elmerblues

En niet met het lakstifje zelf gaan smeren. Tandenstoker of satéprikker pakken en die in de verf dopen. Dan voorzichtig de kras opvullen. Dit meerdere keren doen, en laten drogen tussen het meerdere keren opbrengen. Als het voldoende opgebouwd is heel voorzichtig schuren met extreem fijne korrel en daarna polijsten met cleaner.

Ik had begrepen dat de remlichtschakelaars op zijn bij Kia NL. Kennelijk hebben ze meer brieven verstuurd dan er remlichtschakelaars zijn...handige actie!

Dit is de achterkant van de nieuwe jeep cherokee 2014....

De verlichting van een sportage 3 loopt niet via canbus. De knipperlichten automaat slaat wel op tilt als je met de lampjes loopt te rommelen (bijv. bij een aanhanger). Gewoon omzeilen met relais.

@Neo: ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht (het spuiten van de achterspoiler) maar het toch niet gedaan. Het (al kleine) achterraam van een SP3 wordt er optisch nog kleiner van.

@Piperclub: geen probleem dat je er een PDF van hebt gemaakt, ik wilde het ook zelf doen maar kreeg het niet zo 123 voor elkaar. Het zou wel eens mooi zijn om alle handleidingen en pdf's te centraliseren in het SP3 deel. Ik begrijp dan ook niet dat bijv. een topic over verbruik en tuning wel weer sticky zijn en dit soort belangrijke dingen dan weer niet. Straks zakt het weg in de archieven en kan niemand het meer vinden. In ieder geval. Om alle bakerpraatjes over de APK m.b.t. de trekhaak even voor te zijn: - Bij de APK wordt niet gekeken naar de type goedkeuring van de trekhaak en of deze nog van toepassing is - ook niet of er aan geslepen of gemodificeerd is Alle eerdere eisen aan de trekhaak zijn komen te vervallen. Bij de APK wordt gelet op slechts 3 dingen: - De kogelomtrek mag niet minder dan 49mm bedragen (ivm slijtage) - De trekhaak moet vast zitten (dus geen speling in de constructie) - Bij een afneembare trekhaak moet de borgconstructie werken. Meer niet. De electronica hoeft bijv. ook niet te werken.

Weer iemand die na zegge en schrijve 3 posts op het forum het allemaal het beste weet. Ik weet heel goed waar ik mee bezig ben. Ik heb lang genoeg in de constructiewerkzaamheden gezeten om heel goed in te kunnen schatten wat wel of niet kan. In mijn specifieke geval kan dit prima. Ik zeg namelijk ook "Mocht deze methode je tegenstaan: je kan altijd een extra versteviging in je trekhaakbevestiging lassen, of je zaagt gewoon een stukje uit je bumper." dus ik zet niemand op het verkeerde been. Als deze methode je niet aanstaat, trekhaak intact laten en gewoon een stukje uit de bumper halen, dat zeg ik dus ook in het verhaal. Verder ga ik er niet over in discussie. Over de coating: die heb ik bewust niet verwijderd. Er is een vrij zachte, kitachtige coating gebruikt door Kia die ik er tussen heb laten zitten. Als de bouten werden aangedraaid, plet die coating (is gecontroleerd) en zorgt er voor dat er geen vocht tussen de kokerbalk en de zijplaten komt. Een soort afdichting. Ik kan je verzekeren dat nu, na een aantal keren gebruiken, er geen mm speling zit in de trekhaakconstructie. Als het een snoeiharde bobbelige coating is, wat bij andere merken ook wel voorkomt, zou het een ander verhaal zijn. Voor een ieder is het verder wat hij bij inbouw van een trekhaak wel of niet meeneemt van dit verhaal. Het is geen wet van Meden of Perzen, dit was mijn oplossing.

