Doe-het-zelf trekhaak installatie sp3

[elmerblues]

Dit is een handleiding om een trekhaak te monteren onder een Kia Sportage SP3 (meer bekend als het type SL) vanaf bouwjaar 2010.

 

Een sportage mag, afhankelijk van de motor, tussen de 1200-2000 kilo geremd trekken (in alle gevallen 750 kilo ongeremd) bij een maximale kogeldruk van tussen de 50 en 80kg.

 

De keuze voor een vaste of afneembare trekhaak is persoonlijk. Een afneembare trekhaak haalt de trekhaak uit het zicht en is duurder, een vaste trekhaak is (veel) goedkoper en is een permanente bumperbeschermer. Ik heb gekozen voor een vaste trekhaak. Een sportage valt in de categorie suv/ terreinauto/stationcar/mpv waarbij een vaste trekhaak niet misstaat en het draagt in mijn ogen bij aan het stoere karakter van zo'n auto. Als het een Audi A5 zou zijn zou ik bijvoorbeeld wel een afneembare trekhaak monteren. Er zijn grenzen.

 

In dit voorbeeld wordt een vaste trekhaak gemonteerd maar het maakt qua montage niet zoveel uit of het nou een vaste of afneembare is. Dat voel je alleen in je portomonnee 

 

Ik stam nog uit de tijd dat trekhaak montage een moeizaam verhaal was. Dat je gaten in de chassisbalken en bodemplaat moest boren bij de trekhaakmontage en soms allerlei additionele verstevigingen in de kofferbak en/of chassis moest aanbrengen. Dat tijdperk is gelukkig voorbij. Het voordeel van de SP3 is dat de gaten voor een trekhaak, alsmede het schroefdraad, reeds af fabriek in het chassis aanwezig zijn. Je hoeft dus geen gaten te boren, dat maakt het monteren relatief simpel. Qua electronica is helaas niets voorbereid en dat is wel een misser.

 

De PDC van de sportage heeft geen last van een gemonteerde trekhaak. Wel van de aanhanger/caravan/trailer die er eventueel achter hangt, maar alleen bij achteruitrijden. In dat geval moet je de PDC (mits je kabelset deze niet uitschakelt) zelf uitschakelen middels de schakelaar op het dashboard (naast de USB aansluiting).

 

Verder hoef je de achterbumper niet te demonteren. Het kan wel zijn dat er een klein stukje uit de onderkant van de achterbumper moet worden gezaagd, dit afhankelijk van het merk trekhaak. Ik heb dat anders opgelost, zie het installatie verhaal.

 

Qua moeilijkheidsgraad is het allemaal te doen voor een handige klussert. Ik was er een klein dagje mee zoet. Elektronica is tegenwoordig een grotere klus dan de trekhaak montage zelf.

 

Montage van een trekhaak valt uiteen in 3 stappen:

 

- verwijderen gedeelte van interieur

- montage trekhaak

- montage kabelset + kabeldoos

 

Hieronder behandel ik de stappen in detail.

 

Verwijderen interieur:

Je ontkomt niet aan het verwijderen van een deel van het interieur ivm aanbrengen van de kabelset. Ik heb het geprobeerd om het zo beperkt mogelijk te houden, maar in het kort moet toch echt het volgende verwijderd worden:

 

- reservewiel

- zitting achterbank

- rugleuning achterbank kleine deel + 1 bevestigingsdeel

- binnendorpel afdekplaat

- onderste bevestigingspunt achtergordel

- interieurdeel kofferbak linksachter

- interieurdeel kofferbak achterin

 

Dat lijkt een hele lijst maar het valt wel mee. Zo'n Sportage zit relatief simpel in elkaar.

 

We beginnen in de kofferbak. De bedoeling is uiteindelijk om het linkerachterdeel van het interieur, waar de kofferbakverlichting in zit, te verwijderen. Hierachter zit de kabelboom waar je je kabelset op moet aansluiten.

