masimo

Voor de volledigheid. Mijn schakelaar is geen zelfbouw. Ik heb 'm via het Duitse forum gekocht en laten inbouwen. Zoek daar maar op "Superlocker" of "Super-locker". Alle alternatieve schakelaars werken trouwens alleen op modellen met permanente 4WD (Auto/Low variant) en niet op modellen met handmatige 4WD (4x4Lo, 4x4Hi, 4x2Lo). Bij de 2002-2006 modellen (Sorento 1) schakel je de permanente 4WD uit middels zekering 13. Bij de modellen 2007-2009 (Facelift) middels zekering 14. Afhankelijk van het type gaat het uitschakelen eventueel gepaard met brandende ABS en ESP lampjes. Bij mij gaan ze in ieder geval aan als de zekering eruit is.

In 2WD Low mag ik nu inderdaad op de verharde weg. Auto Low niet want dan is de 4WD gewoon aktief. En inderdaad is 'Lock High' een prima stand om op besneewde of onverharde wegen te rijden. Maar ook in deze stand geldt dat de wielen vrij moeten kunnen draaien om verschillen in snelheid op te vangen tussen voor/achter of links/rechts zodat er geen spanningen in de tussenbak ontstaan. Ik stuur je even per PB (persoonlijk bericht) de details.

Komplimentje dan voor de garage. Netjes dat ze wel alles goed nagekeken hebben. Enige optie is dan inderdaad wat Alex zegt. Het klokkenspel vervangen. Toevallig schreef iemand gisteren op het duitse forum dat ze het "hikkende snelheidsmeter"-probleem bij hem hebben opgelost door de teller-unit in zijn geheel te vervangen.

Heeft ie daadwerkelijk gekontroleerd, en borgmoer opnieuw aangedraaid? Of werkelijk alleen "gekeken" en even overal aan gevoeld? De borgmoer van de tussenbak moet echt los en weer opnieuw vast. Sensor eraf geweest en gechecked?

- Twijfelen 2200/2500: Ik vermoed dat dit het beroemde "turbogat" is. Op te lossen met ODB-tuning. Dus echte software aanpassing en niet zo'n tuningbox die ergens tussen geplaatst wordt. Op het duitse Sorentoforum hebben veel mensen dit laten doen bij hun diesels en zijn er zeer tevreden over. - Verbruik 1:10: Schakelaar tussen zekering 13 schakelt niet aleen de 4WD uit, maar ook ABS (en ESP geloof ik). Die lampjes gaan dan branden op je dash. Ik heb een nieuwe 4WD schakelaar laten plaatsen (door iemand van het duitse Sorento-forum) om ook 2WD te kunnen rijden (zie mijn avatar-plaatje). Geplaatst voor noodgevallen en lange autowegritten (tussenbak ontzien). Die schakelt de 4WD electronisch op de juiste manier uit, zonder bijwerkingen. Ik heb 3 standen voor zowel normaal als Low: Auto (zelfregelend), 2WD (100% achterwielaandrijving), LOCK (soort van sper-functie, vaste 50%/50% voor/achter krachtsverdeling, alleen te gebruiken op onverharde ondergrond). Het rijden op 2WD heeft slechts een zeer kleine invloed op het verbruik. De winst is maar ongeveer 0.1 liter op 100 km. - De overige twee punten: Achterste kardan-as kontroleren op speling en borgmoeren van de flenzen van zowel tussenbak en achterdifferentieel opnieuw vasttrekken (zie ook topics hier en hier)

..."je kon er nog doorheen kijken"... Hieronder een foto van zo'n type kat in nieuwstaat. In de sorento-kat zitten twee zulke cilindervormige delen(+/- 5 cm hoog) op elkaar. Knap van die gasten. Geen problemen tot nu toe met oranje lampjes op het dashboard? Of hoger benzineverbruik? Er zit namelijk een lambdasonde vóór de kat en eentje erna. In principe zou de na-kat sonde nu foute waarden moeten detecteren omdat de kat niks meer doet. Maar wellicht heb je geluk en merk je er niks van.

@bitman Check effe het topic "Stuurbekrachtiging valt af en toe weg". Ik heb nog info gevonden en daar gepost.

