ArjanS

Nu kan het wel zo zijn ( ik ken dat KIA model technisch niet ) dat je slecht het oliefilter kan verwijderen vanwege balken/stangen/steunen of andere in de weg zittende motoronderdelen en daarom wel moet knoeien omdat je het volle oude filter moet kantelen om het te kunnen verwijderen. Dan komt er oude olie terecht op zo'n balk/stang/steun. Ik doe olie en filter wisselen zelf bij mijn ( oude ) Sorento maar dat gaat vrijwel niet zonder die te kantelen en dan knoei je oude olie over balken/stangen/steunen die in de weg zitten. Dat kan dan wat "lekkage" geven maar dat lekken gaat uiteraard niet lang door omdat de geknoeide hoeveelheid uiteraard gering en eindig is. Als het lekken wel doorgaat hebben ze vrijwel zeker de olieplug afdichtring hergebruikt of niet geplaatst. Als die afdichtring reeds gebruikt is ( in elkaar gedrukt en uitgezet ) kun je hem niet weer gebruiken zonder kans op lekkage. Een harde geplette ring kan natuurlijk nooit zo goed afdichten als een zachte nog niet gevormde ring. Desalniettmin was het een verbouwererende werkwijze, dat gat in die plaat maken. Garages moeten het hebben van vertrouwen dat ze hun werk goed doen, en dat zou in mijn ogen bijna onherstelbaar zijn geschaad. En er zijn zeker ook garages die wel vakwerk leveren, maar dat is meestal een kwestie van ervaren achteraf.

En dan denk ik dat hier managers zich hebben bemoeid met vakmanschap, zoals ze wel vaker doen. Tijd-efficientie heet dat......sneller werken in minder tijd. Kwantiteit boven kwaliteit want kwantiteit levert meer geld op.....tenminste tot ontdekt wordt hoe destructief dat is. Hoeveel mensen - die naar een garage gaan voor een oliewissel - kijken nou onder hun auto ? Dat is wellicht ook een bewuste risico afweging die men neemt.

Ik vraag me af van het WAAROM van zo'n actie ?? Garages hebben luchtdruk gereedschap, boutjes vliegen er in seconden af en daarvoor hoef je niet eens kracht te gebruiken als ze zijn vastgeroest. Het verwijderen van 6-8 boutjes waarmee zo'n plaat meestal vast zit moet in luttele minuten kunnen. Helemaal op een brug. En het maken van zo'n gat ( zagen of branden ) kost ook tijd moet je nagaan dus je vraagt je af waar de efficientie is te vinden en dat is nog los van het maken van schade aan een auto....in geen enkel opzicht professioneel. Zo'n grote kunststof plaat kost geld om te vervangen,erg stupide hem te beschadigen zonder zeer zwaarwegende reden die men jou dan wel gemeld zou moeten hebben. Zo'n motorbeschermplaat is duur genoeg om het vanaf de fabriek weg te laten in goedkope stadsautootjes als mijn Panda ! Enige wat ik kan bedenken waar nog iets van rede achter zit is dat het tegenwoordig geen boutjes meer zijn maar kunststof pennen. Of (verroeste) schroeven. Die kunnen breken bij verwijderen of lastig te verwijderen zijn. En ze die niet op voorraad hebben of iets dergelijks en dan preventief de zaak zo maar aanpakken. In ieder geval iets met vermeende tijd-efficientie en misschien gewend zijn aan contractwerk ( lease markt ) waar ze niet mogen rekenen wat het daadwerkelijk aan tijd kost en dus snellere werkwijzen gaan verzinnen. Dat het zaakje ook nog eens lekt kan erop duiden dat men de oude reeds geplette afdicht ring voor de olieplug heeft hergebruikt, dat moet natuurlijk nooit als je zorgvuldig werkt al was het maar uit milleu oogpunt. Of zelfs helemaal geen afdichtring ring heeft geplaatst ? Zo'n ringetje kost maar een paar cent, maar je moet wel even de juiste maat uit het magazijn halen. Je gaat vermoeden dat daar ook een oorzaak kan zijn....geen tijd willen verspillen met opzoeken (klein)materialen in de computer/magazijn of het bestellen als het niet voorradig is. Dat is veel erger dan een beunhaas, dit is onuitlegbaar. En je gaat dan aan vanalles twijfelen wat ze nog meer gedaan zouden moeten hebben.... Die garage is jou een nieuwe motor beschemplaat schuldig in ieder geval, al dan niet met bevestigingsmateriaal. En ik zou ook mijn auto daar NOOIT meer heen brengen. Wel vervelend als dat de enige in de buurt is, en eerder een goede garage was. Met zulke werkwijze zou je denken dat ze het niet lang zullen uithouden....

Als die koppelings plaat krap bemeten was is het geen wonder dat ze snel(ler) slijten. Waarschijnlijk als je elke dag in de file moet staan gaat het ook sneller. Met de motor kan niks mis zijn met zo'n km stand behalve productie fouten. Tenzij je als een imbenciel met koude motor volgas wegrijdt enz. maar hoeveel mensen doen dat ?

Meer een (7 zits ) MPV dan een SUV maar daar vraagt de markt om. Voor mij als grote caravantrekker kan dat best een goede keus zijn, ik heb de grotere terreinvaardigheid van de Sorento 1 eigenlijk niet nodig. Alleen zijn gewicht en vermogen. Ik zou zelfs weer een 2WD overwegen ( caravan heeft tegenwoordig zelf motoren ) dat rijdt zuiniger. En meer bagagecapaciteit is nooit zonde. Maar...mijn huidige Sorento 1 is in zeer goede staat gebracht en is als trekker zeer capabel. Tenzij de benzine weer 2 euro de liter gaat kosten zie ik geen reden hem weg te doen.

