masimo

Precies zoals de anderen al aangaven. Lekker zelf doen, én met een momentsleutel. Mocht je twee velgensets hebben, dan wel even controleren of de wintervelgen dezelfde of andere wielmoeren hebben als de zomervelgen (recht conisch of bol conisch). In sommige gevallen kunnen de (stalen) wintervelgen andere wielmoeren hebben. Maar in principe heb je bij iedere velgenset de bijbehorende wielmoeren. Bij de Sorento is het, uit eigen ervaring, heel belangrijk dat de wielen zich goed centreren. Dit doe je door eerst alle vijf moeren met de hand vast te draaien en daarna pas met de momentsleutel. 110 Nm is een goede richtwaarde voor de Sorento. Het instructieboekje zegt: "... Draai de wielmoeren stevig aan in een “ster”-patroon. Weet u niet zeker of de wielmoeren vast genoeg aangedraaid zijn, laat dit dan controleren in het dichtstbijzijnde servicestation. Het voorgeschreven aandraaimoment is 9~12 kg•m (65~87 lb•ft, 88-118 Nm)." En, wat ik altijd doe na montage, is na 150 km rijden het aanhaalmoment nog een keer controleren. Bij de bandenboer heb je grote kans dat de centrering niet goed is, omdat de meesten met "grof geweld" (met de pneumatische moersleutel) de wielmoeren één voor één meteen vastrammen. Of je moet er met de neus op gaan staan en zelf de juiste instructies geven.

Soms wordt >jaartal gebruikt voor "tot" en jaartal> voor "vanaf". Maakt ook niet zoveel uit. Jij hebt een 3.5V6, die heeft dus 5 x 139,7 en die steekmaat moeten de nieuwe velgen hebben. Met aangehangen bestandje kun je uitrekenen wat het effect van andere velgen is. Banden en Velgen Calculator v13.xls

Ik heb net even de advertentie op eBay bekeken. Maar daar hebben ze het over Sorento >10 (na 2010 dus). Het advies op eBay is dus verkeerd. In ieder geval klopt er iets niet, want de nieuwe Sorento heeft steekmaat 5 x 114,3 Dus voor de volledigheid nog even de velgmaten (origineel): (JC) Sorento 2002-2009: Steek 5 x 139,7; Naafgat: 95,1; ET-waarde: 45 (XM) Sorento 2009 > nu : Steek 5 x 114,3; Naafgat: 67,1; ET-waarde: 41 Mijn advies: toch even een velgenspecialist inschakelen.

Die gaan passen, hoor. Op het oude model moeten 5 x 139,7. Het enige waar je op moet letten is dat de velgen geschikt zijn voor SUV's. Niet alle velgen zijn stevig genoeg. Ik zou kiezen voor een lagere ET-waarde als de originele 16" of 17" velg (ET 45). Daardoor komt de velgt nog wat meer naar buiten en ziet de auto breder uit. Zeker als je ook nog een wat bredere band (255, 265 of 275) er op gooit. Er treedt dan wellicht het probleem op dat de band bij het volledig insturen de binnenkant van de wielkast gaat raken. Maar dat is bij de Sorento erg makkelijk te verhelpen. E.e.a blijft echter een kwestie van smaak.

Foto's uitgebouwde schakelaar + lampje in fitting. Fitting eruit door een kwartslag naar links te draaien.

Heb je last van vocht in de zekeringkast binnen in de auto linksonderin aan de bestuurderskant? De oudere Sorento's hebben nog wel een het probleem dat er water binnendringt via de A-stijl. Water komt dan ergens langs de voorruit binnen en loopt dan langs de zekeringkast. En vocht doet de gekste dingen met electrische schakelingen. Kijk eens met een zaklamp in de zekeringskast / achter de afdekking, en check op vocht en/of corrosieverschijnselen. Andere optie is de tuinslang erop aan de buitenkant en dan binnen kijken of er iets gebeurt. Dat waterprobleem kan trouwens aan beide kanten problemen opleveren. In het Duitse Sorentoforum zijn de gekste problemen beschreven die uiteindelijk veroorzaakt bleken door waterintrede via de A-stijl.

