spostma85

Volgens mij kan dit door een ondeugdelijke warmtesensor komen die zich in de luchtpijp bevindt. Rechts zou er een sensor moeten zitten die mogelijk een onjuiste, waarschijnlijk te hoge, waarde geeft waardoor het systeem compenseert met lauwe/koude lucht. Sensoren kun je uit laten lezen. Het kan ook de stelmotor van de verwarmingskleppen zijn die niet goed werkt. Verder rijkt mijn kennis niet hieromtrent. Succes!

Code p2138 is waar je op moet richten. De andere code, p2106 is van de ecu die als gevolg van de andere code de noodloop activeert. Denk ook nog aan de gaspedaalsensor. Je kan die stekker ook doormeten. Ook kunnen de stekkers op gasklephuis en van gaspedaal vervuilde, gecorrodeerde, gebogen of gebroken contactpunten hebben.

Ik hoop voor je dat hier ieman hetzelfde probleem heeft gehad. Ik niet.. Kan vanalles zijn, de sensor, de stekker (slecht contact) bedrading, aarde, of gewoon een defect gasklephuis. Of iets anders wat de zaak beinvloed/misleid. En doet het zoch pas voor als motor warm is? Probeer stapsgewijs te werken. Zoek eerst op waar de codes op wijzen en wat ermee verband houdt. Electronische problemen zijn vaak niet concreet/geissoleerd. Pas als laatste het gasklephuis te vervangen. Zoek ook naar andere zaken die gasklep en sensor eventueel kunnen beinvloeden of die iets kunnen aantonen. Bijvoorveeld of het LMM signaal gelijk loopt met gaskleppositie signaal tijdens rijden. Handig te meten met bluetooth OBD stekker en de Torque pro app op je telefoon. Mocht dat zoeken/testen/meten niet voor jou zijn dan zal de garage verder moeten zoeken wat helaas best wat tijd en geld kan kosten.

@Paul Z Gebruik de zoekfunctie maar eens. Zo vind je dit topic bijv. Lijkt best wel een goede keuze te zijn die crdi als je weet waar op te letten. Onderhoudshistorie goed bekijken i.v.m. veel smerende delen van 4x4 systeem. Turbo, tankcoating, verstuivers lijken sowieso aandachtspunten.

@Paul Z Wat leuk dat je voor de Sorento JC gaat. Als je voor benzine gaat dan kun je beter de 3.5 boven de 2.4 verkiezen. Check deze oude discussie op het forum: https://www.kiaclub.nl/topic/6370-aankoop-sorento-24-ex-2005/ Diesel weet ik zo niet. Succes met je keuze.

@Workoholik handig hoor bepaalde filmpjes. Maar het kan natuurlijk niet dat jij een VW logo op je profiel hebt. Dat is vloeken in de kerk hè

Hier kun je rond 2:50 minuten zien dat naast de dikke radiator slang een dunnere slang van de radiateur naar de transmissiekoeler loopt (of andersom)

Onderzoek wijst uit dat de transmissie koeler in serie staat met de radiateur. Het gaat hier dus ook op dat een deugdelijke radiateur van belang is voor de automaatbak. Er zijn genoeg gevallen bekend waarbij de radiateur inwendig defect raakt waardoor koelvloeistof bij de transmissie olie komt. Niet fijn. Mijn radiateur ging lekken na 200.000 in 2017 km. Gelukkig wel uitwendig. Ik heb dit nog weten te rekken met lekstop maar inmiddels heb ik een nieuwe radiateur. Is dus wel een tip om de radiateur goed in de gaten te houden evenals de transmissie olie kleur. Je wil geen milkshake aan je dipstick. Wellicht is het ook niet verkeerd om je radiateur te vervangen als je nu nog de originele erin hebt zitten na 14+ jaar. Je kan daarin nog laten meewegen of er ook veel kilometers zijn gemaakt in die jaren en of de koelvloeistof wel/niet volgens voorschrift is ververst. Hier nog een filmpje van een Sorento die ook pech had. Dit is wel een Sorento met 4 bak, maar ook bij de 5 bak is de opstelling van transmissiekoeler in serie met radiateur gelijk.

@Workoholik Dat filmpje van de antenne komt mij nog wel van pas. (Y) Bij de wasstraat heeft een onverlaat eens geprobeerd mijn gemotoriseerde antenne in te drukken. Sindsdien gaat die niet meer goed in en uit.