Nee bij het handmatig inschakelen van de tussenbak ( low stand ) kun je maximaal iets van 40 km/u in de hoogste versnelling. Je moet voor inschakelen ook stilstaan en in de N schakelen. Je hoort en voelt het inschakelen goed, dat gaan met een hoorbare en voelbare bonk. Als het lampje 4x4 is uitgeknippert en continue blijft branden kun je rijden. Uitschakelen precies hetzelfde. Stilstaan in N. Wachten tot het knipperende lampje uit gaat. Die lage snelheid van de tussenbak inschakelen heeft voordelen, het koppel aan de wielen wordt wel iets van 5x groter. Het wordt dan in feite een soort landbouw tractor, weinig snelheid, maar een en al kracht. Of je al die kracht ook effectief om kunt zetten in beweging ligt bijna helemaal aan het type banden en hoe effectief die qua grip zijn op een type ondergrond. Veel moderne SUV hebben geen tussenbak meer....gewoon omdat een korte 1e versnelling meestal meer dan sterk genoeg is met een grotere motor, en helemaal met een automaat en diens koppelomvormer die de kracht ook nog eens 2 x vergroot zo lang die in werking is, dwz todat de directe verbinding aangrijpt in 3, 4 en 5e versnelling, je ziet dan je toerenteller naald iets zakken. En men het nergens voor nodig vind een SUV ( = geen echte off road ) het koppel aan de wielen van een landbouwvoertuig te geven sinds dat type veelal wordt gereden door yup achtige kantoor mannen op de snelweg die "sportief" willen rijden dus het gewicht van zo'n tussenbak graag missen. Wat dat betreft is een Sorento I een rare mix van eigenschappen....het is geen echte SUV ( te veel een offroad met een absurd sterk en zwaar ladderchassis, en de stalen bodembescherming van o.a de bandstoftank is echt ) en geen echte offroad ( hij heeft geen locks op de differentieels en niet echt heel veel bodemvrijheid ) Op Youtube kun je zien dat zolang de de juiste banden monteert ( grip ) en de wielen op de grond weet te houden ( grip ) een Sorento meestal gewoon kan meekomen met echte heavy duty off roads. In die LOW stand tolereert de tussenbak helemaal geen wrijving tussen de wielen, die moeten kunnen slippen op de ondergrond. Half sneeuw half asfalt moet je hem wel in AUTO stand houden en de Torque On Demand zijn werk laten doen, bovendien kun je dan wel normale snelheid rijden. De TOD bestaat feitelijk uit 3 natte koppelings platen die tegen elkaar worden getrokken door een sterke electromagneet. Een computer meet welke wielen ten opzichte van elkaar slippen en hoe sterk hij die natte koppelings platen aan gaat trekken. Dat kan hij tussen 0 en 100 % doen ( 100 % aantrekken resulteert in 50/50 % krachtverdeling voor/achter, bij minder aantrekken gaat altijd de meeste kracht naar de achterwielen bij de Sorento I ) en die wielen hoeven daarvoor niet te slippen. Bij ( stevig ) accelereren trekt hij ook die platen met een aantal % tegen elkaar. Daar merk je niks van en je hoort het ook niet. Bij rechtdoor rijden bij deellast doet de TOD bijvoorbeeld niks, dan rij je in 2WD. ( achterwiel aandrijving ) om brandstof te sparen. ( lol !! ) Ik heb overigens wel gemerkt dat als de TOD beslist dat hij 100 % aantrekt ( ik klom op een asfalt weg 18 % en moest haarspeld bochten sturen ) de auto nog maar lastig te sturen is, een beetje begint te bokken en huilende geluiden gaat maken. De TOD krijgt er dan geweldig van langs ( ketting krijgt op een geven moment dan rek ) die kan de wrijvingskrachten dan amper kwijt. Dat is wel een minpuntje van dergelijke constructie, maar Kia is zeker niet de enige SUV met zo'n TOD bak. Toen ik 20 % klom en daalde op een grind/modder weg had de TOD nergens last van....dan kunnen de wielen iets slippen. Als je echt heftige dingen gaat doen moet je misschien overwegen een lier te nemen, juist omdat de Sorento geen diff locks heeft. In ieder geval een lierkabel zodat anderen je vrij kunnen trekken.