 

Verwijder bodem en reservewiel:

 

Begin met het achterste gedeelte. Daar zitten 3 plastic schroeven met clips:

 

 

De rest zit vast met clips. Trek de plaat omhoog. Verwijder niet de rubberen afdichting:

 

 

[elmerblues]

Aan de voorkant van de kofferbak zit 1 bout waar de achterbank mee vast zit. Haal deze los:

 

Doe het achterportier open en trek de achterbank met een flinke ruk omhoog aan de volgende 2 punten:

 

Nu kan je de achterbank verwijderen, leid de gordelbevestigingen voorzichtig door de openingen. Hier zie je de U-clips waarmee de achterbank vastzit in de inserts:

 

Volgende stap is het verwijderen van het kleine gedeelte van de neerklapbare rugleuning:

 

Die zit met 2 bouten vast (19mm):

 

Haal de leuning voorzichtig uit de auto. De linkerbevestiging van de stoel (deurzijde) moet er ook uit gehaald worden. Dit zijn 2 bouten:

 

 

Onderaan zit de gordel vast aan het chassis. Haal deze los (alleen deze, oprolmechanisme zelf kan blijven zitten):

[elmerblues]

De interieurdorpel van het linkerachterportier (bestuurderskant) moet ook verwijderd worden, kan je gewoon omhoog trekken. :

 

 

We schieten al lekker op. Verwijder deze 3 schroeven:

 

En deze 2 (daarom moest de achterbank en dorpelbescherming verwijderd worden):

 

Nu kan je beginnen om voorzichtig het zijpaneel weg te trekken:

 

Het kan helpen door de clips bovenin iets in te drukken, bijv. met een dun mesje:

 

Verwijder de connectors van de interieurverlichting en de 12 volt aansluiting. Let er op dat er een nokje zit op de connectoren die je in moet drukken (zwarte T vormige stukje plastic):

 

Voorlopig zijn we hier even klaar. 

[elmerblues]

Montage trekhaak:

Er zijn verschillende typen en merken trekhaken maar ze komen meestal op hetzelfde neer. 2 zijplaten die op de achterste kokerbalken worden vastgezet, daartussen komt een dwarsbalk en aan de dwarsbalk wordt de trekhaak zelf gemonteerd (als deze al niet reeds zit vastgelast op de dwarsbalk). In het voorbeeld monteer ik een trekhaak van Rameder omdat dat die de goedkoopste trekhaak zonder electronica kon leveren. De trekhaak zelf is van fabrikant 'Auto Hak' en viel mij lang niet tegen qua kwaliteit. Alles van heel zwaar en dik staal uitgevoerd. Maximaal mag de trekhaak 2000kg trekken (en zou dus volstaan voor alle sportages) maar de boel is zo overgeconstrueerd dat het mij niet zou verbazen als daar flink wat reserve in zou zitten.

 

Hier zie je het bouwpakket:

 

Met een zooitje geelverzinkte bouten:

 

Hier zie je hoe dik het staal is. Bijna 10mm:

 

Voor het gemak heb ik de Sportage opgekrikt onder de achteras en voorzien van assteunen. Het is niet strikt noodzakelijk, het zou ook zonder kunnen, maar voor mij werkt dit het makkelijkste:

 

De volgende 2 foto's zijn genomen om te laten zien waar de bevestigingspunten af fabriek zitten. Dit is rechterkokerbalk (passagierskant) gezien naar achteren toe, het gaat om de 2 gaten waar je iets wits in ziet (dat is het schroefdraad). Aan de zijkant van de balk zitten ook 2 soortgelijke gaten. Aan het uiteinde van de balk zit de achterbumper:

 

En de linkerkokerbalk (bestuurderskant). Je ziet uiterst rechts het doorvoerrubber zitten van de remlichten/mistlamp bedrading. Straks maken we daar de extra gaten in voor de kabelset van de trekhaak:

 

Hier ben ik de platen aan het monteren. Het is belangrijk om ze nog niet snoeivast te draaien, lichtjes handvast is voldoende. De platen moeten nog iets kunnen bewegen:

 

[elmerblues]