Even een oud topic opfrissen. Weet iemand of bij de Sorento (3.5 v6 2006) de automatische transmissie olie niet alleen door de transmissie koeler maar ook door de radiateur loopt? Ik wil dit graag weten omdat ik veel gevallen heb gezien op internet/youtube van o.a. Nissan en Toyota, waar de transmissie olie ook door de radiateur loopt, en het wil wel voorkomen dat die radiateur door ouderdom inwendig gaat lekken waardoor koelvloeistof in de transmissie olie terecht komt. Zie youtube en zoek op RE5R05A transmission cooler (dit is het typenummer van de nissan transmissie waar de A5SR1 van Kia van is afgeleid, wat overigens nog niks zegt over de koeler, maar wel laat zien wat ik bedoel) Mocht dit bij de Sorento ook zo zijn dan is dat een aandachtspunt om de radiateur tijdig te vervangen of een externe transmissie koeler als bypass te plaatsen. Hopelijk is Kia verstandiger... wie het weet mag het zeggen. Anders zal ik een kijkoperatie moeten doen.

Bij sommige bakken moet je echt uitkijken met afwijken van de fabrieksspecificatie. Er zijn automaten waarbij elke andere olie dan die de fabrikant er in doet op den duur voor problemen zorgt. Dat durf ik niet te ontkrachtigen, wellicht bij meer merk of type specifiek ontwikkelde bak, maar wat betreft deze A5SR1 bak in de Sorento (vanaf 2005) valt het mee, al zal dit mij op de lange duur pas echt blijken, ik zit nu op 256.000 km. Komt wellicht omdat Kia deze bak gejat heeft van bestaande merken zoals ArjanS in dit topic uitgebreid heeft uitgelegd. Dus niet echt kia specifiek. Ik heb gelezen dat consumenten bij de dealer vroegen naar Apolloil RED-1 en dat de dealer zei 'RED wat??, we hebben hier DEXRON 3', en dat het op een gegeven moment niet eens meer te verkrijgen was. Red-1 is vaak al niet meer terug te vinden op laatste olie specificaties. Dan is het handig te weten dat je ook naar (Nissan) Matic J of hoger kan kijken, of Jatco 315 1a bijv., Maar mocht je dicht bij de naam willen blijven dan is er ook Ravenol RED-1.

Leuke discussie. Volgen mij hoef je niet persee Apolloil Red-1 te gebruiken. Tegenwoordig zijn er olien die voldoen aan de specificaties van de fabrieksstandaard en hoger. Dan zouden de API en ACEA normen er op nagelezen kunnen worden, die van de fabrieksolie en die van nu. Ik geloof wel in het upgraden van olie. Dat de olie van nu dus minstens zo goed is als de fabrieksolie.

@ArjanS Jij had het in het begin van dit topic ook over een Motul multi atf. Heel begrijpelijk als daar letterlijk red-1 voorkomt in de specs. Echter snap ik niet dat die zo goedkoop was. Huidige fles lijkt wel 3x zo duur bij bijv. oliehandel.nl

@meeder ik zal je gelijk moeten geven, al vind ik het leuk om te vergelijken en toch voor de ogenschijnlijk beste specificaties te gaan. Alle genoemde olie zal meer dan goed zijn.