Ik heb geen enkele ervaring met zulke koude omstandigheden, maar het lijkt me wel dat je behalve al de olie ( motor, transmissie, differentieel voor, achter en tussenbak ) die tot -40 moet kunnen ook zorgt dat de smeervetten ( diverse smeernippels op de assen naar de differentieels ) ook tegen -40 kunnen. Dat smeervet in alle nippels in de assen wordt vaak - zelfs door professionele garages - vergeten, schijnt. Zo dacht een Hyundai dealer dat ze onderhoudsvrij waren...niet dus. ( waarschijnlijk de nieuwere SUV's wel ) Zowiezo voor zo'n zware tocht kun je beter alle smeernippels aan de auto zeer regelmatig van smeervet voorzien. Zelf ervaren dat lastig bereikbare smeernippels in kruisstukken kunnen worden gesmeerd met een "naald adapter" aan de vetspuit waarbij je het balletje in het nippel met de naald indrukt. Als je doorwadingen dieper dan de wielnaven doet moet je daarna weer smeren ( instructieboekje ) en de wiellagers controleren. Dat betekend waarschijnlijk dat je dan veilig onder de auto moet kunnen werken "in het veld" dus o.a. ( minstens 4) bokken en een goede krik moet meenemen, en uiteraard een vetspuit en een doppenset. Minder extreem gewoon een plaatselijke garage opzoeken Volgens de ANWB kan de electonische aansturing voor je tussenbak onder de auto tegen de chassisbalk. ( zwarte plastic doos ) bij doorwadingen storing krijgen als hij onder water komt, wat natuurlijk nogal snel gebeurd. Als je dat soort dingen gaat doen kun je beter met bijvoorbeeld een goede kit ( en dan weer rekening houden met temperatuur ) zorgen dat er echt geen water in kan komen. Kia geeft op dat max doorwaadhoogte 45 cm is wat te maken zal hebben met de luchtinlaat. Bij mij komt op dat je in dat soort situaties dat je niet stil wilt komen te staan en je misschien niet altijd goede kwaliteit brandstof kunt krijgen wellicht preventief het brandstoffilter wilt (laten) vervangen. Die zit bij de meeste benzineautos tegenwoordig in de tank. Voor standkachels kun je denk ik wel bij Webasto terecht, een bekende naam in die branche. Veel van de standkachels in campers, boten en vrachtwagens zijn Webasto's. Meestal op diesel, maar ik zag dat er ook benzinestandkachels zijn. Nogmaals ik zeg wat in me opkomt, 0,0 ervaring. Ik neem zelf aan dat deze Kia's die over de hele wereld in de markt zijn gezet dit gewoon moeten kunnen. Enige puntje is de plaatselijke brandstof, en wat de lokale bevolking doet bij een koude start bij zulke extreme temperaturen. Je kunt beter altijd doen wat de anderen ( plaatselijke bevolking ) doen

Hehe als je 1350 kg op de kogel ( max 100 kg ) zou hebben zou je trekhaak eraf scheuren Maar ik begrijp wat je bedoeld, jouw aanhanger is ongeveer net zo zwaar als de mijne en jouw Sorento zakt ook niet door. Dan is er wel een goede kans dat ik geen rekening hoef te houden met die specifieke dempers. En anders idd een paar nieuwe veren erbij.

Er is geen compressor, het werkt met klepjes die bij een diepe veerbeweging voorkomen dat nogmaals zo diep kan worden ingeveerd. Eigenlijk pompt het ding zich op met eigen veerbewegingen. Je schijnt het ook niet aan het uiterlijk van de demper te kunnen zien, er zijn geen slangen of electrische draden, het is een volkomen inwendig mechanisch iets. Punt is dat als de auto daarmee is uitgerust de veren ook slapper zijn uitgevoerd om die mindere indrukbaarheid te compenseren. Monteer je daar zonder meer andere schokbrekers op krijg je verslechterede wegligging ipv betere. Omdat mijn Sorento op "magische" wijze volkomen vlak ligt met 100 kg op de haak en vakantiebagage achterin EN het ding als losse auto op zo'n ribbelig klinkerweggetje aan 60 km/u met de achterkant gevaarlijk wegzwiept ( tegenstuur nodig ) heb ik wel zo'n idee dat ik hiermee te maken kan hebben. Ik weet de remedie wel : nieuwe dempers EN nieuwe (achter)veren voor Sorento's zonder zo'n systeem. Ik wilde alleen even vragen of iemand er ervaring mee had, voordat ik ze onder de auto vandaan haal of laat halen. Ik wil dat gevaarlijke bokkige weggedraag graag kwijt, maar dat niet achteroverhangen wil ik uiteraard niet kwijt.

Men vergeet gewoon erbij te vertellen dat spoelen - alle zwevende deeltjes uit de vloeistof omdat die geheel vervangen word, dus zo gering mogelijke slijtage interne bewegende delen - best levensverlengend zal zijn.....maar dat gaat alleen op voor relatief nieuwe automaten. Waarom het bij oudere automaten ook voor hoge kosten kan zorgen ipv dat het iets gunstigs doet staat idd hierboven al vermeld. Kan uiteraard, want niet iedere oudere automaat is natuurlijk in staat van hoge slijtage of aangekoekte rommel. Maar zoals gezegd ga ik gewoon ieder jaar die ATF vervangen - ik gebruik hem wel om zwaar te trekken, daar heb ik hem voor ! - wat neerkomt op ~ 4 liter dus die kosten vallen wel mee. Ik heb idd een maatbeker gebruikt wat er uit kwam en hoeveel er weer in moest, en uiteraard het peil op bedrijfstemperatuur gecheckt. Nieuwe aanpak zal idd zijn die pan eraf halen en dat filter ook meenemen. Van dat schakel"brein" met de kanaaltjes en de kleppen blijf ik idd liever helemaal af )) Ik heb me voorgenomen zowiezo een aantal uurtjes per jaar aan ( meer onder lol ) de auto te besteden, al die differentieels en smeernippels op de assen behoeven regelmatig onderhoud. ( olie, vet en vloeistof ) en de remmen zijn meestal na een winter met strooizout ook wel aan een schoonmaak en smeerbeurt toe ( de schuivende delen )

