luxemburg, doet het nog altijd perfect. Tot mijn spijt begint wel de achterklep nu te roesten, nadat ik een gat hen de wielkast heb moeten zagen om de rot daar te verwijderen die toch wat verder was gegaan dan de bobbeltjes deden vermoeden. Ik denk dat ie eerder door roest op de sloop terecht komt dat dat de motor of aandrijflijn ook maar op de helft van hun levensduur zitten.....
  6. Lijkt me een goed plan Sander. Maar zoals ik al zei is het enkel om de additieven te verversen zodat de kwaliteit van de ATF voldoende blijft. en de juiste eigenschappen behouden blijven. Een heel klein beetje finsliijpsel in de ATF kan bij een oudere bak geen kwaad, zorgt er juist voor dat ie langer zonder revisie kan vanwege slijtage aan de rembanden en ander frictie oppervlakken die kunnen gaan slippen bij te schone ATF. Dat zorgt bij oudere bakken eerder voor problemen dan tandwiel slijtage. Je kunt prima 5000 km rijden en het dan nog een keer doen met wat je over hebt. Of meteen na 1000 km wat je wilt. Geheel vervangen alleen nodig als het verbrand/te heet is geweest oftewel hele donkere ATF. Zal niet zo snel gebeuren wat deze Sorento's hebben standaard een ATF koeler onder de radiator. En wat betreft het verschil in wat eruit kwam : gewoon met hete draaiende motor controleren ( bovenste streepje ) en bijvullen indien nodig. Wel even de P-D-P schakeling uitvoeren voor je peilt. Bij deze vloeistof heb je tenminste een peilstok :-)
  7. Ja dat gesmeerd lopen is erg belangrijk voor deze auto's, en er is nogal wat te smeren
  8. Bij een normale verversing komt er maar een deel uit van wat er in zit. Komt doordat een flink deel in de koppelomvormer achterblijft.* Je kunt op deze wijze nooit mis gaan : 1) je vangt de oude ATF op en doet het in een maatbeker. Dat is de zowiezo de hoeveelheid die er ook bij moet. 2) je vult bij via de peilstok koker, en je kunt via de peilstok ook bijhouden dat je de juiste hoeveelheid hebt bereikt. 3) Je kunt met de peilstok koud wel een indicatie krijgen omdat er een markering "cold"is maar : 4) maximum niveau meet je met hete draaiende motor ( spul zet natuurlijk uit ) na van P naar D en weer naar P te hebben geschakeld. Goed in P zetten en handrem er stevig op ( en ik ga dan uit voorzorg nooit voor de auto staan maar er naast ) Dus vul koud niet meer bij dan je hebt afgetapt, corrigeer indien nodig met hete draaiende motor. Ik neem aan dat je niet de hele deksel eraf wilt trekken om ook het filter te vervangen. Zou wellicht wel beter zijn maar dan moet je ook smeren met vloeibare pakking e.d. dat is mij een stap tever want gaat het lekken of komt er pakking in de bak terecht dan draai je goedbedoeld ook je bak in de soep. * Schiet me er niet op af maar ik geloof dat er ~6 liter uit komt. Eventueel kun je ook nog doen wat die spoelgarages doen en de toeleidende slang van de ATF koeler losmaken en de motor starten terwijl je via de peilstok bijvult. Dan spuit alle oude ATF eruit totdat je verse ATF eruit ziet stromen. Risicovol in dat je geen fouten moet maken met toevoer van verse ATF terwijl de motor loopt en je hebt nogal wat nodig, iets van 10-11 liter meen ik. Belangrijk is echter dat dit volgens de fabrikant niet nodig en bij oudere automaten niet eens wenselijk is : automaten hebben ook koppelingsplaten en rembanden die werken met wrijving om een schakeling in te leiden. Die wrijvings oppervlakken zijn bij oude automaten niet meer zo goed, en hebben dus feitelijk wat vuile ATF nodig voor een goede werking. Daarom kan een volledige spoelbeurt voor de oude automaat juist funest zijn. Verversen van een deel van de ATF doe je enkel om de additieven in de ATF te vervangen zodat de ATF de juiste eigenschappen blijft behouden. 1 The level of the automatic transmission fluid should be carefully maintained. Low fluid level can lead to slipping or loss of drive, while overfilling can cause foaming, loss of fluid and transmission damage Caution: If the vehicle has just been driven for a long time at high speed or in city traffic in hot weather, or if it has been pulling a trailer, an accurate fluid level reading cannot be obtained. Allow the fluid to cool for about 30 minutes 2 The transmission fluid level should only be checked when the transmsission is hot (at its normal operating temperature). If the vehicle has just been driven over 10 miles (15 miles in a frigid climate), and the fluid temperature is 160 to 175-degrees F, the transmission is hot 3 If the vehicle has not just been driven, park the vehicle on level ground, set the parking brake and start the engine 4 While the engine is idling, depress the brake pedal and move the selector lever through all the gear ranges, beginning and ending in Park 5 With the engine still idling, remove the dipstick from its tube (see below). Check the level of the fluid on the dipstick (see below) and note its condition
  9. Ha je rijdt hem nog.... Ja die Kroon SP 4032 is Nissan Matic K en Matic S wat hogere specificaties zijn dan minimaal Nissan Matic J uit de oude post over vervanging van RED-1. Hogere specificaties voldoen automatisch aan de lagere specificaties wat olie betreft. Tegenwoordig moeilijk het "verkeerde" spul erin te gieten, zelfs zeer goedkope multi ATF biedt dat. Maar we zijn alweer 15 jaar verder dan toen wanneer dat niet vanzelfsprekend was en er versnellingbakken van kapot draaiden. Die van mij staat op eigen terrein uit de weg bel en verzekering te wachten tot ie weer de caravan mag trekken. 3-4 maanden per jaar op de weg, eigenlijk uitsluitend om lasten te sleuren.