Toch nog even wat vergelijk gedaan en ik ga volgende verversing/flush toch voor het merk Motul, multi atf. PROPERTIES Color Visual Red Density at 20°C (68°F) ASTM1298 0.845 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 36.2 mm2/s Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 7.6 mm2/s Viscosity Index ASTM D2270 185 Flash Point ASTM D92 218°C / 414°F OEM Group Specification Acura ATF Z1 (except CVTs) Audi (VAG) Tip-tronic, G 052 025-A2, G 052 162 A1 / A2 / A6, G 052 990 A2, G 055 025 A2, G 055 005 A1 / A2 / A6 Bentley # PY112995PA BMW LT 71141, LA2634, ETL7045E, ETL8072B, # 83 22 9 407 807, # 83 22 0 142 516, # 83 22 0 402 413, # 83 22 9 407 765, # 83 22 2 305 396 (ATF2), # 81 22 9 400 272 Chrysler MS 7176, MS 7176D, MS 7176E, MS 9602, ATF+, ATF+2, ATF +3, ATF +4 Citroën Z 000169756, # 9730 AC, #9735-EJ, JWS 3309 Daimler ATF +3, ATF +4 Fiat 9.55550-AV1, 9.55550-AV2, 9.55550-AV4 Ford MERCON, MERCON V, MERCON SP, # XT-2-QDX, # XT-5-QM, # XT-6-QSP, # XT-8-QAW, # XT-9-QMM5, M2C 138-CJ, WSA-M2C-195-A, WSS-M2C-924-A General Motors GM DEXRON III G, III H, GM DEXRON II D, II E, # 88900925, # 1940773, # 1940771, #19256039 Honda ATF Z1 (except CVTs), # 082000-9001, ATF DW-1 (except CVTs) Hyundai Red-1, SP II, SP III, ATF 9638, # 040000C90SG Infiniti ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC-J, MATIC K, MATIC W Isuzu ATF Z1 (except CVTs), H50235, SCS Jaguar M1375.4, JLM 20237, JLM 20238, Jaguar Fluid 8432 Kia ATF SP-III ,ATF SP-3, Red-1, # UM040 CH020 Land Rover M1375.4, # TYK500050, STC 4863 Lexus ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638 Maserati # 231603 Mazda JWS 3317, ATF M-V, 6-sp AT, ATF F-1 Mercedes Benz MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, A0019892203 Mini ASW 3309, # 83 22 0 402 413 Mitsubishi Diamond (USA) / Dia Queen PSF, ATF-PA, ATF-J2, ATF-J3, SP II, SP III, PSF 3, AYC Fluid Nissan ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC W, ATF D3M Peugeot Z 000169756, # 9730 AC, #9735-EJ, JWS 3309 Porsche # 999.917.547.00 (A2), # 043 205 28 Renault DP0, Elfmatic J6, Renaultmatic D2, Renaultmatic D3 Rolls Royce PL 31493PA Saab JWS 3309, # 93 165 147 Saturn T-IV, # 22686186 Subaru # KO410Y0700, ATF HP, SKU: SOA868V9241 Suzuki JWS 3314 / 3317 / 2384K Toyota ATF D-III, ATF WS, ATF Type T, Type T-II, Type T-III, Type T-IV, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, LF, # 08886-81015, # 08886-00405 Volvo # 97342, # 1161521, # 1161540, # 97340 VW (VAG) G 052 025-A2, G 052 162 A1 / A2 / A6, TL 52 162, G 052 990 A2, G 055 025 A2, G 055 005 A1 / A2 / A6 Standards Specification Aisin Warner JWS 3309, JWS 2312D, CLIP, FF ATF, AW-F21 Allison C4, TES-295 Jalos JASO 1A Jatco JF613E Voith G607 (H55.6335XX) ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 14A / 14B / 16L / 17C Products Specification AML # 4G4319A509/AA/S Appolloil ATF Red-1K Castrol Transmax J, Transmax Z Esso ATF LT 71141, JWS 3314 Fuchs Titan ATF 4400, Titan 3353 Idemitsu K17, ATF HP Mobil ATF 3309, ATF 3317 Petronas Tutela GI-V, Tutela GI-VI, Tutela Transmission Force4 Shell M-1375.4, LA 2634, ATF 3353, 3403(-M115) Texaco ETL 7045E, ETL 8072B, N402 Total ATF H50235, Fluide AT 42 ZF Lifeguard 5, # S671 090 170, Lifeguard 6, # S671 090 255 Motul heeft een hoger kookpunt (218 celcius) dan Castrol transmax multivehicle (216 celcius) en hoger dan kroon sp 4036 (212 celcius) dus zal dan minder snel degraderen denk ik. Verder is de viscociteit bij 100 graden bij Motul net iets hoger dan bij de andere 2, wat wellicht iets meer beschermd bij hoge belasting, maar dat weet ik eigenlijk niet. Motul is wel wat duurder, 15 euro per liter, en Castrol 8,95 per liter, en Kroon sp 4036 ook 8,85, bij oliehandel. De kroon sp4026 die ik nu heb is 16,95 per liter bij oliehandel en lijkt qua specificaties niet de beste/nieuwste.