Maar de Sorento (JC) automaat heeft een standaard transmissie vloeistof koeler onder de motor radiator. Dat lijkt mij ook logisch voor een auto die 2,8 ton mag trekken en over de hele wereld in de markt wordt gezet. ( dus niet specifiek bedoeld voor het vlakke Nederland ) Ik neem aan dat die standaard koeler dan ook goed genoeg is om 2,8 ton te trekken overal in de wereld. En als je je zorgen maakt over de levensduur van die automatische transmissie kun je natuurlijk ook wat vaker de vloeistof vervangen want het gaat eigenlijk erom dat hitte de additieven degradeerd. Met verse vloeistof heb je dat dus weer ondervangen. Mijn Sorento was duur genoeg dat hij nog jaren dienst moet doen dus na iedere vakantie ( zwaar trekken ) tap ik de automaat af en doe er ongeveer ~ 4 liter weer bij. Dan blijft er 6 liter in de automaat achter maar het gaat om het verversen van de additieven. Voortaan ga ik wel de pan eraf halen en het transmissievloeistof filter ook even vervangen. Gesmeer met vloeibare pakking is niets voor mij dus moet ik ook even een pakking hebben. En oude vloeistof heeft ook zijn voordelen, waarschijnlijk dat de fabriek spoelen ( compleet vervangen ) daarom niet aanraadt : de natte koppelingsschijven die in zo'n automaat zitten en al (deels) versleten zijn krijgen zonder vieze vloeistof ( o.a. metaal en koppelingsschijf deeltjes ) minder grip en kunnen dan kuren krijgen. Voor de oudere automaatbak kan het dus ( gek genoeg ) van belang zijn dat er altijd wat oudere vloeistof met zwevende deeltjes aanwezig blijft.. Aan de andere kant lijkt mij dat slijtage van tandwielen e.d. met dat slijpsel ook sneller gaat maar het is dus een keus tussen of tandwielslijtage of sneller naar de sloop ( of revisie ) omdat de natte koppelingsschijven niet goed meer werken.... Er is een advies van deskundigen alleen verse vloeistof ( of spoelen ) toe te passen als je geen zwarte of zeer donkerkleurige transmissie vloeistof had, en de automaat nog geen hoge km standen ( slijtage dus ) heeft. Ik maak daar dus zelf van om het jaar aftappen en weer bijvullen ( alleen de plug dus maar ~4 liter ) en filter en pakking ook vervangen. Dat lijkt me het beste van een aantal factoren die meespelen.

Ik heb gelezen dat veel Sorento JC's van self leveling schokdempers waren voorzien, en vraag me af of de mijne dat ook heeft. Omdat op een ribbelige klinkerweg de achterkant helemaal wegzwiept aan ~ 60 km/u wat een heel raar gevoel is voor een auto van 2 ton gewicht wilde ik die schokdempers vervangen maar dan liefst tegen Koni FSD als dat iets comfortabeler rijdt. Maar..... Tijdens de vakantie viel wel op dat de auto en caravan helemaal recht lag en er toch 100 kg koppeldruk op stond plus veel baggage achterin. Ik zou bijna zweren dat dat (passieve, demper pomp zichzelf op bij op en neer bewegen ) systeem er ook op zit. Dan zou het waarschijnlijk een blunder zijn Koni's te monteren waarna hij achterover zou kunnnen gaan hangen. Omdat de hele reden deze auto te hebben een (zware) caravan trekken is, is dat toch wel belangrijk. Weet iemand hoe dat zit ?

Dat is waar helemaal overheen gelezen en dat maakt nogal wat uit ja.

Ik weet niet hoe nuttig een antwoord nu nog is, maar ik ben nogal bezig geweest alles te weten te komen over hoe&wat van de kruiskoppelingen ( U joint ) in de assen uit de tussenbak naar de differntieels. Als die niet tijdig en goed gesmeerd worden en volkomen droog zijn gelopen ( lagers draaien niet meer door roest en vuil ) krijg je ook metaal op metaal geschuur te horen ! Een tijdige reparatie hoeft dan helemaal niet duur te zijn, die U joints/universele kruiskoppelingen heb je vanaf ~14 euro. Ze eruit halen en er weer tussen slaan of persen is een klusje waar je gereedschap voor nodig hebt maar op YouTube zijn wel 20 goede filmpjes hoe je dat zelf kan doen, ook met een minimum aan of geen speciaal gereedschap. Uiteraard kun je het laten doen, bij een goed adres moet je dan geen hoge rekeningen ervan verwachten want het stelt niet veel voor aan arbeid en materiaalkosten. Zij hebben een lagerpers en kunnen zelfs nog sneller werken. Ermee door rijden is wel erg gevaarlijk. Op een gegeven moment kan zo'n kruiskoppeling breken, en het is voorgekomen dat de cardanas zich dan in het asfalt boort en de auto lanceert waarna een zware crash volgt. In minder erge gevallen sloeg hij tegen de bodem en verbuigt het ladderframe. Dan wordt je auto APK afgekeurd en reparatie is problematisch vanwege de keuringseisen aan dragende frames. En dat voor zo'n onderdeeltje van ~ 14 euro. Die kruiskoppelingetjes vaak smeren is erg belangrijk, tenzij het onderhoudsvrije zijn die meestal een voertuigleven meegaan. Maar dat zijn die van de Sorento 1 niet, al kun je die wel (laten) monteren achteraf. Kruiskopplingen met smeernippel MOETEN tijdig en vaak gesmeerd ( tussen de 5000 en 14.000 km afhankelijk of je zwaar trekt of off road of gewoon over asfalt rijdt ) ook weer een klusje dat je prima en makkelijk zelf kan in nog geen 10 minuten. Enige puntje daarbij is dat je waarschijnlijk even een naaldadapter moet bestellen voor op de vetspuit om het smeernippeltje van de voorste as te kunnen smeren, dat scharnier is kleiner en daar krijg je het standaard vetspuit koppelstuk niet in. Met een naaldadaper druk je het balletje in het smeernippel in en dan gaat het ook.

