ArjanS
-
Aantal Items
206 -
Registratie Datum
-
Laatst Bezocht
-
Dagen Gewonnen
7
Inhoud Type
Profielen
Forums
Evenementen
Blogs
Garage
Ideas
Alles dat geplaatst werd door ArjanS
-
Ik ben geen monteur. Ik weet echter wel dat heel veel oudere Sorento's - ook die van mij - problemen krijgen met oxidatie van de massa kabel aan het chassis. Dan krijg je hele rare en ook willekeurige electrische storingen in systemen. Het kan dan zo simpel zijn als deze kabel schoon schuren of vervangen. Het kan echter ook wat totaal anders zijn. Maar het is een bijzonder eenvoudige "reparatie" die altijd eerst te proberen is. ( ik zie net dat het in '22 is geplaatst.....maar toch als anderen dit lezen kan het nog relavant zijn )
-
Het zwakke punt van alle Sorento's uit die tijd zijn de nokkenas en krukas sensors. van zowel de 4 cylinder als de 6 cylinder. Helemaal niet willen starten is een bekend symptoom daarbij. Het is zelfs zo ( vaak voorkomend ) dat als je de distributieriem en waterpomp laat vervangen je het beste die sensors meteen mee laat vervangen. Ik laat de Sorento iedere winter zeker 6 maanden stilstaan zonder voorzorgsmaatregelen. Het is in 7+ jaar nog niet gebeurd dat de benzine slecht was geworden of de motor niet wilde starten. Deze Sorento's zijn ook nog bedoeld om op mindere kwaliteit benzine te draaien, daarom komen er ook maar matige prestaties uit. In Kazachstan of Turkmenistan - want deze Sorento's kwamen net als Toyota's over de hele wereld terecht - hebben ze in de bergen heus ook niet topkwaliteit benzine.
-
Ik lees in meerdere topics dat er sensors worden vervangen zonder dat dat effect heeft. Dat doet bij mijn het idee ontstaan dat de hardware/software ( ECU ) waarmee die sensors verbonden zijn eigenlijk ook ge-reset zou moeten worden. Omdat in de hardware/software wereld het niet ongewoon is dat nieuwe hardware ( sensor in dit geval ) zonder reset niet ( volledig ) herkend wordt. Af en toe zij auto's net computers
-
Compressie test ?? Dat heeft enkel met vaststellen van mate van motorslijtage ( zuigerveren en cylinderwand ) te maken en niets met niet willen starten. Lijkt me echt niet aan de orde. Logica dicteert dat met het plaatsen van nieuwe sensors ( allemaal goed aangesloten ? ) er dan waarschijnlijk iets fout gaat met de aansturende ECU die wellicht nog iets conflicterends heeft met de eindstand van de oude sensors. Resetten van die ECU lijkt me een eerste optie.
-
Beetje achteraf gereageerd maar alle Hyundai ( = Kia ) motoren zijn/waren allemaal interferentie motoren. Deze diesel is op zijn beurt weer gerebatchte Mitsubishi motor ( net als vele Kia motoren, dit diesel motorblok met een uitvoerings bereik ( hoe lang ze de zuigerstang maken ) van 2 to 2.7 liter stamt orgineel uit 1970, maar is uiteraard gaandeweg uitgerust met modernere kop, nokkenassen ( met diverse distributie ) en inspuiting e.d. en ingebouwd geweest in een keur van Mitsubishi's van terreinwagens en busjes tot lichte vrachtwagen, daarna in Hyundai's en uiteraard daarna in Kia's ) Niet interferentie motoren zijn een uitzondering ( mijn Fiat Panda met eveneens oerroude 1200 cc gietijzeren motorblok is er eentje ) maar interferentie motoren de regel en vrijwel iedere auto heeft dat. Dat is omdat interferentie motoren beter presteren. ( de cylinder kan langer/eerder/later lucht aanzuigen en uitlaatgaas wegpersen ) Ketting distributie motoren zijn heel erg gevoelig voor de kwaliteit van de motor olie, als de ketting geen eigen olie ( reservoir ) bad heeft maar motor olie daarvoor