@Jeroen Dukker Wellicht omdat de auto met trailer meer vermogen naar de voorste as brengt voor grip... Zoals hierboven al omschreven kun je makkelijk de zekering van de tussenbak TCCS eruit halen, en ervaren of dat verschil maakt. De voorste as heeft dan geen aandrijving. (Bij je pedalen links in het zekeringskastje. Lees het deksel voor de juiste zekering) Kan zoals hierboven al omschreven speling op de kruiskoppeling zijn. Hoor graag wat deze actie oplevert.

Mooi dat de Sorry je weer een zorgeloze vakantie heeft bezorgd. Dat je af en toe beetje olie ruikt dat heb ik ook. Bij mij zweet de pakking van kleppendeksel een beetje, dat beschouw ik bij mij als de boosdoener, als de motor heet wordt dat dit beetje olie dan buiten de motor verbrandt. Ik zal binnenkort ook rigoreus de roest aanpakken bij de achterspatborden. Ik kan wel foto's plaatsen achteraf. Hopen dat ik het netjes krijg. Eerst even afkijken op Youtube

@ArjanS Ik heb onlangs een andere constatering gedaan aangaande deze bonk. Ik heb mijn remmen een beurt gegeven. Voor de remblokken vervangen, die waren op 1 mm na op en de zuigers komen dan erg ver uit de remklauw. Verder alle geleidepennen opnieuw gesmeerd, remvloeistof ververst en alles achter losgetrokken om ook de handremschoentjes te bekijken en eventueel te stellen. Nadien is mijn bonk weg. Ik vermoed dat het bij mij dan een remzuiger was diemoeite had om terug te schuiven omdat die meestal niet zo ver uit de klauw komen of geleidepennen die niet lekker bewogen, of wellicht nog door vocht/lucht in remleiding? Ik weet het niet precies maar het is wel weg. Wellicht heb je er wat aan en zie je nog aanleiding om dit te checken. Gr. Sander

@Grafi Dit kan vanalles zijn maar in de basis is het een verkeerd mengsel op het moment van flink accelereren. Bijvoorbeeld te weinig lucht door vervuild luchtfilter. Of vervuilde injectoren met een verkeerd sproeibeeld. Of de turbodruk sensor die niet goed werkt. Vervuilde EGR klep kan ook. Kortom vanalles is mogelijk. Wellicht te beginnen met checken of er voldoende lucht naar binnen komt via luchtfilter en eens een reinigingsmiddel in je tank gooien om de injector inspuiting te verbeteren. EGR kun je wellicht ook eenvoudig checken en reinigen. Ook kun je checken of er geen lucht weglekt bij de turboslangen. (Vaak te herkennen aan vettige slangen die door onvolledige afdichting ook wat olie kunnen lekken, vooral bij koppelstukken denk ik) en de turbodruk sensor schoonmaken indien mogelijk. Als het reinigen van verschillende componenten niet helpt dan kan het eerder een mechanisch probleem zijn, maar dat is nu nog te voorbarig.

Wellicht voor de topicstarter niet meer van toepassing, maar via onderdelenlijn kun je ook een goed gebruikte pomp aanschaffen en dan weet je van welk voertuig die afkomstig is en of die past. Scheelt ook nog eens geld, en als de pomp van een sloop voertuig komt met relatief weinig km dan kan zo'n pomp best nog een hele tijd mee gaan.

@Murcielaygo Ik heb het niet over de remblokken met betrekking tot de remschijf. Ik heb het over de 'Handremschoentjes' die op de naaf zitten en waar de remschijf overheen geschoven zit. Die hebben in principe wel dezelfde werking als trommelremschoentjes tegen de trommel maar ik bedoel dus echt handremschoentjes tegen binnenste van remschijf, het deel dat over de naaf geschoven zit. Ik schrijf ook dat de houder van de remblokken is verwijderd. Daarmee zijn de remblokken ook verwijderd en die doen dus verder niet terzake. wellicht had ik overal 'handremschoentjes' moeten zetten, want ik zie dat ik soms slechts van 'remschoentjes' spreek. Daar zal de verwarring zitten. Echter spreek ik van remschoentjes binnen in de schijf, daar zitten natuurlijk geen remblokken hoop dat het zo duidelijk is.