Kontroleer ook op speling van de flens van de tussenbak. Als de flens niet goed vastzit, dan kan het kontakt tussen sensor en aandrijfas niet goed zijn. De sensor kan daardoor wellicht slechte signalen van de as oppikken. De sensor bestaat uit een mechanisch deel dat op de as loopt en een elektrisch deel (zwart). Als je het elektrische deel vervangen hebt, kan het mechanische deel nog steeds slecht funktioneren. Verder is er ook een servicebericht van Kia over dit probleem beschikbaar. Ik heb een Duitse versie daarvan. De snelheidssensor moest dan vervangen worden door een ander type, inclusief een adapterkabeltje. De pdf van dit bericht vind je hieronder. Als ik het me goed herinner is dat destijds bij mijn Sorento uit 2003 ook gebeurd. Ik weet niet of dit ook geldt voor 2005 modellen, omdat de sensor ooit vervangen is door een beter type. Ik heb daar destijds met een zeer eigenwijze dealer enorm over gediscussieerd. Volgens hem was de stuurbekrachtiging volledig mechanisch geregeld en zaten er geen sensoren op. Hij heeft toen zelfs (onder garantie op zijn kosten dus) de stuurbekrachtigingspomp vervangen. Later bleek dat ik van begin af aan gelijk had en de snelheidssensor de oorzaak was.

Graag gedaan. Advies van je dealer is goed. Altijd in Auto-stand rijden. Low alleen (en echt alleen) op onverharde wegen, terrein of op besneeuwde wegen. Kan goed zijn dat de auto nog lang warm blijft. Maar zoals eerder gezegd: meten is weten. Nog even samenvattend: Hikkende snelheidsmeter: - Snelheidssensor op de tussenbak (vervuild of defekt). Uitlezen (met Kia-uitleesapparatuur!!). Als de sensor stuk is zal er een foutcode opgeslagen zijn. - Flens van tussenbak naar achterste kardan (borgmoer opnieuw aantrekken met 220 Nm). - Kleine kans dat de teller zelf kapot is. - Trillen: - Kardan-assen, kruiskoppelingen en flenzen (tussenbak en diffs) op speling kontroleren - Bandenomtrek meten. Omtrekverschil moet kleiner dan 2 cm zijn. Eerder <1.5cm (=2mm profieldiepteverschil). - Eventueel zekering nummer 13 eruit trekken en rijden.

Zover ik weet is wat ik in de foto heb aangegeven de speedsensor die het euvel kan veroorzaken. Maar nogmaals speling van de tussenbakflens is waarschijnlijker de oorzaak, volgens de kenners.

Als je nog garantie hebt, dan zowiezo de dealer laten kijken. Je kan hem wel met gerichte tips helpen, want de kennis is vaak beneden peil. Ik zag overigens de reaktie op je bericht op Problemcar. Een kapotte tussenbak is het absoluut slechtste scenario, en die kans is klein. Of de vorige bezitter moet 'm gesloopt hebben door verkeerd gebruik. Hangt er ook vanaf welk type 4WD je hebt. Handmatig (2HI, 4HI, 4LOW) of Permanent (Auto, Low)? Als ie handmatig is, in welke stand rij je? Als je permanente 4WD hebt, kan je inderdaad proberen of door het uittrekken van zekering nr. 13 de trillingen verdwijnen. Als die zekering eruit is dan wordt de tussenbak uitgeschakeld en rij je 100% achterwiel aangedreven. Is hetzelfde als bij handmatige 4WD in stand 2HI rijden. Als de trillingen bij getrokken zekering weg zijn, kan dat wijzen op dat er iets mis is met de aandrijving naar voren of een bandenprobleem. Hoe zit het met de bandenomtrek voor en achter? Ik zeg bewust omtrek! Een omtrekverschil van meer dan 2 cm tussen voor en achter kan de permanente 4WD regeling ontregelen (en uiteindelijk molesteren). Een profieldiepteverschil van 2 mm duidt op een omtrekverschil van ongeveer 2 cm. Er wordt dan constant een snelheidsverschil gedetecteerd tussen voor en achter door de snelheidssensoren van de tussenbak. (Let wel, dat zijn andere sensoren als de sensor waar we eerst over spraken). De auto gaat dan bokken en in scherpe bochten kan de aandrijving verspannen. Dat uit zich dan weer in "slagen" in de aandrijving of doorslippende wielen. Als je daarmee blijft doorrijden dan gaat de tussenbak er uiteindelijk aan. Dit kan makkelijk worden voorkomen door regelmatig (om de 10.000 km) de wielen van voor naar achteren te gooien. Als je nieuwe banden koopt altijd 4 stuks, om te voorkomen dat er te grote omtrekverschillen onstaan.

Als accessoire bestaat er niks, dus zelf aan de slag. Hieronder een paar voorbeelden van Duitse huisvlijt.

Zit maar 1 ding op: meten. Koelvloeistof mag bij normale bedrijfsemperatuur in principe tussen 80 en 100°C liggen. Laat anders ook de bobines kontroleren en/of fouten uitlezen. Waarom? Als een bobine kapot is of minder goed funktioneert dan verbrandt de benzine niet gecontroleerd in de cylinder, maar in de uitlaat/kat. De kat wordt dan enorm heet, en kan zelfs rood-gloeiend worden. Gevolg daarvan is weer dat het keramische binnenwerk kapot gaat (vergruisd).

