Jump to content

ArjanS

Leden
  • Content Count

    141
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

21 Excellent

About ArjanS

  • Rank
    Lid

Algemeen

  • Geslacht
    Niet Opgegeven
  • Auto
    Kia Sorento 3.5 V6 ( 2005 )
    Fiat Panda 1.2 Dualogic ( Fiat model 169 )

Recent Profile Visitors

771 profile views
  1. ArjanS

    Red-1 alternatief transmissievloeistof

    Ja dat gesmeerd lopen is erg belangrijk voor deze auto's, en er is nogal wat te smeren
  2. ArjanS

    Red-1 alternatief transmissievloeistof

    Bij een normale verversing komt er maar een deel uit van wat er in zit. Komt doordat een flink deel in de koppelomvormer achterblijft.* Je kunt op deze wijze nooit mis gaan : 1) je vangt de oude ATF op en doet het in een maatbeker. Dat is de zowiezo de hoeveelheid die er ook bij moet. 2) je vult bij via de peilstok koker, en je kunt via de peilstok ook bijhouden dat je de juiste hoeveelheid hebt bereikt. 3) Je kunt met de peilstok koud wel een indicatie krijgen omdat er een markering "cold"is maar : 4) maximum niveau meet je met hete draaiende motor ( spul zet natuurlijk uit ) na van P naar D en weer naar P te hebben geschakeld. Goed in P zetten en handrem er stevig op ( en ik ga dan uit voorzorg nooit voor de auto staan maar er naast ) Dus vul koud niet meer bij dan je hebt afgetapt, corrigeer indien nodig met hete draaiende motor. Ik neem aan dat je niet de hele deksel eraf wilt trekken om ook het filter te vervangen. Zou wellicht wel beter zijn maar dan moet je ook smeren met vloeibare pakking e.d. dat is mij een stap tever want gaat het lekken of komt er pakking in de bak terecht dan draai je goedbedoeld ook je bak in de soep. * Schiet me er niet op af maar ik geloof dat er ~6 liter uit komt. Eventueel kun je ook nog doen wat die spoelgarages doen en de toeleidende slang van de ATF koeler losmaken en de motor starten terwijl je via de peilstok bijvult. Dan spuit alle oude ATF eruit totdat je verse ATF eruit ziet stromen. Risicovol in dat je geen fouten moet maken met toevoer van verse ATF terwijl de motor loopt en je hebt nogal wat nodig, iets van 10-11 liter meen ik. Belangrijk is echter dat dit volgens de fabrikant niet nodig en bij oudere automaten niet eens wenselijk is : automaten hebben ook koppelingsplaten en rembanden die werken met wrijving om een schakeling in te leiden. Die wrijvings oppervlakken zijn bij oude automaten niet meer zo goed, en hebben dus feitelijk wat vuile ATF nodig voor een goede werking. Daarom kan een volledige spoelbeurt voor de oude automaat juist funest zijn. Verversen van een deel van de ATF doe je enkel om de additieven in de ATF te vervangen zodat de ATF de juiste eigenschappen blijft behouden. 1 The level of the automatic transmission fluid should be carefully maintained. Low fluid level can lead to slipping or loss of drive, while overfilling can cause foaming, loss of fluid and transmission damage Caution: If the vehicle has just been driven for a long time at high speed or in city traffic in hot weather, or if it has been pulling a trailer, an accurate fluid level reading cannot be obtained. Allow the fluid to cool for about 30 minutes 2 The transmission fluid level should only be checked when the transmsission is hot (at its normal operating temperature). If the vehicle has just been driven over 10 miles (15 miles in a frigid climate), and the fluid temperature is 160 to 175-degrees F, the transmission is hot 3 If the vehicle has not just been driven, park the vehicle on level ground, set the parking brake and start the engine 4 While the engine is idling, depress the brake pedal and move the selector lever through all the gear ranges, beginning and ending in Park 5 With the engine still idling, remove the dipstick from its tube (see below). Check the level of the fluid on the dipstick (see below) and note its condition
  3. ArjanS

