V3yro

Ik begrijp je vraag misschien niet volledig, je wilt dat de code wordt gewist of dat de code onschadelijk wordt gemaakt in de ECU? voor de zekerheid geen LPG? De storing is redelijk omvattend en kan echt veel zijn. Het meten met de juiste apparatuur is van belang. Maar mijn eerste vraag is waarom en met welke kilometerstand is de motor vervangen?. Vaak is een motorblok die vervangen wordt een neven oorzaak van de echte oorzaak, Die info hebben we nu niet. Bovendien de tip als je hem uitschrijft en er is daadwerkelijk iets aan de hand en geen kabelbreuk enz. Dan is de kans groot dat op termijn ook deze motor overlijdt. Alles rondom deze code heeft te maken met brandstof te arm of te rijk. Dit betekend in alle gevallen dat er op termijn schade ontstaat. Te veel brandstof is het lekken langs de cilinderwanden wat bij de olie komt, katalysator gaat 100% kapot. Te arm mengsel auto loopt te heet en zeker wat hoger in toeren minder vermogen. Hierdoor verbranden je kleppen en zuigerveren. Ik zou een paar dingen meten, wat is labda? Die moet continue variëren te hoog en te laag (pendelen), (sinus en cosinus signaal) labda is niets anders dan een meter die de boodschapper is wat de ECU moet doen als die niet heeft gependeld grijpt de ECU in. Wat is de uitlaatgastemperatuur bij stationair, deellast en vol vermogen. Vergelijk met andere auto of eventueel dealer vragen om info. En hier onder nog wat dingen te checken. Oplossen van een verstopping in het inlaatspruitstuksysteem Een defecte O2-sensor vervangen De lekkende brandstofinjector vervangen MAP-sensor vervangen Brandstofdrukregelaar vervangen PCM-reparatie of vervanging Injectoren kapot/versleten

390 euro. ze zijn goud/messing kleurig en zitten tussen de originele veren in. Het kost je in een ochtendje. Bij mijn vrouw haar auto was er nog geen meting gedaan (1.0 TGD-i) hij vraagt naar wensen en eisen, meet de druk enz. en daarop draait hij ze koud. Belangrijkste voor mij is dat de originele eerste deel van de veerweg niet is aangepakt, maar pas bij belasting 5 man of belasting zijn werkt doet. De lokale Kia dealer had alleen maar vervangingsveren (blauw van kleur, merk weet ik niet meer) maar de auto komt dan iets hoger te staan, de eigenschappen van die veer zijn totaal anders (harder) Ik weet niet of hij al eens een phev heeft gedaan, maar met een extra accu en de geringe leveringen zal hij wel moeten gaan meten neem ik aan. https://www.carsupport.nl/

Voor mijn vrouw haar auto heb ik bij carsupport in krimpen aan de ijssel, hulp veren laten maken (geen vervangingsveren) met het sporten van de kinderen en de fietsen die regelmatig er opzitten is dat een verademing. Als ze leeg rijdt is er geen verschil met voorheen. alleen bij beladen. Dit gaat trouwens om een GT-Line van 2015.

Snap ik, hoop dat ze het terug kunnen zetten naar de oude versie. Maar ze doen die update niet voor niets.

Een dealer is gebonden aan regels net zoals een importeur aan een fabrikant lijkt me. Ze verkopen in die lijn ook auto's met bijbehorende type goedkeuring. Alles wat gedaan wordt door deze keten is dan uiteraard verantwoordelijk. Meestal is het milieu, maar het kan natuurlijk ook belasting zijn van onderdelen. Waar weer afspraken zijn gemaakt met betrekking op garanties. Het is daarom vele maler complexer dan de meeste denken. Externe partijen hebben dit niet en kennen dus een andere verantwoordelijkheid. Uit eigen ervaring is bij mijn Sorento 2.4 GDI met automaat 6traps het een megaverschil zo'n gaspedaal chip. Vooral de automaat is veel actiever en vlotter geworden, en daardoor ook de prestaties terwijl er geen 1 pk bij is gekomen. Het is bijna ouderwets dat je weer direct met een gaskabel gas geeft. Hij maakt het signaal steviger en daardoor kiest de motor het bijbehorende programma als het gaat om gevraagde belasting. Vooral met de caravan ervaar ik het als prettig omdat je beter kan anticiperen. Als ik zonder rijdt merk ik dat je 1) sneller weg bent en 2) bij vermogen vragen het direct krijgt. Het is een kleine investering en een groot rijgenot. Tuning heeft bij mijn auto weinig tot geen zin, maar bij de 1.0 turbo zijn er voldoende mogelijkheden.