Ik kan me nog goed mijn vakantie naar Frankrijk herinneren, vlak voordat de auto kat-problemen begon aan te geven. Volgeladen (5 personen + bagage + dakbak), in de Ardennen, ging ie volgas met 70 in zijn drie de berg op Maar de 1e katalysator was toch al vervangen? Werd ie dan vervangen door een slechte / 2e handse? Ik heb destijds de keramische kat vervangen door een metaal kat. Die laatste is veel openener van struktuur en kan ook veel beter tegen hoge temperaturen. En nog veeeeel goedkoper ook. Hoe zit het met de 4-gasmeting? Zijn de waardes goed met een doorgeboorde kat?

Let wel even op of de uitleg voor jou Sorento geldt. Het kan zijn dat er verschil is tussen Sorento I (2002-2006) en Facelift (2006-2009).

Bedankt voor de terugmelding over het snelheidssignaal. Daar zullen meerdere mensen iets aan hebben. Massa kun je overal vinden. Als je kontakt maakt met metaal van de carrosserie zit je gelijk aan massa. Dus zoek iets dat vastgeschroefd zit aan de body. Schroef los. Draad met een oogje eraan, schroef vast, en klaar.

Grootste deel van de aansluitingen doe je met een ISO verloopstekker. Daarmee worden de hoofdaansluitingen (o.a de speakers) in 1 keer aangesloten. De kabel met de tulp stekers hoef je in principe niet te gebruiken. Die is voor aansluitingen van externe apparaten zoals bijvoorbeeld een achteruitrijcamera. Verder sluit je hiermee de unit aan op een externe versterker of subwoofer. Ik neem aan dat dat niet nodig is. Ik heb helaas geen kennis over waar je snelheidssignaal, handrem en achteruitrijsignaal vandaan moet halen.

"Makkelijkste" is als je de kappen van de middenconsole uitbouwt. Op die manier kom je overal aan waar je zijn moet. Zet onderstaande plaatjes even in volgorde van 1 tot 8, en dan moet het lukken.

Ik denk dat dat dezelfde oorzaak heeft. Snelheid en toerental komen van dezelfde sensor. Snelheidsweergave wordt omgerekend van toerental naar snelheid d.m.v. overbrengingsverhoudingen van de versnellingsbak. Speling van de flenzen al gekontroleerd?

Deze zou moeten passen. Of deze.

Is dit ook het gevolg voor een hikkende snelheidsmeter? Kleine kans dat dat de oorzaak, maar wel mogelijk. Eventueel kan de sensor ook vervuild zijn, dan zou simpelweg schoonmaken voldoende moeten zijn. Dat is op zich een makkelijk klusje. Het kan wel zo zijn dat omdat de flens van de tussenbak niet goed vast zit, de snelheidssensor niet meer goed registreert. Op het duitse forum heeft al eens iemand gemeld dat het opnieuw vastzetten van de borgmoer ook een haperende stuurbekrachtiging verholpen heeft. De tussenbak heeft ook nog twee snelheidssensoren. Maar die regelen de automatische 4x4.

De plaatjes zoals beloofd. Het eerste plaatje toont de diff-zijde. Tweede plaatje de tussenbakzijde. Derde plaatje de borgmoer van de tussenbak zoals je hem ziet als de kardan er af is. Er zijn dus in totaal 4 plekken waar je eventuele speling kunt controleren. Beide flenzen (op de tussenbak en het differentieel) en beide kruiskopplingen van de kardan-as. Flenzen zijn het belangrijkste. Check de kruiskoppelingen of ze vettig zijn.

