masimo

Gekocht in de engelse webshop van Erisin.com. Leverbaar in drie kleuren ("leer"). Ik heb voor deze variant gekozen, omdat die vanuit Engeland geleverd wordt. Beter in geval van garantie-aanspraak en geen verassingen met douane-heffingen. Ik was erg verrast door de goede match van de kleur. Niet verwacht. En van de kids geen last meer. En ook geen geruzie, want de DVD-spelers zijn volledig autonoom, maar kunnen desgewenst ook tegelijkertijd dezelfde media afspelen. USB-sticks en SD-kaarten ook geen probleem.

De kids vinden ze fantastisch, de nieuwe kopsteunen.

Jazeker, af en toe eens de tussenbak smeren! Als je een lock-schakelaar hebt met 2WD modus is het niet perse nodig om in 4x4 Auto mode te rijden. Je hebt in 2WD modus weliswaar geen aandrijving op de vooras, maar toch draait alles lekker mee in tussenbak en voortrein. In 2WD is alleen de magneetkoppeling, die het lamellenpakket voor de voorwielaandrijving aanstuurt, uitgeschakeld. De lamellen maken geen kontakt met elkaar en daardoor verslijten ze niet. Grote pluspunt van de 2WD mode is dat er in die stand onmogelijk spanningen in de aandrijving ontstaan, zoals bij korte draai-manoevres op vaste ondergrond of door grote profieldiepteverschillen. En dat voorkomt schade aan de tussenbak. Xychix heeft wel een belangrijk punt hier m.b.t de 4x4 LOW modus. En dat geld voor alle Sorento's, met of zonder lock-schakelaar, met handmatige of permanente 4WD. Af en toe (ik doe het 1x per maand) even een stukje onverharde weg opzoeken en in de LOW modus rijden. Zo blijven alle onderdelen van de tussenbak, met name de stelmotor, die de Low-mode inschakelt, lekker gesmeerd en gangbaar.

Of zelf op een stoeltje naast de auto en wachten tot ie uitgaat. Maximaal een acculading zou ik denken.

225/70R16 of 235/70R16 kan ook zonder problemen op de Sorento gereden worden. Misschien kun je een mooi setje originele 16" velgen van het vorige model (2002-2006) op de kop tikken en daar winterbanden op gooien. Ziet in elk geval beter uit dan stalen velgen. Ik rijd zelf winterbanden op de originele 17" velgen en heb voor de zomer 17" Dezent M hg velgen. Huidige aanbod op Marktplaats. Van alles wat.

Ietwat laat antwoord. Vakantie-adres zonder wifi De roze kabel zal waaschijnlijk de speedpulse zijn. Bij is ie ook roze. Kan zijn dat het bij dit toestel niet nodig is. Bij een een losse TomTom of veel andere inbouw-apparaten wordt ie ook niet gebruikt.

De speed pulse wordt gebruikt om de positiebepaling nauwkeuriger te maken en voor als de gps ontvanger de positie niet kan bepalen. Duurdere systemen (bijv. Pioneer) doen de positiebepaling met de GPS sensor, de speedpulse en vaak ook nog een gyroscoop. Dat komt de nauwkeurigheid dus ten goede. Als je bijvoorbeeld de Gotthardt-tunnel inrijdt dan verliest de GPS ontvanger het kontakt met de satellieten. Het systeem navigeert dan verder op basis van de daadwerkelijke snelheid via de speed pulse en de gyro (bochten). Een TomTom (of goedkoop systeem) navigeert in zo'n geval verder op basis van de laatst gereden snelheid en gaat er vanuit dat je nergens afslaat. Pas op het moment dat er weer verbinding is met een satelliet weet je pas weer waar je bent. Over het algemeen is dat maar een klein ongemak. Als de positie namelijk weer snel opgepikt wordt dan heb je er geen last van. Het speed pulse signaal moet wel apart van de kilometerteller afgetakt worden. Dus dat betekent tellers uitbouwen om een kabeltje te leggen naar je systeem.