    Red-1 alternatief transmissievloeistof

    Ha je rijdt hem nog.... Ja die Kroon SP 4032 is Nissan Matic K en Matic S wat hogere specificaties zijn dan minimaal Nissan Matic J uit de oude post over vervanging van RED-1. Hogere specificaties voldoen automatisch aan de lagere specificaties wat olie betreft. Tegenwoordig moeilijk het "verkeerde" spul erin te gieten, zelfs zeer goedkope multi ATF biedt dat. Maar we zijn alweer 15 jaar verder dan toen wanneer dat niet vanzelfsprekend was en er versnellingbakken van kapot draaiden. Die van mij staat op eigen terrein uit de weg bel en verzekering te wachten tot ie weer de caravan mag trekken. 3-4 maanden per jaar op de weg, eigenlijk uitsluitend om lasten te sleuren.
  4. ArjanS

    Automaatbak bonkt bij terugschakelen

    Van simpel naar geavanceerd : Je kunt eens beginnen met spelingen in de kruiskoppelingen in de assen onder de auto uit te sluiten, of ze in ieder geval goed door te spuiten met smeervet. Droge kruiskoppelingen kunnen hun speling laten bljken door harde dreunen bij accelereren of remmen. In extreme gevallen kan de as door de bodem van je auto slaan als zo'n lager vastloopt. Verder kun je de TCCS zekering eruit trekken om eens te kijken of dat gebonk blijft als de tussenbak is uitgeschakeld. Speling op de ketting in die tussenbak kan ook erg bonken en in automatische stand is die bak altijd in gebruik. Is dat het geval maar je wilt die tussenbak niet laten reviseren/ketting laten vervangen kun je opteren als achterwielaandrijver verder te gaan met de zekering er permanent uit. Opgerekte/versleten ketting is vaak zo als je met banden rondrijdt die niet (meer) alle 4 gelijk in omtrek zijn, kan deze auto niet goed tegen. Verder kan er inderdaad een regelklep blijven plakken in de automaat. Spoelen kan helpen maar is een low tech gok die net zo goed niets kan doen. Die eventueel plakkende of defecte klep laten vervangen helpt 100 %. Op YT is wel te zien hoe je zo'n klep vervangt zonder dat de bak uit de auto genomen hoeft te worden. Maar net als de ketting in de tussenbak willen veel garages die niet eens open maken maar verwijzen naar een revisiebedrijf, of opteren voor een (al gereviseerde) ruilbak. Het ligt eraan wat goedkoper uitpakt, neem ik aan.
  5. ArjanS

    Roken na motorolie wissel ?

    Inmiddels 2 jaar later kan ik vertellen dat het echt aan de oliewissel naar volsynthetisch gelegen heeft, de motor heeft nooit meer op die manier rook uitgestoten. Kennelijk was dat wel het verbranden van losgekomen vuil door de nieuwe synthetische olie met additieven.
  6. Die lelijke vergeling kun je wegboenen.....met fijne schuurpasta ( Commandant bijv maar tandpasta schijnt het ook te kunnen ) en een electrische draaiende boenborstel of als je heel fanatiek bent met de hand. Ik was van te voren heel skeptisch over het te halen resultaat toen anderen dat tegen mij zeiden maar ik had toevallig nog zo'n electrisch draaiende boenborstel liggen. En idd na flink daarmee boenen zijn ze weer helder als glas. Niet alle beschadigingen zijn daarmee weg natuurlijk maar de foeilijke gele waas is weg. Volgens mij geven ze nu ook meer licht in het donker.
  7. ArjanS

    Portierlijsten

    Ondanks dat het geen dragend chassis is laat ik het maar uitslijpen en met nieuw materiaal lassen. Dat is de enige manier om het te stoppen en de auto bevalt erg goed voor het trekken van een 1500 kg caravan. Ik heb er ook geen geld voor over nu alweer een andere auto te kopen en weinig voor deze terug te krijgen. Ik ben alleen bang dat het onder de plastic kappen nog wel een stukje erger kan zijn en er veel meer werk aan is. De andere kant lijkt overigens niet aangedaan.
  8. ArjanS