Ik ben niet bang van de soldeerbout Het moest echt even allemaal op budget. Echter: als ik mijn kosten (10 euro kabelset+stekkerdoos, 10 euro voor de relais en 5 euro kleinmateriaal, dus totaal 25 euro) afzet tegen een specifieke kabelset (80 euro was het goedkoopst) dan zou ik nu zeggen: koop lekker voor die 55 euro die voertuigspecifieke kabelset. Scheelt ook veel tijd, ik was veel tijd bezig met zoeken naar de juiste draden, testen, solderen, intapen...dus ben het met je eens. Zou ik nu ook doen. Maar ik wist in de eerste instantie niet dat ik die relais voor de knipperlichten nodig had. Toch zit er behoorlijk wat reserve in de constructie hoor. Maar goed, mijn trailer weegt maximaal 600kg en mijn sportage mag max. 1200 kg trekken dus we blijven nog ruim onder de 2000kg, zelfs als je daar 30% van zou afhalen. Dus veiligheidsmarge genoeg. Als je een loeizware caravan wilt trekken zou ik inderdaad 2 kleine stukjes uit de bumper halen, of de trekhaak verstevigen met (bijv). wat extra staal er in lassen om het 'hoekje' te compenseren. Het is net wat je zelf wilt. Overigens zijn er ook trekhaken te krijgen waarbij je niet in de bumper hoeft te zagen (en dus ook niet in de trekhaak )

Let er bij het monteren van de interieurdelen op dat het afdichtingsrubber weer netjes over de interieurdelen heenvalt: En zo is het geworden: En gelijk op weg naar de botenhelling: Krijgt zo'n armieterig 1.6GDI-tje nou nog een beetje beweging in zo'n aanhanger: ik heb een boottrailer met een totaalgewicht van iets meer dan 600kg aan mijn trekhaak en dat gaat prima, hij sleurt hem overal uit en doorheen. Ook bij de boothellingen genoeg tractie door de grote banden van de sportage. Boven de 100 gaat het wel wat minder vlot allemaal, in de 5 en 6 raakt de fut er vrij snel uit. Ik ken 1 iemand die een caravan van 1200 kilo (gelijk het maximum trekgewicht van de 1.6GDI) en dat gaat ook redelijk goed. Wat ook fijn is: door de immense buitenspiegels heb je prima zicht. Monteren zo'n ding!

Montage kabelset: Allereerste vraag die je moet stellen is: monteer ik een 7-polige of 13-polige stekkerdoos. Wat is het verschil? Bij de 13-polige kan je 1 of 2 stroomdraden trekken voor de caravan, handig als daar een bijv. koelkastje in staat of als je tijdens het rijden de accu(s) van de caravan wilt opladen. Bij 7-polig kan dat, sinds de introductie van verplichte mistlamp, niet. Als je een simpele caravan, vouwwagen, betonmolen, aanhanger, auto-ambulance, fietsendrager of boottrailer aan je sportage wilt hangen kun je volstaan met 7-polig. Hou er verder rekening mee dat bij een 13-polige aansluiting er stroomdraden getrokken moeten worden helemaal naar de voorkant van de auto. Dat kan even een flinke klus zijn. Of je moet een permanente plus van de 12 volt connector links in de kofferbak aftakken, maar daar staat alleen spanning op als het contact van de sportage aan staat. Voor dat ik begon heb ik mij verdiept in de verkrijgbare kabelsets. Kabelsets zijn in te delen in ruwweg 3 categorieën: - universele kabelset zonder elektronica. Dit is een 7-polige of 13-polige stekkerdoos met kabel(s) en moet geknipt en gesoldeerd worden tussen de bestaande bedrading van het voertuig. Of Scotch key blokjes gebruiken, maar die raad ik van harte af. Ik heb bij deze blokjes na verloop van tijd veel storingen gezien die ontstonden door slecht contact. - universele elektronische kabelset: een niet specifieke voertuigset die vaak bestaat uit een stel relaisboxen om de stekkerdoos te scheiden van de boordelektronica. Ook hier moet geknipt en gesoldeerd worden - voertuig specifieke kabelset: een kabelset die tussen de bestaande connectoren van de achterlichten/remlichten wordt geklikt. Hier hoef je niet te solderen of te knippen (of vrijwel niet). Bij sommige sets wordt de PDC uitgeschakeld. Zo'n voertuigspecifieke kabelset is het handigst EN het duurst. De goedkoopste set kwam op ongeveer 80-90 euro (bijv. hier), en dan moet je nog de PDC handmatig uitzetten. Het kan veel duurder. Een universele electronische set met relaisbox kwam op ongeveer 50-60 euro. Een universele kabelset zonder elektronica op 10 euro. Allemaal 7-polig. Is een universele kabelset zonder electronica te gebruiken? Dus slechts een simpele kabelboom en stekkerdoos? Een sportage is niet voorzien van can-bus (in ieder geval niet qua verlichting), heeft geen multiplex bedrading (stuurcommando's voor verschillende elektronische onderdelen door 1 draad) en heeft geen lampencontrole systeem, dus in dat opzicht zou er geen probleem moeten zijn. Dat is er ook niet, behalve de knipperlichten. De knipperlichten automaat stopt er mee als de aanhanger wordt aangesloten (ik had 21w conventionele lampen er in zitten, wellicht zou het met ledlampjes wel lukken). Dit heb ik opgelost door de montage van 2 relais. De voeding van de relais heb ik van de 12 volt aansluiting in de kofferbak getrokken. De remlichten/dimlicht/mistlamp kon wel rechtstreeks worden aangesloten. Hou bij de universele kabelsets (met of zonder electronica) rekening met het feit dat de draden van de trekhaak naar de kabelboom in de auto minstens 1,5 meter lang zijn, anders red je het niet. 1,5 meter gaat maar net. Voor de kabeldoorvoer hoef je ook geen gat te boren. Er zit al een kabeldoorvoorgat in de bodem van de kofferbak voor de remlichten en mistlampen en die is zo groot dat de kabelset van de trekhaak er makkelijk doorheen past. Ik monteer een universele 7-polige kabelset (10 euro) met 2 separate relais (5 euro/st) voor de knipperlichten, waarbij in de stekkerdoos een ingebouwde schakelaar zit die de mistlamp van de auto uitschakelt en die van de aanhanger aanzet als de stekker in de stekkerdoos van de trekhaak wordt gestoken. Achter het paneel wat je eerder hebt weggehaald zit de kabelboom die o.a. naar de achterverlichting gaat. Waar deze opsplitst moet je zijn. Hier heb ik al wat zwarte tape weggehaald die om de kabelboom van de auto zit. Ook heb ik een paar clips losgetrokken waar de bekabeling mee vast zit, zo kan ik wat handiger zoeken naar de draden die ik nodig heb: Hier zie je in close-up waar ik mee bezig ben. Linksboven gaat de kabelboom naar o.a. de achterlichten. Hier tak je de verlichting (groene draad die splitst in 2 draden) en de remlichten (groene draad met zwarte lijn) af. Onder zie je de kabelboom die naar de knipperlichten (wit en wit met zwarte streepjes) en mistlampen gaat (dikke groene draad). Altijd dit controleren: druk een naald in de bedrading en controleer het met een multimeter: Elke keer als een draad aangesloten was controleerde ik de werking met de verlichtingsbalk van de aanhanger. Je ziet hier ook dat ik de 2 relais van de knipperlichten er tussen heb gezet: Ik vind het wel belangrijk om alles weer netjes vast te zetten en tapen als je klaar bent. Let op het bestaand massapunt (tussen de relais) wat ik gebruik voor de relais en de massa voor de stekkerdoos:

Nu kan de kogel vastgezet worden, samen met de plaat waar de stekkerdoos op komt: Afmonteren van de stekkerdoos. Ik heb de bevestigingsplaat zo hoog mogelijk gezet zodat de stekkerdoos ook zo hoog mogelijk komt. Zo valt deze mooi weg onder de bumper. Het klepje heeft net genoeg ruimte om omhoog te scharnieren: Dit is achter de bumper. Ik boorde een klein gaatje in de bumperbevestiging waar ik de trekhaakbekabeling met een tie-rip op vastzette: Voer de bedrading door de doorvoer in de bodem heen: We zijn klaar onder de auto. Krik en assteunen kunnen weg, we gaan verder binnen met het afmonteren van de kabelset.

Als de zijplaten zitten kan de dwarsbalk er in. Omdat ik nu alleen de passing wil controleren, doe ik er alleen de voorste bouten in en 'scharnier' de trekhaak omhoog tot deze tegen de achterbumper zit. Met een blokje hout ondersteun ik hem: De rest van de bouten kan er niet in, omdat de trekhaak tegen de onderkant van de bumper komt. In het geval van deze trekhaak zou je dan 2 stukjes uit de bumper kunnen zagen van ongeveer 12mm diep: Dat zou natuurlijk kunnen, maar ik heb een gloeiende hekel aan gezaag in mijn auto. Omdat het maar zo'n klein stukje is besloot ik een stukje uit de trekhaak te slijpen. De boel is zoals gezegd zwaar overgeconstrueerd en merendeel van de krachten komt aan de voorkant van de bevestiging te zitten terwijl je aan de achterkant wat wegslijpt, dus dat kan geen kwaad. Hier tekende ik af wat er uit moest: Slijpschijf er in en afbramen: Hier zie je dat er maar een klein stukje daadwerkelijk is uitgeslepen: En de boel weer netjes in de primer en matte lak: Mocht deze methode je tegenstaan: je kan altijd een extra versteviging in je trekhaakbevestiging lassen, of je zaagt gewoon een stukje uit je bumper. Maar kijk eens hoe mooi dit past: Nu past alles en kunnen de resterende bouten van de dwarsbalk er in. Je kunt daarna alles vast gaan draaien, dus ook de zijplaten. Zet ze wel goed vast. Als je geen momentsleutel hebt: 2 a 3 kreunen vast