Als de zijplaten zitten kan de dwarsbalk er in. Omdat ik nu alleen de passing wil controleren, doe ik er alleen de voorste bouten in en 'scharnier' de trekhaak omhoog tot deze tegen de achterbumper zit. Met een blokje hout ondersteun ik hem:

 

 

De rest van de bouten kan er niet in, omdat de trekhaak tegen de onderkant van de bumper komt. In het geval van deze trekhaak zou je dan 2 stukjes uit de bumper kunnen zagen van ongeveer 12mm diep:

 

Dat zou natuurlijk kunnen, maar ik heb een gloeiende hekel aan gezaag in mijn auto. Omdat het maar zo'n klein stukje is besloot ik een stukje uit de trekhaak te slijpen. De boel is zoals gezegd zwaar overgeconstrueerd en merendeel van de krachten komt aan de voorkant van de bevestiging te zitten terwijl je aan de achterkant wat wegslijpt, dus dat kan geen kwaad. Hier tekende ik af wat er uit moest:

 

Slijpschijf er in en afbramen:

 

Hier zie je dat er maar een klein stukje daadwerkelijk is uitgeslepen:

 

En de boel weer netjes in de primer en matte lak:

 

Mocht deze methode je tegenstaan: je kan altijd een extra versteviging in je trekhaakbevestiging lassen, of je zaagt gewoon een stukje uit je bumper. Maar kijk eens hoe mooi dit past:

 

Nu past alles en kunnen de resterende bouten van de dwarsbalk er in. Je kunt daarna alles vast gaan draaien, dus ook de zijplaten. Zet ze wel goed vast. Als je geen momentsleutel hebt: 2 a 3 kreunen vast 

[elmerblues]

Nu kan de kogel vastgezet worden, samen met de plaat waar de stekkerdoos op komt:

 

 

Afmonteren van de stekkerdoos. Ik heb de bevestigingsplaat zo hoog mogelijk gezet zodat de stekkerdoos ook zo hoog mogelijk komt. Zo valt deze mooi weg onder de bumper. Het klepje heeft net genoeg ruimte om omhoog te scharnieren:

 

Dit is achter de bumper. Ik boorde een klein gaatje in de bumperbevestiging waar ik de trekhaakbekabeling met een tie-rip op vastzette:

 

Voer de bedrading door de doorvoer in de bodem heen:

 

We zijn klaar onder de auto. Krik en assteunen kunnen weg, we gaan verder binnen met het afmonteren van de kabelset.

[elmerblues]

Montage kabelset:

Allereerste vraag die je moet stellen is: monteer ik een 7-polige of 13-polige stekkerdoos. Wat is het verschil? Bij de 13-polige kan je 1 of 2 stroomdraden trekken voor de caravan, handig als daar een bijv. koelkastje in staat of als je tijdens het rijden de accu(s) van de caravan wilt opladen. Bij 7-polig kan dat, sinds de introductie van verplichte mistlamp, niet. Als je een simpele caravan, vouwwagen, betonmolen, aanhanger, auto-ambulance, fietsendrager of boottrailer aan je sportage wilt hangen kun je volstaan met 7-polig. Hou er verder rekening mee dat bij een 13-polige aansluiting er stroomdraden getrokken moeten worden helemaal naar de voorkant van de auto. Dat kan even een flinke klus zijn. Of je moet een permanente plus van de 12 volt connector links in de kofferbak aftakken, maar daar staat alleen spanning op als het contact van de sportage aan staat.

 

Voor dat ik begon heb ik mij verdiept in de verkrijgbare kabelsets. Kabelsets zijn in te delen in ruwweg 3 categorieën:

 

- universele kabelset zonder elektronica. Dit is een 7-polige of 13-polige stekkerdoos met kabel(s) en moet geknipt en gesoldeerd worden tussen de bestaande bedrading van het voertuig. Of Scotch key blokjes gebruiken, maar die raad ik van harte af. Ik heb bij deze blokjes na verloop van tijd veel storingen gezien die ontstonden door slecht contact.