    Portierlijsten

  9. Hmmm....bij 2.4 zijn katalysator problemen vaak een gevolg van teveel olieverbruik, wat weer een gevolg is van teveel cylinder slijtage door te harde zuigerveren. Ik zou als ik jou was minimaal het olieverbruik bijhouden om te voorkomen dat de motor vastloopt omdat hij ineens geen olie meer heeft. Je kunt ook de compressie (laten) testen. Als je weer katalysator problemen krijgt is bovenstaande eigenlijk wel zeker. Katalysatoren lusten geen motorolie.
  10. ArjanS

    Nieuwe aanwinst

    Alleen dat het een motor is zonder hydraulische klepstoters ( dus kleppen moeten af en toe worden gesteld ) maar met distributieketting ipv distrbutieriem. Kortom ipv relatief dure werkzaamheden aan de distributieriem worden vervangen door relatief dure werkzaamheden met kleppen stellen tov de 3.5 l. V6. Verder zullen de meeste zwakheden van de eerdere versies wel opgeheven zijn zoals roest op bepaalde plaatsen door het ontbreken van afwateringsgaatjes e.d. De wielkasten achter van het model auto ( onafhankelijk van de motor ) zijn extra roestgevoelig. Voor zover nog hetzelfde de kruiskoppelingen van de assen regelmatig smeren en regelmatig ( intervallen van boekje ) motorolie, ATF, tussenbakolie en differentieel olie vervangen. Voorzover "lifetime fill" e.d. blijft het gewoon langer heel als je het ververst omdat additieven uitgewerkt raken. In de automaat kan gewoon multi ATF vloeistof met JASO 1 of Matic-J specificatie. ( zie https://www.kiaclub.nl/topic/18958-red-1-alternatief-transmissievloeistof/) De laatste versies van welk model auto ook zijn altijd de beste ( want de kinderziektes zijn er al jaren uit ) dus misschien heb van veel dingen helemaal geen last.
  11. ArjanS

    2wd 4wd

    Ligt eraan wat je ermee doet....ik heb de 3,5 l V6 en die is niet overgemotoriseerd voor mijn doeleinden : hij mag theoretisch 2.8 ton trekken ( handschakel zelfs 3,5 ton ) maar heeft al moeite met zichzelf ( 2.3 ton ) op een bergpas van 18 %. Waarschijnlijk kan hij de caravan van "slechts" 1,5 ton helemaal niet trekken op die pas. Daarbij moet je ook rekenen dan van een motor zonder drukvulling het vermogen afneemt naar mate je hoger komt. Maar als je betonmolen aanhangers trekt in Nederland zal je waarschijnklijk niets tekort komen. De auto zelf is erg solide gebouwd en kan hoge krachten aan, en dat geldt natuurlijk net zo goed voor de 2.4 l versie. Maar er is wel een reden waarom die St Petersburg fanclub vooral diesels gebruikte voor hun modder tochten. Volgens Kia zelf zijn de V6 motoren ook een alternatief voor de diesel.
  12. ArjanS

    Portierlijsten

    Sierlijst of wielkast ? Dat laatste is bij mij bij het achterportier totaal doorgerot en is een bekend zwak punt, is op dit forum ook eerder vor gewaarschuwd. Ik zag eerst roestbubbels en dacht dat dat wel even kon blijven zitten tot ik met een haakse slijter dat kon afschuren. Te lang mee gewacht en toen werd het een scheur. Toen ik die scheur laatst open maakte bleek het een gat van 5 cm die doorgaat tot de binnenkant van de wielkast die van ander materiaal is gemaakt ( kunststof waarschijnlijk ) Nu is het goed dat de Sorento wordt gedragen door het ladderframe en dit niet zomaar tot APK afkeuring zal leiden. Maar aan de andere kant moet er wel wat aan gebeuren want het is een groot gat en het ging voor mijn gevoel erg hard van bubbels tot 5 cm gat ( en waarschijlijk groter ) De juiste methode is dat materiaal uitzagen met een slijper en een vervangend stuk terug laten lassen, anders gaat het roesten toch weer door. Maar ik denk gezien de leeftijd van de auto en het feit dat hij een dragend ladderframe heeft dat ik de roest wegslijp, bewerken met zinkspray als ik dat kan krijgen, dichtmaken met glasvezel/epoxy en verder afwerken met plamuur en lak enz. Hopelijk blijft het het dan ook langere tijd weg maar het is natuurlijk wel een verzwakking. Vreemd is wel dat ik dat aan 1 kant van de auto heb en de andere kant volkoemn gaaf is.
  13. ArjanS