Ik denk ook niet dat het motorolie kan zijn. Er is geen deel van de motor daar in de buurt. Wel een deel van de versnellingbak, een tussenbak en de as naar het voorste differentieel, maar allemaal onder de auto. Punt daarvan is dat de smeermiddelen daarin aanwezig en eventueel naar buiten gekomen door een eventuele ontluchtings mogelijkheid na overvulling niet per definitie zwart zijn. En moeten daar dan terechtgekomen zijn door een eventueel gat waar de handremkabel door de bodem gaat. Als je smeervet tussen de aslagers perst komt er zwart oud vet uit als het goed is. Als die as snel gaat ronddraaien kan dat eraf geslingerd worden tegen de bodem aan. Of als dat op een plek terecht komt met een handremkabelgat misschien erdoorheen kruipen ? Wat ook weleens gebeurd is dat men zich vergist in smeervet voor de assen : smeervet voor schanierpunten ( fuseekogels e.d. ) heeft andere eigenschappen dan voor sneldraaiende assen. Voor die laatste toepassing moet het erg plakkerig zijn en niet makkelijk van de draaiende as afgeslingerd worden. Gebruik je het verkeerde spul spuit dat dus zo eraf. En misschien door het gat van de handremkabel ? Als daar een gat voor een kabel aanwezig is want dat weet ik niet. Eigenlijk is het misschien logischer dat iemand de handremmechaniek iets te enthousiast heeft gesmeerd omdat ie knarste of zoiets.. Of uit makkelijkheid dacht dat het wel met oude motorolie kon ? Of misschien heeft iemand met werkzaamheden heel dom uitgerekend daar iets neergelegd en is het ertussen gelekt. Wie zal het zeggen ?

Zo het is eindelijk gelukt met een naald adapter aan de slang van de vetspuit Inderdaad simpelweg het balletje van het smeernippeltje indrukken met de naald en pompen maar. Geen problemen meer dat het koppelstuk van de vetspuit slang niet tussen de U joints past. Er kwam met geknetter op meerdere plaatsen zwart vet tussenuit dus dat lager was gelukkig niet droog. Mijn zorg was dat ik niet wist waneer dat voor het laatst gebeurd was, dat moet zijn geweest voor de Sorento in mijn bezit kwam. Gezien de stinkende dunne prut die uit het differentieel achter kwam ( en er heel dikke ambergele olie weer in ging ) heb ik zo mijn twijfels of de auto de laatste jaren wel goed onderhouden is. Nu in ieder geval wel, dat nippeltje was het laatste smeerpunt wat ik nog niet heb ververst ) Nu vraag ik me wel af waarom die voor as waar die het differentieel in gaat niet U joints heeft zoals de achteras. Moet je daar ook smeren op een of andere manier of doet de voordifferentieel olie dat ? Ik zie alleen een ring van Inbus boutjes, het lijkt me niet aantrekkelijk of de bedoeling die zomaar los te halen.

Na mijn vakantie ervaringen met 18 % hellingen ( oude bergpassen en onverharde lokale wegen ) heb ik ervaren dat net iets meer vermogen voor zo'n zware auto toch wat lekkerder zal zijn, de 3.5 liter kon net niet in de 2e versnelling blijven en dat was als losse auto zonder treklast. Dat gaat eigenlijk over niets, gezien je tot 80 km/u kunt klimmen in de 1e versnelling en 18 % hellingen best extreem zijn, maar toch....je gaspedaal intrappen en snelheid verliezen in de 2e versnelling is een rare gewaarwording met een 3.5 liter V6... Maar de lucht is daar ijler ( vermogensverlies ) en de Sorento erg zwaar. Ook een puntje dat mij opviel is dat de TOD bij zulke belasting voor/achter in 50/50 % heeft gezet en haarspeldbochten op een asfalt weg met een gehuil uit de tussenbak gepaard gaan. Waarschijnlijk is zo'n knop dat je hem handmatig in alleen achterwielaandrijving kan zetten daar best nuttig. Op een onverharde weg met een dergelijk stijgingspercentage klom de zware Sorento als een geit ertegenaan zonder dergelijke problemen. Daar kan de TOD kennelijk beter zijn werk doen. Toch heb ik een zeer comfortabele heen en terugreis over de snelwegen ( max 6 % ) gehad waarbij de 3.5 liter V6 feitelijk gewoon altijd 90 of 100 kan blijven rijden met 1.5 ton caravan erachter. Je ziet de caravan wel bewegen in je spiegels maar je voelt er niets van in de auto. Totaal overwicht op de aanhanger. Gezien hij normaal iets van 1:7.5 gemiddeld loopt als losse auto is het best gek dat ie met Caravan 1;6,5 rijdt, op sommige stukken zelfs neigend naar 1:7. Ik ben nog steeds erg blij met het apparaat, maar wetende wat ik nu weet had ik een 3.3 liter genomen omdat meer vermogen zich vertaald in sneller een helling op kunnen rijden. ( met een treklast ) Ik dacht dat de Caravantrekker site ongelijk had de low gear optie niet mee te nemen in wegrijden bij een maximum steigingspercentage, maar ik snap nu dat hoewel je wellicht nog wegkomt tegen 45 % met low gear zulke wegen altijd haarspeld bochten hebben en die kun je niet nemen in low gear/centrale lock ! Tenzij ze onverhard zijn dus....maar daar wil je met al die gaten en kuilen toch niet komen met een Caravan.

Dat van die tandpasta klopt wel, daar zit heel fijn polijstmiddel in. Bij een kras in de kunststof ruit van de caravan werd dat ook aangeraden. Ik heb het echter al een tijdje geleden met fijn polijstmiddel ( geloof commandant 4 ) en een borstelmachine gepoetst. Inderdaad weer heel helder maar aan de lichtopbrengst doet het weinig. Ik zie nog altijd geen licht op de weg zoals bij andere autos ongeacht de ingestelde stand. En beide koplampen werken wel. Ik ga eens merklampen proberen en als het kan met hogere opbrengst.