  10. Van simpel naar geavanceerd : Je kunt eens beginnen met spelingen in de kruiskoppelingen in de assen onder de auto uit te sluiten, of ze in ieder geval goed door te spuiten met smeervet. Droge kruiskoppelingen kunnen hun speling laten bljken door harde dreunen bij accelereren of remmen. In extreme gevallen kan de as door de bodem van je auto slaan als zo'n lager vastloopt. Verder kun je de TCCS zekering eruit trekken om eens te kijken of dat gebonk blijft als de tussenbak is uitgeschakeld. Speling op de ketting in die tussenbak kan ook erg bonken en in automatische stand is die bak altijd in gebruik. Is dat het geval maar je wilt die tussenbak niet laten reviseren/ketting laten vervangen kun je opteren als achterwielaandrijver verder te gaan met de zekering er permanent uit. Opgerekte/versleten ketting is vaak zo als je met banden rondrijdt die niet (meer) alle 4 gelijk in omtrek zijn, kan deze auto niet goed tegen. Verder kan er inderdaad een regelklep blijven plakken in de automaat. Spoelen kan helpen maar is een low tech gok die net zo goed niets kan doen. Die eventueel plakkende of defecte klep laten vervangen helpt 100 %. Op YT is wel te zien hoe je zo'n klep vervangt zonder dat de bak uit de auto genomen hoeft te worden. Maar net als de ketting in de tussenbak willen veel garages die niet eens open maken maar verwijzen naar een revisiebedrijf, of opteren voor een (al gereviseerde) ruilbak. Het ligt eraan wat goedkoper uitpakt, neem ik aan.
  11. Inmiddels 2 jaar later kan ik vertellen dat het echt aan de oliewissel naar volsynthetisch gelegen heeft, de motor heeft nooit meer op die manier rook uitgestoten. Kennelijk was dat wel het verbranden van losgekomen vuil door de nieuwe synthetische olie met additieven.
  12. Die lelijke vergeling kun je wegboenen.....met fijne schuurpasta ( Commandant bijv maar tandpasta schijnt het ook te kunnen ) en een electrische draaiende boenborstel of als je heel fanatiek bent met de hand. Ik was van te voren heel skeptisch over het te halen resultaat toen anderen dat tegen mij zeiden maar ik had toevallig nog zo'n electrisch draaiende boenborstel liggen. En idd na flink daarmee boenen zijn ze weer helder als glas. Niet alle beschadigingen zijn daarmee weg natuurlijk maar de foeilijke gele waas is weg. Volgens mij geven ze nu ook meer licht in het donker.
  13. ArjanS

    Portierlijsten

    Ondanks dat het geen dragend chassis is laat ik het maar uitslijpen en met nieuw materiaal lassen. Dat is de enige manier om het te stoppen en de auto bevalt erg goed voor het trekken van een 1500 kg caravan. Ik heb er ook geen geld voor over nu alweer een andere auto te kopen en weinig voor deze terug te krijgen. Ik ben alleen bang dat het onder de plastic kappen nog wel een stukje erger kan zijn en er veel meer werk aan is. De andere kant lijkt overigens niet aangedaan.
  14. Hmmm....bij 2.4 zijn katalysator problemen vaak een gevolg van teveel olieverbruik, wat weer een gevolg is van teveel cylinder slijtage door te harde zuigerveren. Ik zou als ik jou was minimaal het olieverbruik bijhouden om te voorkomen dat de motor vastloopt omdat hij ineens geen olie meer heeft. Je kunt ook de compressie (laten) testen. Als je weer katalysator problemen krijgt is bovenstaande eigenlijk wel zeker. Katalysatoren lusten geen motorolie.
×
×
  • Create New...