Het kan misschien een mechanisch probleem zijn. Je kan eens onder je dashboard checken. Aan de bijrijderskant links. De 3 schroeven van de stelmotor van de kleppen in de luchtkanalen willen nog wel eens los gaan. Afhankelijk van de laatst gebruikte stand blijft ie dan alleen warme of alleen koude lucht aanvoeren. Je hebt wellicht ooit al eens een M3 schroef gevonden, waarvan je dacht "waar komt ie nu vandaan". Andere mogelijkheden a.d.h. van de storingen: E0 = geen fouten E1= Binnentemperatuursensor. E2= Buitentemperatuursensor. E3= Thermosensor. E5= Fotosensor (Zonlichtsensor). E6= Potentiometer van de luchtmengklep. De fotosensor zit volgens mij aan de bestuurderskant, bovenop het dashboard, onder een dopje. De aircobediening van het eerste model 2002 - 2006 gaat nogal eens stuk. Veelal moet ie vervangen worden. Uitbouwen en het exacte typenummer noteren. Dan op eBay.de zoeken naar een zelfde andere (en dat is véééél goedkoper dan de dealer).

Graag gedaan. Dit bevestigd ook xychic's conclusie over de nauwe software toleranties van de tussenbak. Je moet echt goed op je banden (eigenlijk de wielomtrek) letten. In de handleiding staat daar een redelijk vage opmerking die zegt dat je om de 12.000 km je banden van positie moet verwisselen (zie bijlage). Er wordt niet gesproken over de reden daarvan, maar het heeft wel degelijk met de 4WD te maken. Kia Duitsland heeft dit overigens onofficieel bevestigd, na een discussie over (lees: afwijzing van) een schade aan een tussenbak binnen de garantietermijn. De eigenaar werd toen gevraagd of hij kon aantonen dat hij de banden regelmatig wisselde zoals "voorgeschreven" was in de handleiding. Ikzelf gooi ze zelf in principe om bij iedere wisseling van zomer/winterbanden. Dat past goed samen met het aantal kilometers dat ik jaarlijks rijdt. Ik probeer zowiezo een maximaal verschil van 0.5 mm in de profieldieptes aan te houden. Als de winterbanden er op gaan, dan komen de achterwielen van het vorige winterseizoen aan de voorkant. Als na het winterseizoen de zomerbanden er weer op komen, dan komen de achterwielen van het vorige zomerseizoen naar voor.

Ik weet wel wat ik betaald heb, maar ik meen dat de laatste prijzen in het andere topic genoemd worden. Vanaf 166 euro (excl. inbouwen). Je kan ook alleen de SL bestellen en zelf inbouwen. Voor een iets geoefende sleutelaar goed te doen. Je krijgt in ieder geval een erg goede inbouwhandleiding erbij. En wat je banden betreft. De Sorento heeft in principe geen last van profieldiepte verschil tussen links en rechts. De differentielen zijn vrijloop-diffs en compenseren de omloopverschillen. MAAR, te groot verschil tussen voor en achter daar kan de tussenbak NIET tegen. En in jouw geval is dat wel degelijk aan de hand. Mijn bescheiden advies: geef liever 500 euro voor 4 nieuwe banden, dan later 3000 euro voor een nieuwe tussenbak. (Of vind een zelfde band met evenveel profieldiepte als de andere 3).

Heb je de profieldieptes voor en achter gemeten? De grotere stekker op de tussenbak is de toerentalsensor. Die stuurt oa ook de stuurbekrachtiging mee aan. Je zou kunnen proberen hem ook eens schoon te maken, maar ik denk niet dat dat iets verbeterd. Ik heb ook zo'n superlocker en kan nu in de hoge en lage gearing desgewenst met 2WD (100% achterwielaandrijving) rijden. Hij is te verkrijgen bij www.dip-tech.de Dit is een zelfstandige uit Berlijn die zich gespecialiseerd heeft in electronica van de Sorento. Zijn belangrijkste producten zijn ODB2-tuning voor de diesel, de superlocker in een paar varianten en LED dagrijverlichting. Meer over de superlocker in dit topic en ook hier. En, garages hebben nog nooit ergens van gehoord! Ik ken de historie van je auto natuurlijk niet, maar in principe is het lamellenpakket in de tussenbak een verslijtonderdeel. Het zijn een aantal schijven van een soort remblokachtig materiaal die los langs elkaar lopen als er geen 4WD nodig is. Als de bak de vooraandrijving mee in schakelt wordt het de lamellen tegen elkaar gedrukt m.b.v. een magneetspoel. Het lamellenpakket sluit zich en de voorwielen worden mee aangedreven. Het werkt dus min of meer hetzelfde als een koppelingsplaat en is dus ook aan slijtage onderhevig.