- universele elektronische kabelset: een niet specifieke voertuigset die vaak bestaat uit een stel relaisboxen om de stekkerdoos te scheiden van de boordelektronica. Ook hier moet geknipt en gesoldeerd worden

- voertuig specifieke kabelset: een kabelset die tussen de bestaande connectoren van de achterlichten/remlichten wordt geklikt. Hier hoef je niet te solderen of te knippen (of vrijwel niet). Bij sommige sets wordt de PDC uitgeschakeld.

 

Zo'n voertuigspecifieke kabelset is het handigst EN het duurst. De goedkoopste set kwam op ongeveer 80-90 euro (bijv. hier), en dan moet je nog de PDC handmatig uitzetten. Het kan veel duurder. Een universele electronische set met relaisbox kwam op ongeveer 50-60 euro. Een universele kabelset zonder elektronica op 10 euro. Allemaal 7-polig.

 

Is een universele kabelset zonder electronica te gebruiken? Dus slechts een simpele kabelboom en stekkerdoos? Een sportage is niet voorzien van can-bus (in ieder geval niet qua verlichting), heeft geen multiplex bedrading (stuurcommando's voor verschillende elektronische onderdelen door 1 draad) en heeft geen lampencontrole systeem, dus in dat opzicht zou er geen probleem moeten zijn. Dat is er ook niet, behalve de knipperlichten. De knipperlichten automaat stopt er mee als de aanhanger wordt aangesloten (ik had 21w conventionele lampen er in zitten, wellicht zou het met ledlampjes wel lukken). Dit heb ik opgelost door de montage van 2 relais. De voeding van de relais heb ik van de 12 volt aansluiting in de kofferbak getrokken. De remlichten/dimlicht/mistlamp kon wel rechtstreeks worden aangesloten.

 

Hou bij de universele kabelsets (met of zonder electronica) rekening met het feit dat de draden van de trekhaak naar de kabelboom in de auto minstens 1,5 meter lang zijn, anders red je het niet. 1,5 meter gaat maar net. Voor de kabeldoorvoer hoef je ook geen gat te boren. Er zit al een kabeldoorvoorgat in de bodem van de kofferbak voor de remlichten en mistlampen en die is zo groot dat de kabelset van de trekhaak er makkelijk doorheen past.

 

Ik monteer een universele 7-polige kabelset (10 euro) met 2 separate relais (5 euro/st) voor de knipperlichten, waarbij in de stekkerdoos een ingebouwde schakelaar zit die de mistlamp van de auto uitschakelt en die van de aanhanger aanzet als de stekker in de stekkerdoos van de trekhaak wordt gestoken.

 

Achter het paneel wat je eerder hebt weggehaald zit de kabelboom die o.a. naar de achterverlichting gaat. Waar deze opsplitst moet je zijn. Hier heb ik al wat zwarte tape weggehaald die om de kabelboom van de auto zit. Ook heb ik een paar clips losgetrokken waar de bekabeling mee vast zit, zo kan ik wat handiger zoeken naar de draden die ik nodig heb:

 

Hier zie je in close-up waar ik mee bezig ben. Linksboven gaat de kabelboom naar o.a. de achterlichten. Hier tak je de verlichting (groene draad die splitst in 2 draden) en de remlichten (groene draad met zwarte lijn) af. Onder zie je de kabelboom die naar de knipperlichten (wit en wit met zwarte streepjes) en mistlampen gaat (dikke groene draad). Altijd dit controleren: druk een naald in de bedrading en controleer het met een multimeter:

 

Elke keer als een draad aangesloten was controleerde ik de werking met de verlichtingsbalk van de aanhanger. Je ziet hier ook dat ik de 2 relais van de knipperlichten er tussen heb gezet:

 

Ik vind het wel belangrijk om alles weer netjes vast te zetten en tapen als je klaar bent. Let op het bestaand massapunt (tussen de relais) wat ik gebruik voor de relais en de massa voor de stekkerdoos:

[elmerblues]

Let er bij het monteren van de interieurdelen op dat het afdichtingsrubber weer netjes over de interieurdelen heenvalt:

 

 

 

En zo is het geworden:

 

 

En gelijk op weg naar de botenhelling:

 

Krijgt zo'n armieterig 1.6GDI-tje nou nog een beetje beweging in zo'n aanhanger: ik heb een boottrailer met een totaalgewicht van iets meer dan 600kg aan mijn trekhaak en dat gaat prima, hij sleurt hem overal uit en doorheen. Ook bij de boothellingen genoeg tractie door de grote banden van de sportage. Boven de 100 gaat het wel wat minder vlot allemaal, in de 5 en 6 raakt de fut er vrij snel uit. Ik ken 1 iemand die een caravan van 1200 kilo (gelijk het maximum trekgewicht van de 1.6GDI) en dat gaat ook redelijk goed. Wat ook fijn is: door de immense buitenspiegels heb je prima zicht. Monteren zo'n ding!

[rinuszoetebier]

hele mooie instructie, daar gaan anderen veel plezier aan beleven. Top!

[mika kjelld]

dat ziet er goed uit en erg duidelijk 

[Specialmade]

@Elmerblues,

 

 

Werkelijk fantastisch heldere instructie en nadere uitleg van diverse onderdelen van de werkzaamheden.

Dit voorzien van super duidelijke foto's. Voor veel forumleden, en niet forumleden, zal dit de aanzet zijn

om zelf een trekhaak te monteren. chapeau !!

 

Grtz.

Specialmade

[Gast Timo0103]

Klasse gedaan hoor top.

 

Ik zou persoonlijk altijd gaan voor de voertuigspecifieke kabel ( scheel een paar tientjes ).

Deze past zonder problemen zoals eerder hier vermeld.

Niet iedereen is even handig met een soldeerbout.

 

Verder chapeau voor de moeite die je neemt om dit voor iedereen makkelijk te maken.

 

:clap: :clap:

[Smart]

+5

 

 

 

 

Chapeau!

[bigwade]

Prachtig verslag.

Toch een opmerking over het weghalen van trekhaakijzerdeel.

Als je iets van mechanica begrijpt zal je weten dat dit niet "de oplossing" is.

Voor jouw bootje misschien wel, maar niet met een loeizware caravan.

20-30% sterkte verlies is niet ondenkbeeldig.

Maar goed, jij hebt iig geen sneetje in je bumper....

[elmerblues]

Ik zou persoonlijk altijd gaan voor de voertuigspecifieke kabel ( scheel een paar tientjes ).

Deze past zonder problemen zoals eerder hier vermeld.

Niet iedereen is even handig met een soldeerbout.

 

Ik ben niet bang van de soldeerbout   Het moest echt even allemaal op budget. Echter: als ik mijn kosten (10 euro kabelset+stekkerdoos, 10 euro voor de relais en 5 euro kleinmateriaal, dus totaal 25 euro) afzet tegen een specifieke kabelset (80 euro was het goedkoopst) dan zou ik nu zeggen: koop lekker voor die 55 euro die voertuigspecifieke kabelset. Scheelt ook veel tijd, ik was veel tijd bezig met zoeken naar de juiste draden, testen, solderen, intapen...dus ben het met je eens. Zou ik nu ook doen. Maar ik wist in de eerste instantie niet dat ik die relais voor de knipperlichten nodig had.

 

Prachtig verslag.

Toch een opmerking over het weghalen van trekhaakijzerdeel.

Als je iets van mechanica begrijpt zal je weten dat dit niet "de oplossing" is.

Voor jouw bootje misschien wel, maar niet met een loeizwaren caravan.

20-30% sterkte verlies is niet ondenkbeeldig.

Maar goed, jij hebt iig geen sneetje in je bumper....