Ben er op dit moment nog steeds mee bezig (vakantie) en de reparatie lijkt op zich goed te hebben gewerkt : al 1500 km waarvan 1100 km met een 1.5 ton caravan erachter en de rest tegen 12 % of soms nog steilere lokale bergwegen ( die binnendoor weg naar Slovenie was wel avontuurlijk lol ) en nog steeds de peilstok op ''full'' dus geen overmatig olieverbruik meer. Op zich wel geruststellend dat de distriebutieriem niet zomaar zal scheuren en de waterpomp ook nieuw is met al dat gezeul. Anders had dat pas na de vakantie gebeurd. Ik was er helaas niet bij toen de garagist het spruitstuk en de vlinderkleppen inspecteerde. Ik heb hem wel nadrukkelijk opdracht gegegeven, de inspectie staat ook op de bon ( heeft dus ook geld gekost lol ) en de man vertelde mij dat hij het euvel kende, die vlinderkleppen vaker zag en ook defecte maar mijn moertjes alle goed vastzaten. Interessant vond ik dat hij vertelde dat ook BMW van zulke technologie gebruik maakt of maakte. Overigens kun je op de Amerkiaanse Sorento Nation forum wel foto's vinden van die kleppen en het spruitstuk. En ook van waar de aansturing zit om het onklaar te maken als je losrakende moertjes vreest. Het vermogensverlies met permanent dichte kleppen ( korte route aangezogen lucht ) boven de 3000 tpm schijnt relatief gering te zijn en het brandstofverbruik onveranderd. Bovendien merk ik dat zelfs met bijna 4 ton gewicht op berghellingen de motor niet vaak meer dan 3000 tpm nodig heeft in de juiste versnelling voor die situatie...klopt ook mooi dat daar zijn max koppel ligt. Ik hoef dus alleen meer toeren te maken als ik sneller de helling op wil ( caravan trekker berekening zegt max 139 km/u op 6 % helling )....maar waarom zou ik dat willen ? Maar ik laat die aansturing intact. Het blijft een risico maar net als met de tussenbak ( andere schakelknop of uittrekken zekering ) wil ik hem liever gebruiken als waarvoor hij ontworpen is. Ik voel en hoor de TOD op steile hellingen ( 12% ) ook vaak in actie komen ( waarschijnlijk dan bijna of helemaal 50/50 % en hij klinkt dan iewat als een Willys Jeep, bij normaal rijden schijnt de TOD ook wel te werken maar dan minder % en onhoorbaar/onmerkbaar ) en dat is zo steil dat ik als het ware op de rugleuning van mijn stoel lig ...het is ronduit indrukwekkend hoe deze auto zijn eigen 2 ton en met caravan en bagage/dakkoffer bijna 4 ton omhoog hijst met zulke ruime vermogensreserve en dan in meer ijle lucht dan op zeeniveau in Nederland. Ja vervelend zoveel geld aan reparatie uitgeven....maar wat een genot van wat de auto ( onder andere ) kan Overigens is de benzineprijs hier ook stukken vriendelijker voor zo'n auto en dat is aangenaam want hij lust hier wel een slokje ( 1:6 ) met als vreemd bijverschijnsel dat het in de bergen vrijwel niet uitmaakt of dat nu met of zonder caravan is....

Instructieboekje zegt altijd 4 exact zelfde merk/type banden tegelijk vervangen met dezelfde profieldiepte !! en idd vanwege de tolerantie van de tussenbak. Dat omdat er maar 2 mm (!!) verschil mag zijn tussen de omtrek van de voor en achterbanden En een ander merk of type band die dus ook een HEEL ANDERE OMTREK kan hebben !! ook als de profieldiepte gelijk is. Vergewis je er dus van dat alle banden die vervangen zijn zelfde merk en type zijn en alle dezelfde profieldiepte hebben, die eerst 2 zomer banden vervangen en daarna nog een keer 2 zomer banden kan betekenen dat het niet 4 exact dezelfde merk/type banden zijn of niet dezelfde profieldiepte... Als alle banden nu wel exact hetzelfde zijn en de tussenbak toch schade heeft moet je wellicht een offerte vragen bij een (4x4?) gespecialiseerd bedrijf ipv zomaar een gebruikte tussenbak te laten plaatsen door een garage. Vanwege kans op schade door dezelfde slijtage van de schade/sloop Sorento waar die ruilbak onder vandaan kwam ( veel eigenaren wisten het niet van de 4 exact gelijke banden en veel gebruikte tussenbakken hebben dus ook hoge slijtage ) of de belachelijk hoge nieuwprijs en hoog werkplaatstarief. Soms is het slechts slijtage aan de 3 in oliebad gedompelde koppelingsschijven of de ketting in de tussenbak. Dat zijn uiteraard ook een soort slijtage onderdelen die gewoon vervangen kunnen worden, net als andere koppelingsplaten en (distributie)kettingen. En tegen een fractie van de prijs van een ruilbak als je het juiste bedrijf vind. Ik heb ergens gezien dat iemand dat soort werkzaamheden vaker doet...dat is dan de juiste persoon/garage. Je hebt gelijk dat het iets anders kan zijn maar de bandenhistorie doet alle oplettende Sorento I bezitters ( en die van andere auto's met zulke tussenbakken ) meteen alarmbellen rinkelen Behalve aanlopende onnozelheden als verbogen schijrem beschermkappen moet je misschien ook eens nagaan wanneer de boel daaronder compleet en echt gesmeerd is en de olieen vervangen ( voor differentieel, achter differentieel, tussenbak en de assen daartussen ) Sommige bedrijven hebben de smeernippels van de assen veronachtzaamd omdat die bij andere ( nieuwere ) modellen ''onderhoudsvrij'' zijn. Dat zijn ze bij de Sorento I niet...moet om de 7000 km, en nog sneller als je ze vuil maakt met off road rijden of stoffige wegen. En sommige eigenaren denken dat ze net als voorwielaandrijvers nooit al die differentieels van andere olie moeten voorzien....dat moet bij dit soort auto's wel, en wel om de 15.000 km. Als een lager van de kruiskoppelingetjes in de assen naar zijn grootje is, is dat geen financiele ramp. Als die vastslaat en de as door de bodem slaat of je ladderframe verbuigt wel...