Montage trekhaak: Er zijn verschillende typen en merken trekhaken maar ze komen meestal op hetzelfde neer. 2 zijplaten die op de achterste kokerbalken worden vastgezet, daartussen komt een dwarsbalk en aan de dwarsbalk wordt de trekhaak zelf gemonteerd (als deze al niet reeds zit vastgelast op de dwarsbalk). In het voorbeeld monteer ik een trekhaak van Rameder omdat dat die de goedkoopste trekhaak zonder electronica kon leveren. De trekhaak zelf is van fabrikant 'Auto Hak' en viel mij lang niet tegen qua kwaliteit. Alles van heel zwaar en dik staal uitgevoerd. Maximaal mag de trekhaak 2000kg trekken (en zou dus volstaan voor alle sportages) maar de boel is zo overgeconstrueerd dat het mij niet zou verbazen als daar flink wat reserve in zou zitten. Hier zie je het bouwpakket: Met een zooitje geelverzinkte bouten: Hier zie je hoe dik het staal is. Bijna 10mm: Voor het gemak heb ik de Sportage opgekrikt onder de achteras en voorzien van assteunen. Het is niet strikt noodzakelijk, het zou ook zonder kunnen, maar voor mij werkt dit het makkelijkste: De volgende 2 foto's zijn genomen om te laten zien waar de bevestigingspunten af fabriek zitten. Dit is rechterkokerbalk (passagierskant) gezien naar achteren toe, het gaat om de 2 gaten waar je iets wits in ziet (dat is het schroefdraad). Aan de zijkant van de balk zitten ook 2 soortgelijke gaten. Aan het uiteinde van de balk zit de achterbumper: En de linkerkokerbalk (bestuurderskant). Je ziet uiterst rechts het doorvoerrubber zitten van de remlichten/mistlamp bedrading. Straks maken we daar de extra gaten in voor de kabelset van de trekhaak: Hier ben ik de platen aan het monteren. Het is belangrijk om ze nog niet snoeivast te draaien, lichtjes handvast is voldoende. De platen moeten nog iets kunnen bewegen:

De interieurdorpel van het linkerachterportier (bestuurderskant) moet ook verwijderd worden, kan je gewoon omhoog trekken. : We schieten al lekker op. Verwijder deze 3 schroeven: En deze 2 (daarom moest de achterbank en dorpelbescherming verwijderd worden): Nu kan je beginnen om voorzichtig het zijpaneel weg te trekken: Het kan helpen door de clips bovenin iets in te drukken, bijv. met een dun mesje: Verwijder de connectors van de interieurverlichting en de 12 volt aansluiting. Let er op dat er een nokje zit op de connectoren die je in moet drukken (zwarte T vormige stukje plastic): Voorlopig zijn we hier even klaar.

Aan de voorkant van de kofferbak zit 1 bout waar de achterbank mee vast zit. Haal deze los: Doe het achterportier open en trek de achterbank met een flinke ruk omhoog aan de volgende 2 punten: Nu kan je de achterbank verwijderen, leid de gordelbevestigingen voorzichtig door de openingen. Hier zie je de U-clips waarmee de achterbank vastzit in de inserts: Volgende stap is het verwijderen van het kleine gedeelte van de neerklapbare rugleuning: Die zit met 2 bouten vast (19mm): Haal de leuning voorzichtig uit de auto. De linkerbevestiging van de stoel (deurzijde) moet er ook uit gehaald worden. Dit zijn 2 bouten: Onderaan zit de gordel vast aan het chassis. Haal deze los (alleen deze, oprolmechanisme zelf kan blijven zitten):