gebruikt. Bij diesels is de motorolie sneller vervuild dan bij benzine motoren, wat vooral bij niet strikt op exacte tijd/km stand dealer onderhoud snel wordt vergeten door particuliere eigenaren na verstrijken van de garantie periode en dus verplicht dealer onderhoud die dan nooit bij een dealer komen laat staan binnen de onderhouds interval. Vuile motorolie zorgt dan voor een (abnormaal) snel slijtende ketting. Dat kettingen een "autoleven" meegaan kan wel, maar dan moet er heel punctueel en vaak nieuwe en schone motorolie in. Heb je die motor laten repareren, ruilmotor laten monteren of de auto weg gedaan ? Ik kan me voorstellen dat bij een oudere ( Sorento ) dat al snel niet meer economisch verantwoord is ( auto is minder waard dan de reparatie ) ps : de Sorento heeft meer kettingen : als je een AWD/ 4x4 uitvoering hebt zit er nog eentje in de tussenbak. Die olie moet ook vervangen om de 14 k km of ruwweg 2 jaar ( ook stilstaand ) net als de 2 differentieels in de assen en om de 6k km vet in alle U joints tussen de assen..... In ieder geval zeer vervelend. Het kan erger : mijn overbuurman heeft zo'n kollosale Dodge Ram Van met een V8 : die is 9000 euro kwijt aan een nieuwe krukas ( die iets van 300-500 euro euro kost, rest is allemaal arbeidsloon vanwege dat zo'n motor er uit moet en de hele body van het chassis moet worden gelicht.....)
-
Ja als je erbij nadenkt is overdruk die olie overal eruit perst in een ruimte met een een afdichting die eigenlijk alleen voor een drukloze spat/druip afdichting ontworpen is een waarschijnlijke oorzaak voor dergelijke lekkages. Bij oudere voertuigen zo "normaal" dat men er bijna altijd niets aan doet. ( moet je maar eens "klokje rond" kijken op YT, die druipen zelfs olie uit allerlei pakkingen ) Kan natuurlijk komen van een (half) verstopte ontluchtings slang of klep voor sludge, maar ook van een versleten motor waar veel druk langs de zuigerveren lekt. Niemand vind dat interessant ( de fabrikant neemt aan dat de auto "op" is na 6-7 jaar ) behalve eigenaren zoals wij die machines langer willen gebruiken, vaak tot ze daadwerkelijk versleten zijn:-)) Sorento 1 zijn best unieke auto's geworden, het is vrijwel onmogelijk een modern alternatief te vinden die betaalbaar is ( Rover heeft nog wel moderne auto's met een ladderchassis, maar zeer prijzig ) en zulke enorme lasten kan trekken, zonder daarvan extreem snel te slijten of defect te raken.
-
Defecte nokkenas ( positie ) sensors of krukas ( posite ) sensor geven meestal wel een foutcode die je kunt aflezen vanuit de OBDII poort onder de stuurkolom. Dat kan met een OBDII bluetooth dongel ( 8 euro ofzoiets bij bol.com enz ) die je koppelt aan een app op je ( Android ) telefoon of tablet waarmee je OBDII poorten kan uitlezen, of een voor dat doel ontworpen OBDII scanner (met snoer) Als je een code hebt, is het wat beter te rechtvaardigen zoveel werk te verrichten als onder afgebeeld......die sensors zelf kosten niet veel, maar erbij komen kost je wel heel veel tijd ( of bij de garage over de duizend euro arbeidsloon....) omdat je weinig ruimte hebt en er allerlei kabels en kappen moeten worden gedemonteerd ! Sommigen demonteren zelfs de radiators. Filmpje over nokkenas sensors ( erg slecht ) waar die aan de motor zitten Zeer informatief filmpje over demontage kappen V6 om de distributieriem te vervangen ( zo kom je ook makkelijk bij de sensors ) Filmpje over probleem met de krukas sensor en waar die aan de motor zit ( dat kan ook nog, maar minder voorkomend dan nokkenas sensor )
-