Alle auto's zijn voorzien van een drive by wire gaspedaal. Het vervelende is dat er nu software matig een delay wordt ingesteld voor het milieu, het is op te lossen door een pedal box te monteren en af te stellen op je eigen wensen. https://www.chiptuning.com/nl/kia/rio-iv-hatchback-van-yb-sc-fb-2017/1-0-t-gdi-120-120ps-88kw-998ccm/pedalbox.html / http://www.tuning-powerbox.nl/pedaal_tuning/ Het verschil is enorm

Benzine is lichter als water. Als de auto stil staat zakt het water naar beneden. Als er voldoende vaak water in de tank is gekomen dan zit de brandstof pomp een gedeelte onder water. Het schoepenwiel zal denk ik inderdaad van kunststof zijn, maar de assen zeker niet. Ik weet uit ervaring dat dit bij motorboten een groot probleem is omdat ze na het vaarseizoen niet of niet goed worden afgetapt en de benzine dus nogal verouderd dat pompen en injectie (of cabrateur) gaat vast zitten. Uiteraard hoeft dit helemaal niet en kan het gewoon een defecte pomp zijn zonder enige relatie met bovenstaande. Daarom beginnen met krijgt hij wel signaal. Pomp kun je denk ik makkelijk er uit halen omdat hij bereikbaar is via de achterbank?

Accu pool er voor een nachtje afhalen of de min pool loskoppelen en 30 seconden tegen de rode houden. Dit zodat de adaptieve waardes worden gereset zou nog een oplossing kunnen zijn. Anders lijkt het er sterk op dat de bougies niet correct zijn. Als die niet getuned is zal de timing ook niet veranderd zijn. Bovendien valt ook niet helemaal een andere oorzaak uit te sluiten namelijk het lampje branden en we weten niet wat de storingscode was. Wel is het zo dat E5 (Vpower enz) wel een veel betere verbranding heeft en de auto automatisch de timing qua inspuiten kan aanpassen door het hogere octaan eerder inspuiten is meer vermogen. Waardoor er een kleine vermogens winst wordt gecreëerd. Hierdoor topt de auto het vermogen weer af want hij levert zijn maximale ingestelde vermogen, wat brandstof besparing met zich mee brengt.

Waarschijnlijk E10 getankt. Water die er voor zorgt dat je brandstof pomp vast is komen te zitten. Paar tikken zoals hier boven zou kunnen werken. Kijk even op het draad of je wel signaal krijgt. Als je auto langer als 3/4 weken niet gebruikt, advies om geen E10 te tanken, maar E5 (Vpower/BP Ultimate enz is zelfs E0) andere oplossing is om een toevoeging er bij te doen. Ethanol hygroscopisch en trekt dus vocht aan, hierdoor ontstaat afzetting in de tank en oxidatie.

Als je het weiland in gaat met zomerbanden voor de straat is het eigenlijk nog steeds onbegonnen werk omdat hij zijn kracht niet weg krijg op de ondergrond. M+S banden, winterbanden of offroad banden maken het al veel makkelijker. Bovenstaande suggereer ik dat ook niet ;-). Ik schets een situatie Sensor? Het is een mechanisch systeem die elektronisch (elektrisch) wordt doorgeeft aan de tussenbak dat hij moet locken. Als hij op AUTO staat is hij wel elektronisch gestuurd via de ABS-sensoren.

Als dit het systeem is zonder applecarplay/goole auto heb je de functie niet en blijft dit groen. De eerste Sportage's hebben een GEN2 systeem en dat is namelijk zonder carplay tijdens productie eind 2016 begin 2017 is het toestel veranderd in een ander type (systeem naam is dan GEN4 dacht ik) en dan heb je wel carplay/google auto en ook de mogelijkheid tot afbeeldingen.