Handleiding hier of hier

Is natuurlijk moeilijk te zeggen. Een diesel hoort normaal toch minimaal 300.000 km (en nog veel meer) mee moeten gaan Zwak punt bij de Sorento Diesel is de turbo (+intercooler). Belangrijk, zoals overigens met alle auto's, is de onderhoudshistorie. Als alle beurten op tijd en goed zijn uitgevoerd, dan spreekt niks tegen een hoge km-stand. En met goed bedoel ik dan inclusief onderhoud van diffs, bak + verdeelbak, cardanassen, etc.

@Bitman Ik lees net ook je reply over de achteras. Zeer bruikbare feedback en volledig mee eens. Het plaat- en lakwerk van de Sorento is echt derde rangs kwaliteit. Ieder steenslag plekje moet je meteen behandelen anders roest. Ik ga morgen toch maar weer eens onder de auto liggen om de zwakke punten te bekijken. De achterklep onderwerp ik ook maar eens gelijk aan een onderzoekje. (Vandaag niet naar gekeken tijdens inbouw van de MAD hulpveren. Stom, stom) Een busje zwarte tectyl in het verzorgingsarsenaal is bij de Sorento geen overbodige luxe. Voor de rest vind ik ieder ritje weer een fijne ervaring.

Even voor de duidelijkheid, ook al vertellen veel merkdealers je iets anders: Aanspraak op garantie heb je inderdaad alleen als je een afgestempeld onderhoudsboekje hebt. Echter hoeven de beurten / inspecties / reparaties wettelijk gezien niet bij de dealer uitgevoerd te zijn. Een bij de BOVAG aangesloten garagebedrijf voldoet ook. Eventuele reparaties moeten wèl met originele Kia-onderdelen zijn uitgevoerd. Afgezien daarvan is dit soort problemen natuurlijk zwaar k.... en mag eigenlijk bij moderne auto's niet meer voorkomen. Slechte zaak ook dat Kia dit soort gevallen niet serieus opneemt. Naar mijn mening zijn dit toch echte design en/of materiaal fouten. Maar ja, ik schrik toch ook weer elke keer als ik een kijkje onder de Sorento neem, daar begint na 5 jaar toch ook al een en ander bruin te kleuren. Als ik dat met mijn 11 jaar oude Corsaatje vergelijk. Die heeft een volledig verzinkte carosserie en is aan de onderkant voorzien van een dikke coating. Daar roest helemaal niks aan. Leermomentje voor Kia.

Op zich is het geen probleem. En het is niet uniek voor Kia. Ik heb nog een Opel Corsa en daar krijg je ook het water niet van de ramen af door ze even open en dicht te maken. De deuren zijn aan de binnenkant met behandeld met "holle ruimte verzegeling". Bij sommige merken, zoals Volkswagen, zie je dat spul in de zomer soms eruit lopen (veelal bij de kofferklep). Mocht je twijfels hebben of het nog voldoende is, kun je altijd een spuitbusje van dat spul kopen (Tectyl ML, Teratex) en de deuren opnieuw behandelen.

Ben het eens met de vorige spreker. Dit soort dingen kun je absoluut niet opmerken. Ik heb tenminste nog nooit de motor van een auto uit elkaar gehaald als controle voor de aankoop.

Da's mooi k.... We leven met je mee! Ik kan me echter de schade moeilijk voor de geest halen. De aandrijfstang? Wat wordt daarmee bedoelt? Is dat de aandrijfas, de cardan-as, misschien krukas? Als de diagnose een gat in de carterpan is dan moet die toch vervangen kunnen worden. Een gebroken aandrijfas is ook vervangbaar. Kortom, ik kan de link naar een kompleet nieuwe motor niet goed leggen. Mocht je er nog over willen praten, dan graag wat meer uitleg.