Hallo Nanda, Toen ik mijn gebruikte Sorento kocht ben ik gaan lezen op de U.S. forums over de auto waar een schat aan informatie staat over de jaren dat die auto ( nog ) veel gebruikt werd. Logisch : daar waren veel meer eigenaren, en veel meer eigenaren die de auto lang gebruikten en dus kennis opdeden over de eigenschappen dan hier in piepkleinj Nederland waar meestal na 3 jaar toch snel werd weggedaan ( dorstig en ruw weg gedrag omdat het een echte 4x4 is met ladderchassis en starre achteras ) na probleemloos dealer onderhoud voordat er specifieke storingen waren. Het eerste waar ik aan denk dat gelezen hebbende en jouw problemen is : nokkenas (positie) sensor(s) ! ( 1 aan iedere cylinder bank ) Die laten de motor ( willekeurig ) afslaan, ,motor loopt slecht of voorkomen dat ie start, zonder duidelijke storingscode of lampje op het dashboard en dat kwam vaak genoeg voor bij oudere Sorento's dat het een bekend probleem werd. Daarom heb ik de mijne preventief laten vervangen toen ze de distributieriem vervingen, samen met de waterpomp. ( en de orgineel te zwakke krukas poelie-bout, nog zo'n specifiek zwak punt van die specifieke 3,5 V6 ) Als je de afscherm kappen vooraan de motor toch gaat open maken en de zaak openligt ( heel wat werk hoewel je niets aan de motor zelf hoeft te doen ! ) controleer dan meteen of de boutjes waarmee de vlinderkleppen in de speciale luchtinlaat spruitstuk ( die bij lage toeren zorgt voor een luchtomleiding die op zijn beurt zorgt voor de dieselachtige eigenschappen van maximaal koppel bij slechts 3000 tpm ) nog vast zitten. ( die rammelen ook los bij veel Sorento's en komen in de cylinders terecht....) Dan heb je alle problemen gehad die voor hoge rekeningen kunnen zorgen/ de ( oudere ) Sorento voortijds naar de schoothoop sturen
-
Ja dat is bijna hetzelfde boek. Ik zou zeggen bij het uit elkaar nemen maak foto's en wellicht ook aantekeningen van iedere stap net zoals ze doen om zo'n boek te maken zodat het veel makkelijker wordt de boel ook weer juist in elkaar te zetten. Het kleppendeksel en het motorblok uit elkaar halen is meestal het moeilijkste niet als je de juiste aanhaalmomenten en gereedschappen hebt - lijkt mij - maar wel het hele bedradings" harnas" afnemen van alle sensors en alle vacuum slangen van vacuum nippels en dergelijke om het blok heen. Dat gezegd hebbende weet ik dat bij oude auto's meestal de slangen poreus ( rubber "versteend" ) is geworden en lekkgages vaak daar vandaan komen, of er door veroorzaakt worden. Waar mijn auto last van had ( andere motor ) was een vervuilde carter-ontluchtings slang waardoor er overdruk ontstaat onder de kleppendeksels, wat op zijn beurt dus weer olie tussen de klappendeksel pakkingen door drukt. Mijn motor heeft dus ook zo'n lichtbruine aanslag onder het niveau van de klepppendeksels. Als je nu alleen de kleppendeksel pakking vervangt los je in zon geval niets op, omdat de verstopte/vervuilde slang ( of klep naar de slang ) de oorzaak is.
-
Ik heb hier wel een L4 beschrijving van Sorento model 2003-2013. Zelf even op volgorde zetten want dat lukt me niet met uplaoden van foto's om e een of andere manier...
-
Een bluetooth OBDII dongel bij bijv bol.com kost 8 euro..... Maar wat de app op je telefoon of tablet kan doen zal vaak wel achter een "premium" versie zitten die je moet betalen. Geen punt als het dure apparaten moet vervangen, maar net zo goed werkt lijkt me. Ik geloof dat veel eenvoudige apps ( soms gratis ) wel simpele dingen kunnen als codes uitlezen en fout codes resetten.