Als de voorwielen slipte staat de 4x4 aan, het is namelijk standaard achterwiel aangedreven. Als je AUTO aan hebt staan blijft differentieel werken (wiel met de minste weerstand krijgt het vermogen) Als ze dus beide doorslippen wat je zegt moet LOW aan staan want diff wordt geblokkeerd voor 100%. Dit kan uiteraard als de banden geen grip hebben dan slippen ze beide door anders had 1 wiel met grip je er wel uit getrokken. Bij LOW is de verdeling 50% voor 50% achter en diff werking op beide assen uit. Bovendien staan je versnellingen in lage gearing dit betekend praktisch: halvering snelheid verdubbeling van de kracht. Als je de auto in zijn achteruit zet heb je nog een sterkere kracht (namelijk je kunt minder hard achteruit als vooruit in de eerste versnelling) dit komt door de bakverhouding. Als je het weiland in gaat met zomerbanden voor de straat is het eigenlijk nog steeds onbegonnen werk omdat hij zijn kracht niet weg krijg op de ondergrond. M+S banden, winterbanden of offroad banden maken het al veel makkelijker. Bovendien mag het lampje niet knipperen, maar echt constant aan staan! Succes

Gelukt?

Ketting, 5W30 beste is mobile 1

Ziet er goed uit! Vraag even of ze het panoramadak even goed smeren en afwatering doorblazen. Alle oliën van differentiële ook vervangen. Onderstaande kun je het leer weer mooi maken die is mega vet en vies, werkt echt top! je weet niet wat je ziet als je klaar bent. https://www.stiptpolishpointshop.nl/product/stipt-interieur-matt-cleaner-stipt-cleaning-brush/ en dit voor het zwarte kunstof rondom de auto https://www.stiptpolishpointshop.nl/product/stipt-plastic-restore/ Heb trouwens geen aandelen daar! Maar ze hebben wel echt topproducten met uitleg filmpjes op youtube. Navigatie van Pioneer is een drama qua updates enz, geluidskwaliteit is wel enorme verbetering, vraag of ze https://www.coolblue.nl/product/795727/pioneer-sph-da230dab.html willen monteren, alle kabels enz. liggen er al (in verband met de huidige) heb je gelijk DAB+ en applecarplay /android auto. Als je dit zelf ook het geld waard vind. Als je de garage laat doet, ligt het risico op bij ze. hoef je het zelf niet uit te vogelen en het risico te dragen. als je xenon moet vervangen is dit makkelijk zelf te doen, het is immers 12 jaar oud en wel langzaam op/oud wat de lichtopbrengst verminderd. https://hidxenonverlichting.nl/osram-xenarc-night-breaker-d1s-xenon-lamp-66140xnl dit type moet je hebben wel per stuk, je hebt er twee nodig uiteraard

heb je een link? ik verwacht nieuw model 2.4 van de eerste generatie is nooit geleverd in GEN 2 of het nieuwe model vanaf 2009. Maar het kan altijd door import of wat dan ook. De 4x4 werkt totaal anders als bij de eerste generatie. Dit is een voorwiel aangedreven auto en bij slip van de voorwielen komt de achterkant er bij, dit is geen dynamax systeem. Je kunt hem ook locken, maar dit is geen lage gearing.

Ben benieuwd

Toevoeging! Ik weet niet wat je budget is maar stel dat je die auto van 4000 euro koopt en tevreden bent met het rijden en het doel waarvoor je het gebruikt. Zou ik hem altijd weg brengen naar een echt goede garage en hem helemaal van voor naar achter laten klaar maken, 2/3000 euro verder kan dan zomaar. Maar dan staat die er wel weer helemaal goed bij voor jaren plezier.