Heb je ook de profieldieptes voor en achter vergeleken? Meer dan 1 mm verschil kan in sommige gevallen al dit soort problemen opleveren. 2 mm verschil kan al tot schade leiden. Maak niet de fout dat je denkt dat de grote stekker op de uitgaande achter-as van de tussenbak een snelheidssensor voor de 4WD regeling is. Op de tussenbak zitten er twee sensoren voor de 4WD. Om de tweede te bereiken moet de stelmotor eraf gebouwd worden. De sensor zit er net achter. Op zich is het uitbouwen en schoonmaken van de sensoren geen moeilijk werkje. Ook loopt er geen olie uit de tussenbak als ze eruit gehaald worden. De eerste keer kost het maximaal een uurtje werk. Zie tekening voor de locatie van de sensoren A en B. De sensoren hebben een bijzondere vorm en moeten er uit gelicht worden. Ook met tekening. Mocht je de olie van de tussenbak verversen, schrik dan niet als de olie zwart is. De originele olie bevat namelijk molybdeen sulfide voor de smering, en dat is donkergrijs van kleur. Ik las trouwens ook nog dat Kia tegenwoordig de normale aflaatplug vervangt door een magnetische versie.

Ik heb het zojuist even snel geprobeerd en het werkt fantastisch. Binnen 10 minuten gefixt. Inmiddels alweer ongedaan gemaakt. Ik merkte dat de lampen dan niet meer met de knop uitgeschakeld kunnen worden. Ik ga eens bedenken wat de voorkeur heeft: meer licht bij het instappen of de mogelijkheid tot uitschakelen.

Bedankt voor de erg duidelijke instructies. Ik ga het vandaag nog even uitproberen.

Als je minder breed wil op 20" velgen mag 265/45 R20 of 255/45 R20 ook. De tellerafwijking wordt dan resp. +0,5% en +1,7%. Bij de 275/40 R20 was de afwijking +3,0%. Dus iets smaller met een grotere hoogtemaat levert een kleinere afwijking op.

Ik moet even terugkomen op mijn eerste antwoord. Fout gekeken in het rekenprogje. Het moet een 275/40 en NIET 275/45 zijn. De negatieve tellerafwijking is met de 275/45. (Fout gecorrigeerd in mijn eerste reply)

In Nederland heb je ook de varianten met permanente 4WD (met Auto/Low schakelaar) en manuele 4WD (4x4Lo, 4x4Hi, 4x2Hi schakelaar). In het eerste geval is het een must om 4 banden tegelijk te wisselen. De uitleg werd al gegeven. In het tweede geval is het zeer aanbevolen dat ook te doen. In het geval dat je 4x4Hi of 4x4Lo gaat rijden wordt ook hier eventuele te grote wielomtrekverschillen een probleem. Er ontstaan dan spanningen in de aandrijving als je op vaste ondergrond rijdt. Mocht je alleen in de 4WD standen rijden op losse ondergrond (bijv. sneeuw, grind, zand) dan is een omtrekverschil niet zo'n probleem. Maar, nogmaals, alleen op losse ondergrond. Dus mijn advies: voor alle 4WD varianten altijd vervanging van alle 4 de banden tegelijk vervangen.

Het moet de 275 / 45 40 R20 worden. Met 275 / 40 45 R20 krijg je een negatieve afwijking van de kilometerteller en dat mag niet. Ook zul je iets aan de binnekant van je wielkast moeten doen, want je banden gaan waarschijnlijk aanlopen. Is echter redelijk simpel te verhelpen. De band die trouwens het beste overeenkomt met de afmetingen van de originele 245 / 65 R17 (of voor de oudere modellen de 245 / 70 R16) is een 300 / 40 R20. Lekker breed. Rekenhulp voor velgen / banden kombinaties als bijlage toegevoegd. Daarmee zie je ook het effect van de ET-waardes en velgbreedtes en de gevolgen voor tellerafwijking. Reifenrechner v13 Deutsch.zip

Ik meen dat in de schakelaars standaard 12V T5 steeklampjes zitten, in een fittinkje. Die zijn bij iedere automaterialenzaak te koop. Ik heb er vorig weekend nog twee vervangen in de asbak en sigarettenaansteker. Daar hoef je slechts je hele dashboard / middenkonsole voor uit elkaar te halen . Ik heb er van Philips: W1.2W (12516CP); T5 (ofwel W2x4.6d). Ze waren 5 voor 1 euro. Even op het wattage letten. Dus checken op het oude lampje. Als ze een te hoog wattage hebben dan worden te heet en smelt de boel. 1,2 Watt is volgens mij normaal. Als ze een kleurtje hebben dan zit er vaak een gekleurd rubber hoesje overheen. Hééééél voorzichtig eraf halen, want meestal zijn die hoesjes rot door de warmte van de lampjes. Beter gelijk nieuwe hoesjes meenemen van de automaterialenzaak. Hier ook verkrijgbaar (en nog veel meer autolampen), zelfs met gekleurd glas en verschillende fittingen.