-
Een OBDII dongel ( Bluetooth ) kost niet veel Marcel. Bij bol.com ( bijvoorbeeld ) zo'n 8 euro. Steek je in je OBDII poort onder de stuurkolom en download een apje ( gratis of betaald er is veel keus ) op je telefoon of tablet om daarmee contact te maken en uit te lezen. Soms kun je zo'n lampje zelfs resetten op die manier ( wissen foutcode ) Je kunt er nog meer mee : Ik gebruik zo'n ding om tijdens vakanties in de bergen met zwaar trekken op een tabletscherm alle meters af te beelden die missen in de Sorento......( onder andere een brandstofverbruikmeter gemiddeld, brandstofverbruik op dat moment, exacte koelvloeistof tempratuur enz ) een beetje zoals al die moderne auto's nu standaard hebben :-))
-
Eerste waar ik aan denk is dat de zekering van de TOD ( Torque on Demand oftewel tussenbak ) kapot is of niet ( meer ) aanwezig is. Dan is de tussenbak electrisch uitgeschakeld en kan dan niet meer werken : dan heb je alleen achterwiel aandrijving. ( de Sorento 1 is ook een standaard een achterwielaandrijver ) Een reden die zekering er uit te halen is dat de ketting of de natte koppelingsplaten in de tussenbak versleten zijn. Dat is natuurlijk kostbaar te vervangen en met de zekering eruit is de auto gewoon nog te rijden als achterwiel aandrijver. Een versleten tussenbak kwam vaak voor omdat er bij deze auto's altijd 4 banden tegelijk moeten worden vervangen, en voor/achter het verschil in profieldiepte nooit meer mag zijn dan ~ 2 mm. Is dat wel zo moeten die koppelingsplaten in de bak continue slippen en verslijten ze snel. Zelfde geldt voor de rek op de ketting die daar in zit. Veel mensen hebben dat slijtageverschil nooit in de gaten gehouden of alleen 2 banden op 1 as laten vervangen.....tja... Wat ook nog wel eens werd gedaan is gewoon de as naar het voorste differentieel eruit halen. Zelfde effect maar dan mechanisch. Ik hoop maar dat het gewoon een defecte zekering is... Bij het inschakelen van LOW voel je altijd ( moet stilstaan in N en het duurt seconde of wat ) een duidelijke KLONK ! ( dat is de centrale lock die samen met LOW ingeschakeld wordt ) en er gaat een lampje branden. Wanneer TOD ( in normale rijstand ofwel HIGH ) dat zelf regelt voel je dat niet maar werkt het ook niet heel goed voor off road. Das meer voor tractie op de weg in bochten en inhalen enz wanneer dat systeem ook dynamisch bijspringt met een aantal % voorwielaandrijving erbij. Daar gaat overigens geen lampje bij branden.
-
Aan 2 wiel aangedreven voorwielgedreven "SUV's" met een downsized motortje en dito koelsysteempje van amper 4 liter of minder die meteen vast zitten als ze een zandpad af gaan.......daaraan heb je weinig als je zware dingen door Europa ( = ook bergen ) wilt trekken. Ik lees dan "problemen bij met op een (berg) helling op op gang komen met zware aanhanger" en "motorstoring door oververhit koelsysteem bij bergop zware aanhanger trekken bij een redelijk ~90 km/u tempo" en "al problemen aanhanger van een belachelijk nat grasveldje af trekken" Geen keus......tenminste niet als je geen veel duurdere Rovers e.d. wilt onderhouden.
-
Sinds op benzine de V6 net zo goed 1:7 verbruikt ( of 1:6 in de stad ) is rijden op gas dan verbazend efficient........