Hoi allen, Ik weet niet of dit al op het forum staat maar wil graag mijn ervervaring delen, zodat dit jou hopelijk kan helpen. Als je zover bent dat je de remklauw aan de kant hebt gehangen, de houder van de remblokken hebt verwijderd, en de 2 schroefjes uit de schijf hebt gedraaid (eventueel met slagmoer schroevendraaier, na wat wd40 erop te hebben gespoten, ze kunnen goed vast zitten) dan moet je even bedenken hoe lang die schijf er al ongemoeid op zit. Hij steekt over de naaf en handremschoentjes heen. Er kan best wat roest aanwezig zijn. Vastgeroest is het toch al gauw. Spuit eerst maar eens wat wd 40 waar de schijf om de naaf zit, maar ook via de openingen tussen de voor en achterkant van de schijf waar normaal de hitte kan ontsnappen, spuit het daar maar naar binnen, en ook nog bij de 5 tapeinden die uit de schijf/naaf steken. Laat dit eventjes intrekken. Dan komt het belangrijkste wat ik eerst niet goed deed. Haal het rubber dopje uit de schijf, en draai de schijf totdat je via de opening van het gat een tandwiel kan zien. Hiermee kun je de remschoenen binnen in de schijf stellen. Je pakt een platte schroevendraaier en gaat via het gat het tandwiel bedienen. Doe dit op gevoel en probeer er wat mee te oefenen. Draai het tandwiel eerst naar BUITEN om de renschoentjes naar binnen te draaien. Doe dit totdat je niet verder kan. Hierna kun je de remschijf er na een paar goede tikken prima afhalen. De remschoentjes houden de schijf tegen als je deze handeling overslaat of in tegengestelde richting uitvoert. Dan kost het veel moeite en kracht om de schijf eraf te krijgen en heb je kans op schade. Zodra de nieuwe remschijf erop zit, en de 2 borgschroefjes vast zitten, draai dan het tandwiel volledig naar BINNEN. Nu zitten de handremschoentjes vast tegen de binnenkant van de schijf. (Ze gaan dus naar buiten) De schijf draait nu niet. Stel dan het tandwiel nog 10 tikjes (tandjes) terug naar BUITEN en dan zijn ze goed gesteld. De remschijf draait soepel en de remschoentjes zullen goed aangrijpen zodra de handrem bediend wordt. (Je kan ook zelf uitvinden na hoeveel tikjes/tandjes de remschoentjes niet meer aanlopen op de schijf. Ze moeten 'net niet' aanlopen zegmaar) Bedien dus het tandwiel van de remschoentjes in tegengestelde richting van waar de schoentjes naar toe moeten: Tandwiel naar buiten draaien = remschoentjes naar binnen. En visa versa. Succes!

Hey Arjan, leuke aanvulling. Ik mag altijd graag je uiteenzettingen lezen. Als ik jou goed begrijp hoef ik dus niet teveel te investeren in roestbehandeling van onderkant. Ik zal het wel af en toe inspecteren. Ook bij mij moet het blik boven de achterwielen eraan geloven. De roest gaat al best diep. Ik ben nog steeds trots op de krachtpatser. Wat je er ook achter hangt, hij lacht erom. Ook vind ik het leuk dat ik de auto steeds beter leer kennen, met name mechanisch. De auto gaat alleen nog weg voor apk, distributie, banden en airco. De rest lukt zo onderhand zelf of gaat binnenkort lukken. Ik ben benieuwd waar en wat de Sorento mij nog brengt.

Mocht er nog iemand op lpg rijden, hierbij de oplossing voor mijn probleem. Ik heb een diagnose setje op Ebay gekocht waarmee ik de lpg computer kan uitlezen op fouten en tevens live data kan zien. De live data net voor en ten tijde van het stotteren, inhouden en afslaan, in combinatie met foutcodes, leidden naar de aansturing van de lpg pomp. Aansturing laten vervangen door handig mannetje via marktplaats en voila hij blijft goed lopen op lpg!! Voor degene die lpg rijdt en hulp nodig heeft, zoek dan op Romeo of g3gas, en ga niet naar de lpg garage, tenzij het geld je op de rug groeit. Ik kan weer besparen aan de pomp, à 0,55 cent/l Case closed.

Kijk, dat lijkt erop. En zo te zien niet lastig te vervangen. Die zet ik maar op mijn to-do-lijstje. Thnx!