    2wd 4wd

    De oude 2.4 l is eigenlijk ondergemotoriseerd voor de automassa, en verbruikt ongeveer hetzelfde vanwege dat feit. Als je een 4x4 neemt zorgt dat voor aanzienlijke parasitaire weerstand in de aandrijving die meerverbuik oplevert. maar de automassa en grote weinig gestoomlijnde omvang is de belangrijkste meerverbuik factor. Voor deze auto(massa) is een 6 cylinder eigenlijk de basis. Die hoeft minder hard te werken en heeft een hoger koppel wat lekkerder rijdt. Het echte verschil is als er motorrepraties nodig zijn......dan is een kleinere 4 cylinder echt fors goedkoper dan werk aan een 6 cylinder ( 2 cylinderbanken/koppen om aan te werken ) AWD is een leuke optie maar naar moderne maatstaven redelijk primitief. Ik ben er van overtuigd dat het helpt met trekken van aanhangers in de bergen maar in sneeuw gaat eerst bij teveel gas de achterkant ervandoor voordat de voorwielen er ook bij komen. Dat zie je ook bij YT filmjes als een Sorento vast komt te zitten. Qua veiligheid vlieg je dan allang van de weg af :-)) Inschakelbaar 4x4 heb je dus niet het voordeel van AWD maar wel als je dat echt nodig hebt als je van de weg af gaat. De Sorento is een prima achterwielaandrijver maar je moet wel oppassen bij gladheid. ( maar met de AWD dus net zo goed ) Dus het kan dat als je niets zwaars hoeft te trekken en nog steeds in orde is ( die problemen speelden 11 jaar geleden ) een 2.4 best een goede auto kan zijn, maar een 3.3 is zonder twijfel de betere motorisering.
  14. Ik begrijp dat deze discussie voor de nu "stokoude" Sorento is achterhaald maar ik ben wel benieuwd naar hoe die de gebruikers bevalt die er nu nog in rijden. Maar het is ook van toepassing op nieuwere Sorento's met minder of vergelijkbaar vermogen en koppel. Mijn punt is dat 195 PK en 300 NM koppel danwel heel redelijk zijn maar de Sorento in praktijk toch even ~2.2 ton weegt. Op zeeniveau ( dus in Nederland ) lijkt dat voldoende om heel wat te kunnen. Want de Sorento JC is gemaakt om meer te kunnen dan passagiers vervoeren, een blik op het enorm zware en dikke ladderframe is voldoende. Het is letterlijk een lichte vrachtwagen qua constructie. Maar ervaring leerde dat op 1500 m boven zeenniveau ongeveer de helft van dat vermogen ( geen turbo of compressor ) en koppel verdwenen is door de ijlerere lucht. Dan heb je nog maar 100 Pk om een gewicht van 2.2 ton omhoog te zeulen. En ik heb ook gemerkt dat onze automatische versnellingsbak dan een beetje te lange versnellingen heeft en het erg moeilijk krijgt. Maar net snelheid kunnen handhaven - welliswaar bij hellingspercentages die niet zo veel voorkomen - in de 1e versnelling is een onaangename gewaarwording.....Een oplossing zou kunnen zijn inschakelen van de low gear maar dat mag niet op geasfalteerde wegen en dan met name in (haarspeld) bochten. Zowiezo wringt de TOD bak ook zonder low gear al in dat soort bochten. Een 2H selectie knop zou dan handig zijn ware het niet dat je daar toch wel AWD wilt hebben. Op hellingen van of meer dan 15 % ging rijden op niet-verharde wegen ook een stuk soepeler. Nu is dat voor ons in Nederland wellicht niet zo interessant maar ik vind de 3.5 liter Sorento