De 2.4 is een beetje een gok door een ontwerpfout met te harde zuigerveren. Veel blokken hebben daardoor schade aan katalysatoren ( hoog olieverbruik ) en cylinderwanden opgelopen en dus dure revisie nodig gehad of moeten dat nog hebben. ( pas op met aankoop dus ) Danweer de 3.5 V6 is bekend met losrakende vlinderklep moertjes die eveneens de cylinderwand beschadigen en afbrekende krukaspoeliebouten. Sommige dingen zijn opgelost door terugroepacties en onderhoud en sommige niet...Een betere motor is de 3.3 V6 maar die is weer meer gericht op wegprestaties. ( maar meer dan sterk genoeg voor off road ) Sinds het verbruik van de 2.4 niet zuiniger is dan de V6 ( komt door het hoge autogewicht en parasitaire weerstand van meedraaiende differentieels en assen ) en de motor voor het gewicht toch een stuk minder krachtig is, is een V6 toch wel aan te raden denk ik. Minpunt van zo'n V6 zijn de hogere kosten ( aan werkuren of geld ) van werkzaamheden en onderhoud aan de motor ( zelf onlangs ondervonden ) Voor de automaat hoef je niet bang te zijn, die kan 2.8 ton echt aan. Schakelversies ( geen V6 ) mogen wel nog meer trekken. De Sorento I is gebouwd als een off road voertuig met een heel sterk ladderframe, zeer stevige wielophanging en bodembescherming met stalen platen voor onderdelen zoals de brandstoftank. Dat maakt hem geschikt voor de meest extreme omstandigheden. De diesels zijn het het meest geschikt maar Kia heeft niet zomaar de 3.5 V6 in de Sorento gegooid, het moest een goede optie zijn voor de diesel en is dat ook met 300 NM bij slechts 3000 tpm. ( vandaar die vlinderkleppen in het 2 weg inlaatspruitstuk ) In Amerika waren diesel Sorento I's ook erg zeldzaam. Er zijn 3 punten die hem tot SUV maken en geen echte off road : de grondspeling is niet zo ruim als echte off road auto's, hij heeft geen sperdifferentieels op alle assen en onder de auto zit een electronicabox die de tussenbak e.d regelt die beschadigd kan raken en uit kan vallen als ie langduriger onder water komt. Die zul je dus zelf nog beter moeten dicht kitten als je perse dat toch wilt, maar het blijft een kwestbare vreemde plaats. Geen sperdiffs houdt in dat hij voor off road zo capababel is als de banden hem maken ( met wegprofiel banden zit je zo vast in modder, zogenaamde damschijven vol modder ) en bij heel ruw terrein raak je algauw met de bodem de grond of rotsblokken. Geen sperdifferentieels houd in dat je vast komt te zitten als een wiel voor en een wiel achter slipt. Sommige Sorento I's hebben nog een limited slip achterdifferentieel, dat iets zal helpen zelfs dan nog iets vooruit te komen totdat er weer meer wielen grip krijgen. Mijn 3,5 V6 ( uit 2005 ) heeft dat (volgens mij) niet en ik heb gelezen de gehele officiele Nederlandse import waarschijnlijk niet. Toch zie je op Youtube dat een Sorento I vaak net zo goed presteert als echte terreinauto's. Zelfs in belachelijke omstandigheden zoals Siberische modder. Soms zelfs beter, ligt een beetje aan de ondergrond en de banden. Zo is er een achteruitglijdende Landrover Defender te zien op een steile begroeide heling waar de ( diesel ) Sorento zo tegenaan kruipt. Ongetwijfelt had de Sorento daar voordeel van veel bredere banden. Maar soms zijn smalle banden beter. De Russen gebruikten ( hebben inmiddels andere speeltjes ) overigens wel Sorento's voorzien van sterke lieren achter de bumper om de tekortkomingen ( geen sperdiffs ) te compenseren in Siberische modderbaden. Ook hebben ze vaak een snorkel inlaat en dergelijk voor nog diepere doorwadingen. Bij hardcore off road wedstrijden zag je vaak gemodificeerde Sorento's die verhoogd zijn om meer bodemvrjheid te krijgen. Dergelijke modificaties maken van een SUV een echte terreinbeul. Ik zelf ( zit op dit moment hoog in de Alpen lol ) gebruik hem als tractor voor de 1.5 ton caravan in gebergte. Op snelwegen van 6 % max is zo'n auto niet nodig maar op 12 % steile binnenwegen met haarspeldbochten waar je soms moet stoppen voor ander verkeer en dus uit stilstand op gang moet komen tegen 12 % met bijna 4 ton treingewicht voel je de voordelen van de extra grip van AWD ( TOD ) een koppelomvormer ( automaat ) en de grote motor en diens ontwerp qua koeling van motor en automaat. Ik heb hem nergens boven de 4000 tpm zien komen en normaliter zelfs maar iets boven de 3000 met ruime krachtreserves. Gezien door de ijle lucht motoren vermogen moeten inleveren is deze 'grotere' V6 zeer geschikt voor dit werk en de AWD ( TOD ) zeker niet voor niets. Het idee dat de aandrijfassen geen 'dunne stokjes' zijn zoals sommige normale voorwielaandrijvers maar meer lijken op die van een vrachtwagen vind ik ook een geruststelling Ik zelf denk de low gear tussenbak en de manuele voor/achter lock nooit nodig te hebben, een alternatieve auto had best een modernere maar minder off road capabele SUV kunnen zijn. Maar ik heb die low gear en lock dus houd ze wel gangbaar met af en toe een ritje op een braakliggend terrein in de buurt. Erg diep wordt die modder daar bij regen nooit en mijn Pirelli wegbanden zijn/waren meer dan afdoende voor dat geploeg Wegbanden omdat ik daar de auto voor gebruik, en geen luidere afrol geluiden wil horen aan snelweg snelheden.