Generatie 2009 t/m 2016 is technische heel goed. wel paar opmerkingen! 2.4 CVVT is prima blok wordt makkelijk oud, eerder verversen van olie is aangeraden en zeker de kwaliteit. 15.000km is wel de max. 2.2 CRDI (diesel) is het andere blok, prima blok. Ik zou altijd voor automaat gaat, technisch mankeren ze eigenlijk nooit iets. Zorg wel altijd dat je even langs de dealer gaat voor de nieuwste updates voor motor en automaatbak. Deze generatie is kwalitatief serieus goed, weinig echte kwaaltjes bekend, handrem schoenen achterzijde komt bij de automaten wel eens voor omdat je de handrem nooit gebruikt. Maar verder heel weinig de Facelift krijgt je de 2.4 GDI, die heeft zoals elke directe ingespoten benzine motor last van roet/kool aanslag. Dit zorgt voor vastzittende zuigerveren wat weer olieverbruik tot gevolg heeft, wat dan weer als gevolg heeft katylastor. Eigenlijk bij alle merken zijn de direct ingespoten benzine motoren een probleem, oplossingen om het uit te stellen zijn: altijd e5 tanken en geen e10 en elke 10.000km olie verversen, en adaptieve toevoegen zoals JLM of TUNAP. Wij rijden in NL te kleine stukjes waardoor het sneller gaat dan omliggende landen. Dit is typisch nederlands (net zoals handbakken die kapot gaat door vele stadsverkeer en files) De 3.3 !! automaat, trekhaak 700 euro niet moeilijk bumper hoeft er niet onder uit. de andere 7000 euro kan je in je zak houden voor onderhoud en leuke dingen, qua rijden is het wel een Immens verschil! Ook qua verbruik. De 3.3 rijdt 1 op 6/7 en de 2.4 vanaf 2009, 1 op 8/10

https://www.stiptpolishpointshop.nl/product/stipt-interieur-matt-cleaner-stipt-cleaning-brush/

Absoluut de 3.3! de 2.4 is bijna net zo onzuinig, maar vooral slecht. Is een licentie gebouwde motor met veel problemen. Olie verbruik waardoor katalysator kapot gaat en koelsysteem die kapot gaat (expansie vat die lekt of ploft) De 3.3 is daarin tegen bijna probleemloos, het is een ketting motor dus geen dure distributie riem. Let op! deze kan absoluut niet op LPG!!!! een keer kleppen stellen is niet erg, knappen ze goed van op met wat kilometers, ja echt! Bij deze kant dat! De 3.5 heb je ook nog, die is ook wel goed iets meer probleempjes vooral sensor en bobine, en in onderhoud wat duurder distributie. En die is duur omdat de radiator er uit moet enz. Redelijk probleemloos op LPG, kleppen stellen niet mogelijk, hydraulische stoters. Oja de 3.3 klinkt fantastisch! Dus of een 3.3 of een 3.5 en een 2.4 absoluut laten staan. Als het om de generatie vanaf 2009 gaat is die wel goed, totaal ander blok met wel dezelfde inhoud. Tevens een paar tips * Als het om GEN1 gaat 2002-2006 - Schokdemper bevestigingspunten moet een gaatje in zitten daar kunnen ze roesten dit zat er origineel niet in en is een actie geweest om het wel te doen. Achterzijde! - dempers gelijk veranderen voor koni dempers of iets soortgelijks. - Alle oliën vervangen! Vooral tussenbak en differentieel - testen van de tussenbak, stil staan stuur helemaal naar 1 kant draaien en optrekken dit moet zonder hokken en stoten gaan, doet hij dit wel is die kapot. Dit kan je extra checken door zekering 13 er uit te halen als die het dan niet meer doet weet je het 100% zeker. - kies altijd als je automaat neemt de versie met +/- of zelf schakelen dat is een 5 bak, als je dat niet hebt, is het een 4 bak automaat. - roest check vooral spatborden voor binnen zijde, of balken achter. - altijd voor 4x4 met auto of LOW gaan en niet met 2x4 / 4x4 high of 4x4 low. Levensgevaarlijk! Dan rijdt je met een achterwiel aangedreven auto die bijna geen gewicht op zijn kont heeft! * Als het om GEN2 gaat 2006-2009 - Schokdempers minder erg maar nog steeds een aanrader. - Alle oliën vervangen! Vooral tussenbak en differentieel - testen van de tussenbak, stil staan stuur helemaal naar 1 kant draaien en optrekken dit moet zonder hokken en stoten gaan, doet hij dit wel is die kapot. Dit kan je extra checken door zekering 14 er uit te halen als die het dan niet meer doet weet je het 100% zeker. - roest check vooral spatborden voor binnen zijde, of balken achter is al veel beter dan bij GEN1, indien ze goed zijn, zelf inspuiten https://www.rustbuster.nl/catalogus/producten/ontroesten-42/valvoline-tectyl-muti-purpose-amber-500-ml en in de balken en schermen kun je eigenlijk niet fout doen. - altijd voor 4x4 met auto of LOW gaan en niet met 2x4 / 4x4 high of 4x4 low. levensgevaarlijk! Dan rijdt je met een achterwiel aangedreven auto die bijna geen gewicht op zijn kont heeft! Die zijn er bijna niet trouwens zonder auto 4x4 banden altijd 4 diezelfde omtrek! Met andere woorden ze moeten 4 dezelfde banden hebben qua merk en profiel, ze slijten redelijk gelijk maar als de omtrek veranderd (minder profiel voor als achter) dan herkent de auto dit als slip daardoor 4x4 kapot. Mocht je dit wel willen gezien de kosten, zekering 13 GEN1 of 14 GEN 2 er uit trekken. LOW gebruik je alleen als je wielen kunnen slippen, sneeuw, modder, zand, nat gras enz. verder never nooit! https://www.flevomobiel.nl/1781442/111230007/ deze heeft precies alles wat goed is, automaat met +/-, 4x4 met auto en LOW en de 3.3 V6 en de laaste tip, welke het ook wordt, 30/40 liter in de auto, en dit toevoegen: https://www.jlmlubricants.com/nl-nl/producten-additieven/jlm-benzine-extreme-clean