eigenlijk ONDER gemotoriseerd in de Europese bergen. Hij heeft al snel last van zijn eigen gewicht en trekt dan nog niets. Ik heb sterk mijn twijfels of hij de 2.8 ton die hij mag trekken wel omhoog krijgt op een 15 % helling op asfalt. Danweer op snelwegen heeft hij geen enkele last van een aanhanger. Maar dat geldt voor veel "minder capabele" auto's ook. Ik ben dus ook geen voorstander van een 2.4 litertje in zo'n auto al kan dat voor veel soorten gebruik best voldoende zijn. Je bijvoorbeeld nooit met aanhangers Europa in trekt. Erg begrijpelijk dat men later sterke motoren heeft gebruikt. De auto die ik na deze Sorento zal kopen kan dus ook maar beter MEER vermogen en koppel hebben. Over het gewicht ben ik wel tevreden, dat heb ik nodig om de aanhanger in bedwang te houden. Dat doet ie keurig. Ik denk dat het dan een turbo/compressor motor moet worden of een V8 voor dit gewicht. Mijn arme portemonaie :-)) Maar ik snap ook goed waarom voor de prijs die men toen vroeg voor deze auto dit wel een goede ( kosten technisch) motor keus was. Ook moet ik nadat ik inzage kreeg in het huidige verbuik van de 3.5 liter dmv de OBD2 dongel en app op mijn telefoon zeggen dat deze motor helemaal niet zo 'onzuinig' is als men beweerde toen deze auto's nieuw waren. En claims van de fabrikant dat ze hebben geprobeerd hem efficienter te maken dus best kunnen kloppen. Op de snelweg met een constante snelheid van 100 km/u kan mijn Sorento 1:11 l/km halen. Ik ben daarover positief verrast. Uiteraard zwelgt hij wel afschuwelijk veel brandstof als je met zware voet steeds optrekt in een stad of proviciale wegen met veel stoplichten. Of 130 km/u wilt rijden op de snelweg. Dat zullen toenmalige eigenaars ook wel hebben gedaan. In mijn ervaring vind ik de Sorento niet zo'n goede auto om harder dan 120 km/u mee te rijden : hij begint dan teveel te stoten. Kan waarschijnlijk ook niet heel anders met zo'n zware starre achteras uit 1 stuk. Om meerdere redenen hou ik het daarom bij 100 km/u. Het is daarom niet een moderne SUV die gemaakt zijn om op de weg te blijven. Kia heeft dat pad ook verlaten, de nieuwere Sorento's zijn (iets) minder capabel off road. Nu vraag ik mij af of een neiuwere Sorento nog steeds een goede keus. Of juist een goede keus is. Want anders dan mijn caravan uit een verregent gras veld trekken heb ik feitelijk geen 4x4 met alle voerzieningen nodig. AWD zonder tussenbak of ladderframe is voor mij idd ook genoeg denk ik. Maar wel iets meer vermogen, ook voor een modernere auto van soortgelijk gewicht. Zouden de neiuwere Sorento's feitelijk betere "trekpaarden" zijn ?
  15. ArjanS

    Foutcode p0171 blijft terugkomen

    Bij een (grotere) KIA dealer hebben ze computers die veel meer data kunnen ophalen en analyseren die voor consumenten scanners onzichtbaar blijven. Eigenlijk zien onze scanners alleen in heel grove lijnen waar het probleem vandaan komt maar niet perse wat de oorzaak is. Zo viel het mij al op dat ik alleen (beperkte) motor data kon ophalen en geen data uit de versnellingsbak e.d. Wellicht moet je naar een ( grotere ) KIA dealer die zo'n computer heeft.
×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.