Die ruimte tussen rubbers en ruiten heb ik bij de mijne ook. Kwaliteit van de rubbers had beter gekund. Een probleem is het echter zeker niet. In principe loopt binnendringend water gewoon door de deur heen en aan de onderkant weer naar buiten. Daarom zit in de binnenkant van de deur ook een plastic folie. Die leid binnenkomend water door de deur en houd het water weg van vitale delen. De folie is belangrijker dan de rubbers en dient altijd intact te zijn. Afstellen van de deur heb ik geen idee van. Maar het feit dat de deur onder aanloopt, betekent dat er toch iets of iemand geweld op heeft uitgeoefend. Als er geen instelmogelijkheid is dan helpt eventueel de brute methode. Deur vastpakken en omhoog buigen. Uiteraard met beleid! Update 18:00: Ik heb net even bij mijne gekeken. Als je het voorportier opent kijk je recht op de scharnieren van de achterdeur. Kijk eens of je kan zien of er misschien iets verschoven / verbogen is. Volgens mij zijn de scharnieren van de achterdeur niet verstelbaar. Niet aan de deur zelf en niet aan de middenstijl. Wat je eventueel kan doen is losmaken en opnieuw vastzetten, terwijl de deur in de goede stand vastgehouden wordt. De bevestiging heeft misschien toch wat "stelmarge". Nieuwe scharnieren is een optie maar daar komt ook spuitwerk bij kijken, als alles nadien netjes uit moet zien. Ik denk dat de gemiddelde garage in eerste instantie zal gaan voor de "buigmethode" (en dan natuurlijk een uurtje arbeidsloon aftikt).

Deze zocht je toch? Kijk eens wat een mooi prijsje! Wellicht even contact opnemen, om te informeren of ze niet toch naar Nederland versturen. Ik heb dat al een paar keer gedaan bij andere verkopers, en dan blijkt men vaak toch bereid naar Europa te shippen.

Sloop, marktplaats, internet aanbieders. Ik haal de laatste tijd veel onderdelen voor mijn beide auto's uit Duitsland, veelal via eBay. Dat kost even wat meer moeite (effe bellen), maar loont enorm. Twee voorbeelden van enorme besparingen: Schijfremmen Achter voor Sorento: Dealer: 160 euro/stuk Nederlandse automaterialen leverancier: 92 euro (met 20% korting) eBay Duitse leverancier: 55 euro (incl verzenden) Aandrijfassen Opel Corsa: Dealer: nieuw 890 euro/stuk, revisie 530 euro/stuk en dealer wist niet welke het precies moesten zijn :shit: voor die prijs (excl. montage) was de auto in principe total-loss Automaterialen handel: revisie 240 euro/stuk (-20% korting) eBay Duitsland: nieuw 169 euro per paar (!!!); 2 jaar garantie / 100.000 km; prima advies en meteen de goede :tt1:

Ja dat kan ook, maar schade aan de tussenbak had ik al lang uitgesloten. De eerste aktie na aanschaf van de auto was 4 nieuwe banden, en dat terwijl op dat moment het profieldiepteverschil slechts 1.5 mm was. Bij verschillen > 2 mm of bij toepassing van verschillende merken banden voor en achter bestaat de mogelijkheid dat je problemen met de tussenbak krijgt. Maar de tussenbak is behoorlijk robuust. Je moet al flinke toeren uithalen om hem te slopen. Dat is trowuens niet mijn eigen uitspraak, maar van een expert die ooit een bak ontleed heeft. Verder zijn de toleranties (op de verwerking van de inputs van de snelheidssensoren) in de stuurelectronica van de 4WD een belangrijke factor. Als die klein zijn is er eerder kans op schade. In het duitse forum wordt een geval vermeld waar d.m.v. herprogrammering van de tussenbak software opeens alle schokjes en trillingsproblemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Het vermoeden daar is dat de toleranties in overeenstemming werden gebracht met de specifieke velg/band combinatie. Maar zoals je hebt kunnen lezen is mijn probleem uiteindelijk simpel opgelost, dus verdere zoekakties zijn niet nodig.