Voor mij is zomer makkelijk altijd Michelin, Alleen de winter vind ik de conti TS860 echt fijn, vooral grip op ijs en mulle sneeuw alleen 4mm zijn ze echt op. De nieuwe Michelin Alpin 6 heb ik nog niet getest maar die komen goed uit de testen en zeker als ze wat meer versleten zijn, sowieso is Michelin veel verder dan de rest daarin. (die mag je doorrijden tot 1,6mm!!) alleen de wetgeving is er niet op aangepast. Ik denk dat je goed de afweging moet maken, waar en hoe gebruik je ze. Ik ga echt wintersporten en ook echt in de bergen met sneeuw klimmen. Dan heb je een hele andere band nodig dan in Nederland. Waar regen/nat/vocht veel belangrijker is als sneeuw. Kijk goed naar DOT nummers (veel import uit Duitsland, ivm band niet ouder mag zijn als 6 jaar) waardoor prijzen heel veel kunnen schelen. maar ook de kwaliteit, immers een band uit 2015 is anders als 2019 ondanks diezelfde benanming. Ik wil wel melden dan Michelin hele andere werkwijze heeft dan de rest en dit maakt met testen wel wat uit. Ik ben altijd geintresseerd hoe doet een band het op einde cyclus en dan zijn zij echt de grote winnaar. De testen die je leest gaat over nieuw. Wel is het een goede indicatie. Beste tip is, zorg voor iets smallere banden in de winter. ipv 225 ga dan naar 215 of 205 check op: https://www.oponeo.nl/banden-advies/bandencalculator#replacementsCalculator Max 2% afwijking mag. hoe minder een band hoeft te verwerken (minder breedt) hoe makkelijker hij het heeft. Tevens is de druk per vierkante cm ook veel hoger waardoor aquaplaning ook nog minder snel voorkomt.

Hoi, Ik zou eerst controleren of de krukas nog goed is, die kunnen nog wel eens problemen geven op de poelie. Als dat goed is zou ik kleppen laten stellen, daar zijn ze gevoelig voor. Weinig dealers stellen ze bij groot onderhoud maar dit moet echt! het is een 12v en geen 16 klepper. Als dit niet werkt zou ik compressie meten. Als de gasklep niet goed is, zit er een roet randje in?. Indien ja goed schoonmaken. Tank BP Ultimate en naar goed warm rijden stevig doortrappen en toeren maken. Je kan cleaners van bv Tunap er ingooien dit werkt echt!!! Op de gasklep zit een uiteraard de toerental regelaar er op, verzet het staaltje op de gaskabel om hem stationair wat hoger te laten draaien.

Let op! Laden wat jullie allen noemen is bruto, je hebt 15% verlies om van wissel naar gelijk te gaan in de auto omdat hij langs de balancer moet. In je rekensom moet je maal 0,85 doen. Voorbeeld: 230x16Ax0,85= 3.185 kw per uur wat je effectief kan laden. I.p.v. 3.680 (230x16A) de Niro laad maar met 1 fase maximaal 7,2kw wat dus netto neerkomt op 6.12 kw per uur. Meer als 1 fase kan hij niet

Lijkt mij niet. Het is prima alleen niet ons rijgedrag. Denk dat er een paar zijn die het niet fijn vinden. Wij zijn wel verwend hier.