 

 

Toch zit er behoorlijk wat reserve in de constructie hoor. Maar goed, mijn trailer weegt maximaal 600kg en mijn sportage mag max. 1200 kg trekken dus we blijven nog ruim onder de 2000kg, zelfs als je daar 30% van zou afhalen. Dus veiligheidsmarge genoeg. Als je een loeizware caravan wilt trekken zou ik inderdaad 2 kleine stukjes uit de bumper halen, of de trekhaak verstevigen met (bijv). wat extra staal er in lassen om het 'hoekje' te compenseren. Het is net wat je zelf wilt. Overigens zijn er ook trekhaken te krijgen waarbij je niet in de bumper hoeft te zagen (en dus ook niet in de trekhaak  )

[Murcielaygo]

Als je een loeizware caravan wilt trekken zou ik inderdaad 2 kleine stukjes uit de bumper halen

 

Misschien wil degene die later jouw Sportage gaat rijden dat wel (na inruil?).

Of ga je je trekhaak demonteren voor je de auto wegdoet?

 

Ieder zijn ding en werkmethode (ik heb ook ene bloedhekel aan ScotchLoks),

maar in het mechanische hoekje sluit ik me aan bij BigWade.

[Crum]

zou toch niet graag achter je rijden als je met een karretje o.i.d. rijd, vanwege het stuk uit de trekhaak slijpen. Oke, er zit wel een reserve in, maar die zal echt niet groot zijn, immers al het materiaal wat fabrikanten (onnodig) gebruiken kost geld, en gaat af van de eventuele winst. Daarom wordt alles steeds meer met minder gemaakt, ook door computer berekeningen waarmee met exact kan uitrekenen hoeveel materiaal ze nodig hebben.

wat me ook opvalt, je hebt de plaatsen waar de trekhaak aan het chassis vast zit volgens mij niks bijzonders gedaan, de tectyl daar moet wel verwijderd worden, dat staat als het goed is ook de handleiding.

[mika kjelld]

van het tectyl klopt hebben ze bij mij ook gedaan d.i.v met het goed aansluiten op het chassis er zit nu als het ware ruimte tussen de plaat en de chassisbalk waardoor je de plaat niet goed aan trekken of scheef erop zit 

[Willemfred]

Knap werk, als iedereen hier een beetje opbouwende info aan kan toevoegen, is dit top. Een zeer goed bruikbaar topic

[Wimis on]

Mooie uitleg, duidelijk en foto's zeggen meer dan 1000 woorden........ hulde voor het verslag!

 

Ik zou alleen een nieuw haspeltje kopen, dit is niet veilig meer..................

[Ysie]

Knap werk. De tijd die je hier instak om dit allemaal neer te schrijven is echt top.

[japanner]

Ik heb zelf de originele Kia-trekhaak en kabelset aangeschaft en deze geïnstalleerd.

Een en ander is vlekkeloos verlopen. Ik hoefde niets aan de trekhaak en achterbumper te veranderen, behalve dat het middelste bevestigingspunt van de bumper eraf gezaagd moest worden. Alles stond duidelijk in de beschrijving vermeld. 

Zo ook, dat de coating ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderd dient te worden. ANDERS KRIJG JE DE BOEL NIET ECHT VAST!!!!!

Tevens verliest te trekhaak zijn goedkeuring, als er veranderingen aan gedaan worden, zoals boren, zagen en slijpen !!!!!!Zoiets doe je niet.

De originele kabelset heeft als voordeel dat er een zoemer gaat als er een defect aan de verlichting van de aanhanger optreedt.

De beschrijving met foto's door de auteur is mooi en zeer volledig, echter hij zet om bovenstaande redenen aspirant trekhaak zelf-monteurs op het verkeerde been!

 

Weet waar je mee bezig bent

[elmerblues]

Ik heb zelf de originele Kia-trekhaak en kabelset aangeschaft en deze geïnstalleerd.

Een en ander is vlekkeloos verlopen. Ik hoefde niets aan de trekhaak en achterbumper te veranderen, behalve dat het middelste bevestigingspunt van de bumper eraf gezaagd moest worden. Alles stond duidelijk in de beschrijving vermeld. 

Zo ook, dat de coating ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderd dient te worden. ANDERS KRIJG JE DE BOEL NIET ECHT VAST!!!!!