Dit is een handleiding om een trekhaak te monteren onder een Kia Sportage SP3 (meer bekend als het type SL) vanaf bouwjaar 2010. Een sportage mag, afhankelijk van de motor, tussen de 1200-2000 kilo geremd trekken (in alle gevallen 750 kilo ongeremd) bij een maximale kogeldruk van tussen de 50 en 80kg. De keuze voor een vaste of afneembare trekhaak is persoonlijk. Een afneembare trekhaak haalt de trekhaak uit het zicht en is duurder, een vaste trekhaak is (veel) goedkoper en is een permanente bumperbeschermer. Ik heb gekozen voor een vaste trekhaak. Een sportage valt in de categorie suv/ terreinauto/stationcar/mpv waarbij een vaste trekhaak niet misstaat en het draagt in mijn ogen bij aan het stoere karakter van zo'n auto. Als het een Audi A5 zou zijn zou ik bijvoorbeeld wel een afneembare trekhaak monteren. Er zijn grenzen. In dit voorbeeld wordt een vaste trekhaak gemonteerd maar het maakt qua montage niet zoveel uit of het nou een vaste of afneembare is. Dat voel je alleen in je portomonnee Ik stam nog uit de tijd dat trekhaak montage een moeizaam verhaal was. Dat je gaten in de chassisbalken en bodemplaat moest boren bij de trekhaakmontage en soms allerlei additionele verstevigingen in de kofferbak en/of chassis moest aanbrengen. Dat tijdperk is gelukkig voorbij. Het voordeel van de SP3 is dat de gaten voor een trekhaak, alsmede het schroefdraad, reeds af fabriek in het chassis aanwezig zijn. Je hoeft dus geen gaten te boren, dat maakt het monteren relatief simpel. Qua electronica is helaas niets voorbereid en dat is wel een misser. De PDC van de sportage heeft geen last van een gemonteerde trekhaak. Wel van de aanhanger/caravan/trailer die er eventueel achter hangt, maar alleen bij achteruitrijden. In dat geval moet je de PDC (mits je kabelset deze niet uitschakelt) zelf uitschakelen middels de schakelaar op het dashboard (naast de USB aansluiting). Verder hoef je de achterbumper niet te demonteren. Het kan wel zijn dat er een klein stukje uit de onderkant van de achterbumper moet worden gezaagd, dit afhankelijk van het merk trekhaak. Ik heb dat anders opgelost, zie het installatie verhaal. Qua moeilijkheidsgraad is het allemaal te doen voor een handige klussert. Ik was er een klein dagje mee zoet. Elektronica is tegenwoordig een grotere klus dan de trekhaak montage zelf. Montage van een trekhaak valt uiteen in 3 stappen: - verwijderen gedeelte van interieur - montage trekhaak - montage kabelset + kabeldoos Hieronder behandel ik de stappen in detail. Verwijderen interieur: Je ontkomt niet aan het verwijderen van een deel van het interieur ivm aanbrengen van de kabelset. Ik heb het geprobeerd om het zo beperkt mogelijk te houden, maar in het kort moet toch echt het volgende verwijderd worden: - reservewiel - zitting achterbank - rugleuning achterbank kleine deel + 1 bevestigingsdeel - binnendorpel afdekplaat - onderste bevestigingspunt achtergordel - interieurdeel kofferbak linksachter - interieurdeel kofferbak achterin Dat lijkt een hele lijst maar het valt wel mee. Zo'n Sportage zit relatief simpel in elkaar. We beginnen in de kofferbak. De bedoeling is uiteindelijk om het linkerachterdeel van het interieur, waar de kofferbakverlichting in zit, te verwijderen. Hierachter zit de kabelboom waar je je kabelset op moet aansluiten. Verwijder bodem en reservewiel: Begin met het achterste gedeelte. Daar zitten 3 plastic schroeven met clips: De rest zit vast met clips. Trek de plaat omhoog. Verwijder niet de rubberen afdichting:

Ik denk dat dat wel losloopt. Knipperlichten en remlichten worden sowieso niet langdurig aangestuurd en voor de reguliere verlichting kan ik er altijd nog een apart relais van een paar euro tussen zetten. Ben ik evengoed nog goedkoper uit. En mocht het serieuze problemen geven kan ik alsnog een (dure) modelspecifieke set tussen zetten.