Ik ga er niet van uit dat de oorzaak in de spiegels zit. Ik heb nog nooit van "spiegelproblemen" gehoord. Daarnaast ben ik geen held met electronica, dus ik redeneer nu even uit de losse pols. De bedrading van de spiegels, centrale vergrendeling en ramen gaat via een doorvoer halverwege de deur, naar binnen. Vervolgens nog eens door de deur naar de spiegels. Als je de driehoekjes aan de binnenkant van de spiegels (met de tweeter erin) eruit wipt kun je wellicht daar eens meten. Vraag me echter niet welke draden je moet hebben.

Zover ik weet krijg je (of koop je) een voor de radio specifiek inbouwframe.

Eventuele vochtproblemen zou je snel moeten kunnen constateren, dus even bekijken. Maar zeker in de voetenruimte bij de bestuurder met een goede lamp. Yep, als ik de schakelaar indruk dan gaat er een indikatielampje bij de tellers branden. Nu ik erover nadenk: Bij mijn 2007 Facelift is de achterruitverwarming gekombineerd met de spiegelverwarming. Het probleem zou dus ook in de spiegels kunnen zitten.

Geen ervaring met Uniroyal op een Sorento. Wel op mijn Corsaatje liggen al jaren Uniroyals regenbanden. Ze houden zich prima, slijten langzaam en geen gekke fratsen bij het remmen. Maar of die ervaring ook op de Sorento toepasbaar zal zijn durf ik niet te zeggen.

Heb je ook spanning op de kontakten van de achterruitverwarming zelf aan het raam? Misschien is de bedrading in de ruit kapot? Stekkertje los? De stekkertjes zitten niet al te vast. Wellicht eens lostrekken, schoonmaken en/of wat strakker maken? Ik neem aan dat je de zekeringen hebt nagemeten in plaats van visueel gecontroleerd. Kijk ook eens of er vocht in je zekeringkasten zit. Die in de motorruimte zorgt bij de Sorento 1 nogal eens voor problemen. Ook de zekeringkast in de voetenruimte aan de bestuurderskant kan last hebben van vocht door eventuele lekkage in de A-stijl (voorruit). Heb je een trekhaak? Check dan zeker even de stekkerdoos van de trekhaakbedrading. Corrosie in die stekkerdoos zorgt nogal eens voor de meest rare electrische problemen. Eventueel schoonmaken en wat kontaktspray gebruiken.

Als ik het instructieboekje erop nasla (blz. 6-10) zit dat relais in de zekeringkast in de motorruimte. In het boekje aangegeven als DEF. Als je langs het spatbord staat zit aan de linkerkant van de zekeringkast de 120A hoofdzekering. Rechtsonder daarvan zit een rij met kleinere relais. De eerste links is die van de achterruitverwarming. Er zitten ook nog wat verborgen relais rechts in de zijkant van het dashboard, maar die zijn van gevarenlichten (knipperlicht), brandstoffilter en stuur-unit verdeelbak. Als je de deuren opent zie je aan de zijkant van het dashboard zijpanelen. Die kun je er eventueel voorzichtig uitwippen.

Uit eigen observatie: in de meeste gevallen worden de wielmoeren (of bouten) meteen 1 voor 1 slagvast gedraaid. Beetje slagmoersleutel levert toch al gauw minimaal zo'n 160 Nm (of nog hoger). En dan nog maar even laten na-"hameren". Dat werkt natuurlijk lekker snel. Als dan alles vastzit en de auto weer op de grond staat, gaan ze ze nog eens een voor een handmatig na met een momentsleutel op 120Nm. Dat haalt natuurlijk niks uit want alles zit al vaster, en zoals is mijn geval dan, en scheef of uit het centrum.