Ik zal morgen even onder de auto kruipen en een paar foto's voor je maken. Belangrijk: Ik moet me trouwens corrigeren, wat betreft de oorzaak van de hikkende snelheidsmeter. Ik heb het nog even nagezocht op het duitse Sorento-forum en ook nog even met een op dat forum aktieve monteur gesproken. De oorzaak van de hikkende snelheidmeter ligt vaak in een (te) losse borgmoer van de kardanflens aan de tussenbak. Dit is in principe ook logischer want op die as loopt ook de toerentalsensor. Kan mogelijk als volgt verholpen worden: Positie van de kardan-as op de flens markeren. Kardan-as afmonteren van de tussenbakflens en aan de kant houden (of ergens vasthangen met een draad) Borgmoer vastzetten, aandraaimoment 220 Nm. Kardan-as terug monteren op de juiste positie, aandraaimoment van de vier bouten is 50-60 Nm. Trillingen en/of zoemende/zingende geluiden bij snelheidsvermindering, of trillingen tussen 90 en 120 km/uur hebben vaak als oorzaak een (te) losse borgmoer van de kardanflens aan het achterdifferentieel. Kan mogelijk als volgt verholpen worden: Positie van de kardan-as op de flens markeren. Kardan-as afmonteren van de differentieelflens en aan de kant houden. Borgmoer vastzetten, aandraaimoment varieert tussen 127 - 284 Nm. Bij mijn vorige Sorento heb ik destijds 140 Nm genomen en dat werkte meteen goed. Kardan-as monteren op de juiste positie, aandraaimoment van de vier bouten is 50-60 Nm. Testrit en controleren of de trillingen / geluiden verdwenen zijn. Ondertussen van de gelegenheid gebruik maken om de kruiskoppelingen te controleren en eventueel te voorzien van nieuw vet met een vetspuit.

Is het ook nog mogelijk door een defect in/aan het differentieel dat alles in de auto begint te trillen wanneer je bv en snelweg verlaat (dus je snelheid flink verminderd met of zonder te remmen) of is dit gewoon een onbalans in de wielen en moeten deze uitgebalanceerd worden Nu je ook daarover begint zou ik zeker eens naar de borgmoer gaan kijken. Het kan zijn dat de borgmoer (te) los zit. Dat veroorzaakt trillingen in het achterdiff en de kardan-as. Ik heb dit ook bij mijn vorige Sorento uit 2003 gehad. Eerst dacht ik ook dat het achterdifferentieel kapot was, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Iets wat hierbij ook nog vaak optreedt is een zoemend/zingend geluid of trillingen bij het verminderen van de snelheid. Daarnaast kunnen door de losse borgmoer ook trillingen optreden in de achterkardan-as bij constante snelheid tussen 90 en 120 km/uur. Deze lijken heel sterk op foute balancering. Je kan het overigens vaak snel opsporen: onder de auto kruipen en voelen of er speling zit op de kardan-as aan het achterdiff (waar de kardan op de flens zit). Een ander punt ter controle is het oliepeil in het achterdifferentieel. Is de olie al eens ververst? Verder, als het oliepeil te laag is gaat het diff trillen. Het komt nogal eens voor dat er bij het verversen te weinig olie in het diff gevuld wordt. Er moet 1.6 liter in, maar ik ben al een aantal gevallen tegen gekomen (waaronder ikzelf) waar er maar 1.3 liter olie gevuld was. Deze fout wordt nog al eens gemaakt omdat het voordifferentieel 1.3 liter olie bevat. Anders voor de zekerheid gewoon olie eruit en nieuwe erin (15 minuten werk). Bijvoorbeeld Kroon Gear Oil LS (80W90) a 10 euro/ltr. Niet schrikken trouwens als de olie pikzwart eruit komt. Kia vult af fabriek een met koolstof verrijkte olie in het diff. Als de olie er zwart uit komt betekent dat zowiezo dat ie nog nooit ververst is. Wel even goed de aflaatbout bekijken. Daar zal wat derrie op zitten. Even uitsmeren op een papier en kontroleren op metaaldeeltjes. Aanwezigheid van te veel metaaldeeltjes kan duiden op overmatige slijtage van het differentieel. Trillingen in de Sorento zijn altijd een moeilijke kwestie. Het is een auto met een ladderchassis, een starre achteras en een gekompliceerde 4WD-aandrijving. Naast bovengenoemde mogelijkheden is balancering / uitlijning vaak een oorzaak. Maar ook een te groot verschil in profieldiepte tussen voor- en achterbanden kan trillingen (zelfs bokken) veroorzaken. Dat laatste is voornamelijk het geval bij modellen met permanente 4WD. Onvoldoende smering van de kardan-assen is een volgende oorzaak. Als ze niet regelmatig gesmeerd worden, lopen de kruiskoppelingen droog en verslijten de lagers daarvan. Daardoor krijgen ze speling, wat weer leidt tot trillingen. Als uiterste noem ik een kapotte tussenbak, maar dat is slechts zeer zelden het geval (door fout gebruik van de 4WD). Al met al zijn er veel oorzaken voor trillingen aan te wijzen. Maar een groot aantal daarvan kan relatief snel opgespoord en simpel opgelost worden. De Sorento vergt nu eenmaal wat meer aandacht en onderhoud als een normale auto. Gelukkig zijn een aantal dingen redelijk makkelijk zelf te doen.

Houdt ons a.u.b. op de hoogte van de bevindingen. Dit levert wellicht zeer interessante informatie op over dit probleem, waarmee zo velen te maken hebben.