Tevens verliest te trekhaak zijn goedkeuring, als er veranderingen aan gedaan worden, zoals boren, zagen en slijpen !!!!!!Zoiets doe je niet.

De originele kabelset heeft als voordeel dat er een zoemer gaat als er een defect aan de verlichting van de aanhanger optreedt.

De beschrijving met foto's door de auteur is mooi en zeer volledig, echter hij zet om bovenstaande redenen aspirant trekhaak zelf-monteurs op het verkeerde been!

 

Weet waar je mee bezig bent

 

Weer iemand die na zegge en schrijve 3 posts op het forum het allemaal het beste weet.

 

Ik weet heel goed waar ik mee bezig ben. Ik heb lang genoeg in de constructiewerkzaamheden gezeten om heel goed in te kunnen schatten wat wel of niet kan. In mijn specifieke geval kan dit prima. Ik zeg namelijk ook "Mocht deze methode je tegenstaan: je kan altijd een extra versteviging in je trekhaakbevestiging lassen, of je zaagt gewoon een stukje uit je bumper." dus ik zet niemand op het verkeerde been. Als deze methode je niet aanstaat, trekhaak intact laten en gewoon een stukje uit de bumper halen, dat zeg ik dus ook in het verhaal. Verder ga ik er niet over in discussie.

 

Over de coating: die heb ik bewust niet verwijderd. Er is een vrij zachte, kitachtige coating gebruikt door Kia die ik er tussen heb laten zitten. Als de bouten werden aangedraaid, plet die coating (is gecontroleerd) en zorgt er voor dat er geen vocht tussen de kokerbalk en de zijplaten komt. Een soort afdichting. Ik kan je verzekeren dat nu, na een aantal keren gebruiken, er geen mm speling zit in de trekhaakconstructie.

 

Als het een snoeiharde bobbelige coating is, wat bij andere merken ook wel voorkomt, zou het een ander verhaal zijn.

 

Voor een ieder is het verder wat hij bij inbouw van een trekhaak wel of niet meeneemt van dit verhaal. Het is geen wet van Meden of Perzen, dit was mijn oplossing.

[Azzaro]

Zéér mooie en duidelijk beschreven en goed met foto's gedocumenteerde "How to Do" Elmerbleus!!! Hier gaan héél wat mensen iets aan hebben!

 

Ikzelve zit al meer dan twintig jaar in de garagesector in de aftersales (MERCEDES) en wat betreft dat stukje uit de trekhaak daar zie ik ook geen graten in, constructie en dikte van de profielen heeft idd méér dan reserve over, maar ivm met goedkeuring van de trekhaak zou ik anderen toch aanraden een stukje uit de plastic achterbumper te zagen/snijden.

 

Voertuigspecifieke kabelset is iets duurder maar voor de leek zal het wel makkelijker zijn om te plaatsen, gewoon tussenfiche's her en der en klaar is kees, aanrader vind ik persoonlijk is het Duitse merk http://www.jaeger-automotive.de/ .

 

Die coating moet er mijn inziens ook niet af als ie niet te dik is en mooi vlak 'draagt', als de bouten op voorgeschreven moment aangetrokken worden zal deze mooi platgedrukt worden en idd afdichten en beschermen tegen roest, heeft helemaal geen gevolgen voor het al dan niet goed vastzitten van een trekhaak zoals sommige "muggezifters die het altijd beter weten" hier gaan beweren...

 

Ik heb in ieder geval echt waardering voor mensen zoals jij Elmerbleus die hun kennis en ervaring op deze manier delen met anderen, doe zo voort en laat je niet van de wijs brengen... Greetz Azzaro.

[Pipercub]

Emerblues,

 

Ik ben zo vrij geweest jouw perfecte beschrijving samen te vatten in een PDF zodat je niet met de computer onder de auto hoeft te liggen om iets na te slaan.

 

Het kan tot 22/7 worden gedownload met de volgende link.

 

https://www.hightail.com/download/bWJvck8xSWhRYS9vS3NUQw

 

Voor hen die het willen natuurlijk.

 

Ik verzamel toch al van alles her en der.

 

Groet.