-
Bij mij gaat na wat steviger remmen en daarna ga geven de motor een seconde hoger toerental draaien zonder dat er acceleratie komt en dan de bonk. Je zou toch zeggen dat spiebanen die aangrijpen op spiegoten wel kunnen schuiven - en vast blijven zitten indien niet gesmeerd en dan evt met een bonk loskomen - maar niet kunnen slippen met rond draaien daar dat gezaag/geratel zou geven. Waar ik aan denk is het mechanisme van de lockup en het terugschakelen van de automaat. Zolang de lockup aangrijpt - vaste verbinding motor : aandrijfas - werkt de torque converter niet. Is de lockup te langzaam met ontkoppelen ( omdat de automaat te lang in een hogere versnelling blijft ) en wordt inmiddels al gas gegeven draaien de torque converter schijven ineens met een groot snelheidsverschil ( de seconde waarin de motor onbelast lijkt te draaien zonder accelelratie ) totdat dat gelijk wordt door het meetrekken van de andere schijf in de vloeistof. Dat zou de bonk kunnen zijn waarna de auto wel gaat accelereren. Als deze theorie zou kloppen kan er nooit een bonk zijn als je in de 1e versnelling blijft rijden, dan fors remt en dan gasgeeft.....want de 1e versnelling heeft geen lock up mogelijkheid die laat zou kunnen zijn met ontkoppelen, of te laat ( of te ruw ) met terugschakelen. Is de bonk er nog steeds is het echt de aandrijflijn. Te laat of te ruw terugschakelen kan dan weer het gevolg zijn van remband slijtage in de automaatbak. En dat is dan jammer maar helaas gezien rembanden een paart tientjes zullen zijn maar de versnellingsbak laten demonteren om erbij te komen wellicht een paar duizend euro. Maar er is natuurlijk ook BUR die heeft gemerkt dat die spiebanen smeren ook iets doet ( ik heb dat altijd gedaan via het nippeltje maar misschien werkt dat idd niet goed, nooit zwart/vies vet uitgeperst zien worden daar ) en dan is dat met de lockup veel te ingewikkeld gedacht. Ik ben zelf huiverig de as te demonteren omdat ik las over onbalans. Ik snap dat van het markeren zodat je hem terug kunt zetten zoals hij was, maar snel ronddraaiende assen hebben niet veel speling nodig om te gaan trillen....zou net iets voor mij zijn....bonk weg, continue trillen erbij... Met een aangepaste rijstijl ( gewoon niet fors remmen en meteen weer gasgeven ) bonkt ie niet of nauwelijks dus zo wordt ie nog wel een paar jaartjes ouder in dienst. Ik zal dat smeren van dat schuifstuk eens nog meer aandacht geven en mijn eigen theorie eens testen ( in de 1 blijven dan dan remmen en gasgeven )
-
Ik heb vooral interesse in de stalen velgen, mag dat ook ? :-)) Uiteraard met banden. Overigens wil ik best wat geld ervoor geven hoor.
-
Is het wel het mechanisme bij/van de gasklep ? Bij mij bleef de gaspedaal kabel ook weleens steken bij gasgeven ( niet bij terugkomen ) maar ik heb het idee dat de boosdoener dichterbij het gaspedaal zelf is en heel technisch ongecompliceerd de doorvoer van de gaskabel door het motorschot en/of de scharnier waaraan het gaspedaal bevestigd is. Ik heb beide bewerkt met WD40 en tot nu toe niet meer opgemerkt dat het was teruggekomen. Ik heb nog niet eens gekeken of er in de motorruimte ook nog een mantel om de kabel is. Net zoals rem en versnellingskabels van een fiets zullen die wel steeds stroever gaan lopen door corrosie/oxidatie. Mijn 2 boodschappenautootjes hebben een electronisch gaspedaal, best opvallend verschil.
-
Nee hoor die prijzen "gewoon" van de nederlandse online onderdelen websites, alhoewel hun leverancier overduidelijk ook goedkoop is en dus wellicht Chinees. Wat ik weleens merk is dat ze hun voorraad van specifieke Sorento I onderdelen niet meer bijvullen, wellicht omdat er steeds minder van rondrijden en ze geen voorraad willen aanhouden die ze niet meer verkopen. Dan moet je het idd hebben van compatible onderdelen die voor andere merken bedoeld zijn en dan is het makkelijk dat de Sorento I een samenstelling is van daarvoor al (lang) bestaande Hyundai, Nissan, Mitsubishi, BorgWarner en Bosch techniek die voor al die auto's wellicht nog wel te krijgen is. Danweer veel van die sites lijken te opereren zonder eigen magazijn en hebben zelf weer toeleverende magazijnen van andere bedrijven in (Noord) Europa zo lijkt het. Ik heb wel gezien dat er in Duitsland nog veel Sorento I rondrijden - waar de onderdelen vandaan lijken te komen.