Nooit gedacht maar ook EB moet aan de trekhaak. Lang nagedacht over een vaste of afneembare trekhaak. Uiteindelijk besloten om een vaste trekhaak te bestellen. Als het een Audi A5 /BMW 6 serie zou zijn (of een andere sportieve auto) zou ik wel een afneembare trekhaak nemen. Terreinauto's en SUV's hebben daarintegen een stoere uitstraling en daar misstaat een trekhaak in mijn ogen niet, dat past (samen met de wat grotere bodemspeling) wel bij het type auto. Maar goed, moet allemaal niet teveel kosten. Sommige trekhaken zijn waanzinnig duur, zeker als je nagaat dat het maar een stukkie staal is. Na heel lang zoeken heb ik verreweg de goedkoopste vaste trekhaak gevonden bij een duitse toko die ook een nederlandse site heeft: rameder.nl (geen binding mee). Daar vond ik deze voor zeggen en schrijve 102,95 euries (incl), goedkoper is het er niet. Bumper hoef je niet te verwijderen, klein stukje uit onderkant bumper dremelen maar wellicht heb ik daar een andere oplossing voor. Qua aansluiting/kabelset heb ik ook e.e.a uitgezocht. Omdat ik geen enorme Westfalia vol met koelkasten koud bier er achter ga hangen (slechts een simpele boottrailer), en dus geen constante plus nodig heb, voldoet een 7-polige aansluiting ook prima. Sommige kabelsets zijn schrikbarend duur, met allerlei kastjes en relais. Volgens mij heeft de sportage dat niet nodig, die is niet zo ingewikkeld qua bedrading. De verlichting loopt niet via canbus, er is geen lampencontrole en er is geen multiplex bedrading. Een hoop kabelsets zijn er ook op ingericht om tussen de bestaande connectoren van de achterlichten te klikken en ook dat maakt ze duur. Ik las het verhaal van iemand met een Rio (laatste model) die een gewone universele 7-polige kabelset heeft gebruikt van 12 euro. Werkt allemaal prima, zonder dus gelijk 100-180 euro uit te geven. Die ga ik ook gebruiken. Ik soldeer deze er wel tussen (dus niet met van die rottige blauwe scotch key blokjes). Verder monteer ik de trekhaak ook zelf, is allemaal schroefwerk. Even wachten totdat alles binnen is en maak ik een mooi installatieverhaal met foto's. I'll keep you posted.

@MGA1600: die link naar die yesautopartssupply werkt niet. Ik zat je verhaal eens door te lezen en het viel mij op dat je het over een soort van programmeren hebt bij jouw unit. Weet je wellicht in welk opzicht? Wat ik namelijk graag zou willen is dat ik via de afstandbediening de spiegels laat inklappen. Bijvoorbeeld, als ik 2 keer snel achter elkaar op 'locken' druk moet hij de spiegels inklappen. Zou dat mogelijk zijn bij jouw inbouwunit?

Ik heb hem net ontvangen en kan bevestigen dat het inderdaad origineel kia/hyundai is: Levertijd ongeveer 1,5-2 weken. Kosten: minder als 10 euro. Geen verzendkosten. Vervangen binnen 30 seconden. Klasse Timo!

Dat klopt. De kabelbomen verschillen van de auto's met en zonder fabrieknavigatie. Ook heeft de fabrieksnavigatie standaard een subwoofer met bijbehorende bekabeling. Achteraf een fabrieksnavigatie inbouwen is ondoenlijk. Ik vraag mij ook af waarom je dat zou willen. De aftermarket navi's zijn vaak beter dan de fabrieksnavi. Aftermarket navigaties passen alleen op de kabelboom van de standaard radio/cd speler. Er is iemand op het forum geweest die een fabrieksnavi had en deze wilde vervangen door een aftermarket, dat gaf zoveel problemen dat hij het maar opgaf.

Zeker niet duur. Gelijk besteld. Jammer dat ze geen voorste 'genuine' ruitenwisserbladen hebben. Ik vind trouwens de kwaliteit van de kia ruitenwisserbladen behoorlijk slecht. Na anderhalf jaar begon het rubber al los te laten!

Een dieselmotor op LPG kan prima, die techniek bestaat al langer. http://www.iwemalpg.com/Diesel_LPG.htm http://www.ozonlpg.com/diesellpg.html etc.etc.etc...

Helemaal vergeten. Is gecorrigeerd, ik heb jouw credits v.w.b. het Elantra uitzoek verhaal er bij gezet Overigens heeft dit aftermarket filter wat minder lamellen en het is wat minder dik, dus qua effectief 'filteroppervlakte' is het niet helemaal gelijk aan het originele KIA filter. Het zal dus wat sneller vervuild raken.

Waarschijnlijk om kosten van het onderhoud in te schatten. Bijv. net zoals er een distibutieketting in zit.