Ja graag, ben erg benieuwd want ik ben het nog steeds ook van plan.

Respect. Ik volg je waagstuk met veel belangstelling en hoop uiteraard dat je dit succesvol afsluit. Wat betreft het draadeinde. Bij mij gebeurde hetzelfde bij het vervangen van de kat van mijn vorige 2.4 Sorento. Eén van de draadeinden van de katbehuizing brak af. Mijn monteur heeft toen een moer op het draadeinde gelast en het toen, na de 3e poging, eruit kunnen draaien. De hitte van het lassen trekt door de bout naar het draadeinde waar deze ingedraaid is en bevordert daarmee het loskomen. Thermische shock. Wij hadden wel het voordeel dat we de katbehuizing als los onderdeel in handen hadden en niet onder de kap moesten werken. Kun je de AGR-pijp demonteren? Als het draadeinde echt te kort is, maar dat is bij jou niet het geval, kun je een gaatje van ong. 3 mm erin boren. Hierdoor krijgt het draadeinde ook een thermische shock en door het geboorde gaatje kan het materiaal bij het afkoelen los krimpen.

Dat zijn volgens mij setjes van Hella. Die kun je in de automaterialenzaak gewoon kopen. Ik heb nu onderstaande (custom made en in de bestaande lampen). Zie ook dit topic. De lampjes van het stadslicht heb ik inmiddels verwijderd. Werken net als bij Audi. Geen licht aan: LED's op volle sterkte (heel fel) en per zijde afdimmen als knipperlicht aan gaat. Met dimlicht, of bij groot licht aan, dimmen de LED's.

kl.... zeg. Maar het is natuurlijk wel het nummer 1 zwakke punt van de Sorento diesel. Hij is je tenminste niet op hol geslagen, waarbij al de motorolie via de turbo verbrand wordt. Dan is de schade meestal erg groot. Als er niks akeligs ratelt dan heb je waarschijnlijk geluk gehad. Je kunt wellicht beter een turbo uit Duitsland halen, aangezien daar de kosten van onderdelen meestal veel lager zijn. Korte zoektocht op Ebay.de: gebruikt (met 2 jaar garantie) ± 300 €, nieuwe 600 - 700 €. Wat ik zo uit het Duitse forum haal is dat de schade veelal beperkt blijft tot de turbo zelf. Olie in de uitlaat zou wel kunnen leiden tot schade aan de kat en de lambdasensoren, maar dat moet zich dan te zijner tijd uitwijzen.

Dat zou me niks verbazen. Laptopaccu's, bijvoorbeeld, bevatten veelal electronica die herkend wordt door de laptop. Uit eigen ervaring weet ik dat non-branded laptopaccu's vaak niet opgeladen worden, omdat het laadcircuit alleen originele accu's toelaat. Dell is zelfs al een keer voor de rechter gesleept omdat ze verdacht werden van een stukje software in de accu, dat er voor zorgde dat de accu na precies 2 jaar "stuk" ging. Opeens geen capaciteit mee, en niet meer op te laden.

Ik vind dit toch wel een vreemde manier van brandstof besparen dat Kia ISG. Blijkbaar moet je afremmen op de motor om de accu op een gewenst minimaal nivo van 80% te houden, want dan werkt ISG pas normaal. Zover ik weet zorgt afremmen op de motor voor een hoger verbruik. Immers bij afremmen op de motor maakt ie veel meer toeren als uitrollen met ingetrapte koppeling. Dat laatste was ook de basis van het "Nieuwe Rijden": snel opschakelen en afremmen met ingetrapte koppeling. Het zou me niks verbazen als het voordeel van ISG teniet wordt gedaan door het afremmen op de motor.

Kabel zitten in de stoel, maar ik moet wel toegeven dat mijn Sorento erg makkelijk toegankelijke stoelen heeft voor dit soort gadgets. Voeding van onder de stoel naar de middenkonsole achterin. Aan/uit schakelaars met LED in de middenkonsole ingebouwd en stroom afgetapt van de sigaretten aansteker (die continue stroom heeft).