-
Nee de klauwen van de achteras ( enkele zuiger ) is "slechts" vanaf 56 euro, en vooras ( dubbele zuiger ) van 84 euro. Geen merkonderdelen, maar het past en werkt al jaren prima bij zeker weten heel zwaar gebruik. De zuigers en rubbers vervangen is uiteraard veel goedkoper, en de klauw zelf zal inwendig niet gauw iets mankeren of vuil zijn. Ik had gewoon geen zin in gepruts met mogelijk eigen montagefouten waardoor ze lekken, slechte ervaring opgedaan daarmee met een motorfiets. Goedkoop gangbaar houden door onderhoud idd.....bij de vorige auto ging ik nog naar een dealer met vastzittende remmen ( die stond ook vaak langere tijd stil ) en dat was om de zoveel tijd 300 tot wel 600 euro. Gelukkig is er nu Youtube waarbij je vrijwel alles te weten kunt komen over reparatieklussen. Dan is het nog slechts een kwestie van het juiste gereedschap, materiaal en nadoen...
-
Bij oudere auto's is uitdrogen en lek raken van rubber slangen/buizen de grootste oorzaak van mankementen en schade. Misschien is het in dit geval ook (slechts) een lekke vacuum slang ? En als je dat hebt uitgesloten en defecten vermoed van de hoofdrem cylinder, misschien "gewoon" de hoofdrem cylinder in het geheel vervangen ? Nu lijkt me bij rondom aanlopen het niet van toepassing, maar ik vertel het toch maar : Ik heb zelf al 2 klauwen vervangen omdat de zuigers niet meer voldoende terug wilden na remmen. Komt door jaren van zout en vuilinwerking en wellicht ook niet zoveel rijden. Je kunt die zuigers wel uit de cylinders halen en reinigen en enkel nieuwe rubbers kopen, of nieuwe rubbers en nieuwe zuigers monteren maar ik vond al geassembleerde klauwen veel handiger en niet echt duur ( geen merkonderdelen ) Meteen ook het flexibele slangetje tussen klauw en remleiding vervangen en de remvloeistof. Nieuwe onderdelen monteren ipv schoon en gangbaar maken van oude onderdelen zorgt ervoor dat herhaling van die problemen voorlopig uitblijft. ( nu alweer jaren ) Overigens was voor ontluchten van het remsysteem na gebruik van nieuwe remvloeistof het gebruik van een 1 weg klepje van groot gemak. Dat voorkomt dat je toch weer lucht aanzuigt voordat je de ontluchtings nippel weer vast draait. Met zo'n klepje in no time weer een beenhard aanvoelend remsysteem ipv donderen met een sponzige remdruk. Dat slangetje en klepje was maar een paar euro, en eigenlijk bedoeld voor motorfietsen :-)) Bij vervangen van klauwen, hoofdrem cylinder of geheel vervangen van remvloeistof zul je moeten ontluchten.
-
Hmm...zeer late reactie. Maar idd mijn Sorento banden ( wel rechte profiel lijnen/gewone wegband ) voor slijten ook schuin af, bij de APK wezen ze erop en hebben voor de zoveelste maal de wielen uitgelijnd. Of dat nuttig was ( de profieldiepte neigt naar vervanging, maar de banden leeftijd ook = 5 jaar ) weet ik niet zo zeker : mijn auto wordt vrijwel alleen gebruikt met een last van 100+ kg op de kogel en redelijk naar maximum beladen en dan staan de wielen ook anders onder een auto dan met 1 persoon. Overigens valt mij op dat de banden rondom eigenlijk best gelijkmatig zijn afgesleten, ik heb dat altijd in de gaten gehouden omdat ik geen defecte tussenbak wil. Maar idd enkel voor is de slijtage schuin. Wat kilometers betreft zijn deze banden ( Pirelli ) VEEL te snel afgesleten, 4 zomervakanties ( 4000 km ) en 4 voorjaarsvakanties ( 2000 km ) = ~24.000 km en het profiel neigt naar vervanging. Maar dan ook weer, het gebruik valt waarschijnlijk onder "zwaar" ( = vaak volgepakt lasten trekken in de heuvels en bergen van Europa ) en na ~5 jaar moeten banden toch vervangen als je geen klapbanden wilt bij "zwaar" gebruik. Overigens valt het altijd op dat we in Nederland de beste wegdek kwalitieit (snel)wegen van Europa hebben, slecht wegdek zal ook wel zijn tol eisen. Ik denk overigens dat leeg ( of 1 persoon ) tot wel 2/3 van de massa op de voorwielen moet rusten. Je zou zeggen dat bij een juiste wielstand de auto daar op ontworpen moet zijn, maar misschien vermoeit het metaal van de veren wel na jaren van continue belasting. Of misschien toch rek door uitdroging van rubber delen in de ophanging....maar dan zou je zeggen dat ze bij de APK speling vinden. Bij cuppen hoor je wel dat de schokbrekers de schuldige zijn. Ik heb daar geen last van.