Vorig jaar toen ik nog nooit onder die auto gelegen had beweerde een Oostenrijkse Hyundai dealer nog dat de assen onderhoudsvrij waren en geen smeernippels hadden. Nu spreek ik een aardig woordje Duits maar als het al zo begint vertrouw ik er niet echt op dat ze het goed doen...Sinds de meeste dealers tegenwoordig ook echt alleen maar voorwielaandrijvers in onderhoud hebben...... Als die lagers in dezelfde staat zijn als de lagers achter valt het mee....daar perste ik zwart vet uit, dus er zit wel smeermiddel in.

Jammer feitje achteraf is dat de garage geen of te weinig rekening heeft gehouden met lucht in de motor na hervullen van het koelsysteem vanwege de ook vervangen waterpomp. Letterlijk een kwartier voor de vakantierit kwam ik erachter dat het koelvloeistof reservoir LEEG was !! En de garage op Zondag uiteraard dicht. Na ontdekking geen ramp, heb het alsnog gevuld met koelvloeistof die ik nog had en onderweg geen problemen gehad, blijft nu keurig op peil.....maar indien niet ontdekt....geen idee. Dat reservoir heeft natuurlijk wel het hoogste punt in die motorruimte, en er moet wel ongeveer 5 liter hebben in gezeten, er ging nog een liter bij. Gelukkig is het hoge olieverbruik wel gestopt na de werkzaamheden en heeft de auto zonder problemen 1,5 ton door Duitsland en Oostenrijk getrokken. Dat is maar beter ook want in mijn bezit is dat zijn taak....

^^^^^ Daar kwam ik de nacht voor vertrek dus ook achter, na nog even googlen op dat onderwerp. Belachelijk is dat ik wel zo´n bredere naaldadapter voor de smeerspuit heb liggen omdat ik verwachte dat er smeernippels voor naaldadapters zouden zijn toen ik me een beetje orienteerde wat erbij kwam kijken sommig onderhoud zelf te doen. Ik had geen idee dat je met enig gepruts gewone standaard nippelkopjes daar ook mee kunt smeren als je het balletje kunt indrukken. Maar ik ben er dus niet meer aan toe gekomen, wat inhoudt dat ik hoop dat dat kruisstukje ( en de as ) heel blijft. Toen ik de achteras smeerde perste is er zwart vet uit, dus droog zal dat lager van de vooras waarschijnlijk niet zijn. Maar bij zo'n vervelend nippel kan de vorige eigenaar/onderhoudsbedrijf ook hebben gedacht "das wel lastig" en dan blijft smering maar uit. Dat zit me niet lekker, ik wil een gesmeerde machine die betrouwbaar werkt en nog een tijd meekan. Maar goed hij heeft die 4 ton totaalgewicht uitstekend naar Oostenrijk getrokken. Nu nog terug en dan krijgt ie ´zijn smeerbeurt alsnog. en indien nodig vervang ik dat kruisstukje maar dan heb ik ook wat meer tijd en geen auto die perse klaar moet zijn.

Op de assen die van de tussenbak naar de differentieels gaan zitten smeernippeltjes, en daar moet met enige regelmaat smeervet in. Bij de achteras kun je de smeernippeltjes goed bereiken, de kruiskoppelingen hebben een fors formaat. Maar in de as naar het differentieel voor is wel een smeernippeltje in de kruiskoppeling maar die is een stuk kleiner van formaat. Daar krijg je geen standaard koppelstuk van de vetspuit slang tussen. Toch moet dat ding wel gesmeerd, ik heb hem omdat ik er niet bijkon al 7000 km niet gesmeerd ( en wie weet de vorige eigenaar nog veel langer niet ) Vandaag ( dag voor mijn vakantie rit ) heb ik nog even geprobeerd die as eraf te halen, die 4 bouten gingen makkelijk genoeg los maar kennelijk is er meer voor nodig om hem los te halen. Ik wilde liever niet aan de andere kant, waar geen kruiskoppeling zit de inbus bouten losdraaien omdat de auto de volgende dag moet kunnen rijden en ik niet weet wat ik dan allemaal tegenkom. Dat is dus ook al niet gelukt. Ik heb her en der bij gereedschap speciaalzaken ( o.a. die van mechnische landbouw ) gevraagd of ze smallere koppelstukken hebben om bij dat smeernippel te komen....tot zover geen succes.... Hoe doet de Kia Garage dat ?? Moet je echt die hele as demonteren voor een lsmeernippeltje of bestaan er wel smallere koppelstukken voor de ( slang van de ) vetspuit ??