-
Bij accelereren bij een oprit zakt het actuele verbuik tot 1:1 l/km.....omdat de app waarschijnlijk niet minder kan aangeven :-))) Danweer aan 100 km/u continue kan hij net iets gunstiger lopen dan 1:10 km/u. Maar dat is het actuele verbruik, niet het gemiddelde. Dat ligt bij mijn rustige rijstijl ergens tussen de 1:7 en 1:8 l/km. Geen zuinige auto nee. Absurd genoeg is met een caravan van 1500 kg het verbruik nauwelijks slechter : ook 1:7 l/km gemiddeld. Kennelijk heeft de Kia zelf al de stroomlijn van een bushalte en maakt wat daarachter hangt niet zoveel meer uit :-)) Wat die stroomlijn van een bushalte betreft : ik heb me vroeger ook weleens geergert aan "enorme SUV" die op de duitse snelweg aan 200+ km/u langskomen en zoveel lucht verplaatsen dat er aan je stuur wordt getrokken. Deze Kia haalt net geen 200 km/u maar ik heb op vakantie meermaals lol gehad precies hetzelfde te doen bij andere weggebruikers. ( kinderachtig ik weet het, kan het af en toe toch niet helpen ) Eigenlijk vind ik het zonde dat ie zulke lange versnellingen en snelheidsbereik heeft gekregen als off road of trekvoertuig ( kortere versnellingen hadden hem een stuk krachtiger gemaakt aan lage snelheden ) maar jij hij is zoals hij is...best veelzijdig dus, al zijn niet alle eigenschappen even nuttig :-)) Overigens kun je een Audi, BMW of Mercedes SUV bijhouden op buitenlandse bochtige 100 km/u wegen vergeten....dan vlieg je van de weg met de Sorento I met starre achteras :-)) Het blijft een soort fraai gemodelleerde tractor...
-
Ik vind een bullbar ook mooier ! Maar voor mij is er een praktische reden het niet te doen : de V6 heeft geen turbo dus hoe hoger die komt in de bergen hoe meer "moeite" hij krijgt met de kilo's die hij omhoog moet hijsen. Nu zal de pakweg 15 kilo schat ik van een ( holle buis ) bullbar in echt niet zoveel uitmaken, maar alle beetjes gaan tellen als de auto echt moet werken. En met een gecombineerde massa van ~4 ton is wat overblijft van wat 195 pk is op zeeniveau op 1,5+ km hoogte tegen aanzienlijke hellingspercentages niet zo royaal als je zou wensen. Hij komt heus wel boven maar "iedere kg" extra betaal je in meer gebrul van de motor in een lagere versnelling dan had gekund. Die sidebars zaten er al aan..,ze eraf halen om gewicht te sparen vind ik ook weer niet nodig.
-
Als je dat zelf wilt oplossen zul je met een multimeter aan de slag moeten lijkt me.....kijken of iedere pen van de connector die stroom moet krijgen wel stroom krijgt, weerstand van de massa meten enz. Misschien is er een OBDII storingscode ? Misschien beginnen met zekeringen controleren ( zover de wegenwacht dat al niet deed ) en de connectors schoonmaken van evt oxidatie. En kijken waar de massa kabel aan de carosserie vast zit. Die losmaken, goed schoonmaken en weer bevestigen kan rare electr(on)ische problemen verhelpen.
- 4 antwoorden
-
- 1
-
-
- vervangen
- katalysator
- (en 3 meer)
