Crum

radiateur hoeft er niet uit, koelvloeistof er wel uit laten lopen omdat de turbo water gekoelt is. de spanner is trouwens samen gebouwt met een rol, je kan een sleutel 17 op de bout waarmee de rol vastzit zetten. als je de sleutel eerst richting het luchtfilterhuis laat wijzen heb je net genoeg ruimte om de de spanning van de riem af te halen (de sleutel met de wijzers van de klok mee draaien), maak wel even een schematische tekening hoe de riem ligt, aangezien deze over best veel rollen loopt.

de hele voorkant hoeft er niet af, rechts onder de dynamo zit de spanner, daarmee kan je de multiriem ontspannen en er een stukje vanaf halen, dan kan de dynamo er vanaf, verder luchtfilterbak etc weghalen, het enigste gepiel zijn de leidingen..

hoe kom je erbij dat een snaar 1cm speling moet hebben, t is ook maar net hoe hard je erop drukt..lijkt me toch dat de riem wat strakker moet..

dat is dan het gevolg, maar eigenlijk moet je dus de auto gelijk (laten) uitlezen als het check engine lampje brand

t ouwe beestje had niet lang stilgestaan, eigenlijk totaal niet..maar toch zulke problemen... tegenwoordig zit bij de meeste kia benzine modellen het brandstoffilter in de tank, bij het vervangen wil je niet weten wat voor stank er af en toe uit die tank komt..niet bepaalt benzine te noemen..

en toch, eigen ervaring, benzine maakt duidelijk wel het verschil! ik kocht een poos geleden en oudere 2de hands auto (automaatje), had soms het probleem om bij afremmen stil te vallen/niet stationair blijven te draaien. Het enige wat ik heb gedaan is een goede brandstof gaan tanken, de eerste 2 tanken een volle tank premium brandstof (BP ultimate, shel v-power ect), het probleem is nooit meer terug gekomen.

als de code's worden gewist, zijn er dan code's die gelijk na een rondje rijden weer terug komen? het kan namelijk zijn als je 1 code gelijk terug krijgt, dat daar eerder een fout in zal zitten, maar als je langdurig ermee blijft rijden komen er andere code's bij waardoor het on-overzichtelijk kan worden. uit welk jaar komt eigenlijk je auto, en is de auto uitgelezen met een universele uitleescomputer? over de foutcode's die je nu hebt, ze slaan nogal op verschillende dinge.. een paar foutcode's gaan over de voorverwarming van de lambda sonde's verder nog 2 foutcode's van misfire (eentje van cilinder 4 en 1 code van alle cilinders.) en tot slot nog 2 foutcode's over de stationair regeling (maar die zou kunnen worden veroorzaakt door de misfire's)

maar geeft ook daadwerkelijk foutcode's, wat zijn die dan, want daar valt ook al veel uit te halen..

is er daadwerkelijk ook iets gerepareerd, of enkel maar resetten..want als je niks repareerd, zal het ook telkens terug blijven komen.

doet het binnenlichtje het nog wel als je de sleutel uit het contact hebt? en als je de sleutel op het contact hebt, kan je de deuren dan wel opslot doen met het knopje? dan is het waarschijnlijk de zekering...

dat piepje is de controle van de trekhaak aansluiting, dus als er bv een lamp op je fietsendrager kapot is gaat het piepen zodat je weet dat het lampje kapot is. maar als je je rechter knipperlicht aanzet, en op de rem trapt, gaat dan wel het remlicht branden op de fietsendrager? anders zit mogelijk de massa van het rechter achterlicht van de fietsendrager niet helemaal goed.

over welk type gaat het hierzo? en enkel de ventilator, die zit meestal bij de passagier vanaf de onderkant erin geschroeft.

alleen een oude picanto heeft geen egr klep.. maar het probleem is er niet altijd, je kan soms dus wel harder dan 120 km/h? kom je in de andere versnellingen wel gewoon boven de 4000 rpm?

wd40 kan je proberen te gebruiken, hoezo is warmdraaien geen optie?

drijfstang door het carter geschoten..geeft een hoop olie op de weg en gerammel... over je vragen, komt (gelukkig) zelden voor, het is dus eerder een gevalletje van pech hebben. en hoe je er zo snel mogelijk vanaf komt, sloop bellen, handelaar zal er niet zoveel in zien vanwege de defecte motor.

je zou eventueel zelf de bedrading kunnen nalopen, zeker in de voorste wielkasten, hier schuurd de bedrading langs het binnenscherm, dit geeft wel eens vaker problemen.

nee, auto blijft gewoon rijden, zolang als dat er snelheid is v/d auto zal deze niet op stuurslot gaan. Er zal hooguit een piep te horen zijn en de mededeling op het scherm staan dat de sleutel niet meer in het voertuig aanwezig is.

welk stuk is er precies kapot, net achter beide cilinderbanken zit een flex stuk, verder naar achteren als de pijpen samen zijn gekomen zit nog een groter flex stuk. dat laatste flex stuk gaat meestal kapot. ik heb zelf al een paar keer het oude flex stuk eruit geslepen en een nieuw stuk er tussen gelast, dat lukt meestal prima aangezien de rest van het staal nog goed genoeg is.

het gehele stuur zal je moeten demonteren om de bij schroefjes te komen, verder is het een compleet blokje met de knoppen erin, hierin kan bij het inbouw niks worden vergeten terug te zetten.

massapunten contoleren, schuren terug monteren met nieuwe boutjes, zeker die onder de motorkap.

denk niet aan een kapotte zekering, eerder aan een stekker met corrosie erin (ff bij je vorige berichten gekeken, je hebt neem ik aan nog steeds een sorento 2.5 crdi?) Er is een modificatie geweest aan de zekeringkast aan de bestuurderskant, daar kon via de A-stijl vocht bijkomen met de nodige spook storingen tot gevolg. Die stekkers kan je controleren, net als de stekkers in de rechter A-stijl, bij een verstopping van de paravan (onder de ruitenwissers) kan daar ook het water achter komen.

lekkere monteur daar, want t maak wel degelijk uit dat je rondom banden met nagenoeg dezelfde profieldiepte hebt, en liever ook hetzelfde merk. verder is een sorento eerder een achterwielaandrijving, echter bij een te groot omtrekverschil tussen de voor en achterwielen (achterwielen slaan door/hebben te weinig grip) worden de voorwielen bijgeschakeld, dit is dan ook de reden dat de tussenbakken kapot draaien, want bij een te groot verschil wordt de tussenbak conti aangestuurt, ook op hogere snelheid.

misschien handig om te melden wat voor sorento het is?

heb je ook naar die leiding gekeken die voor de condensor loopt, naar dat beugel'tje, als dat nog een oude type leiding is zonder bescherming kan je misschien die beter gelijk mee vervangen voor een exemplaar met bescherming, anders als die leiding alsnog gaat lekken en zit je 2x met airco vulling. en als je slim bent spuit je nu alvast kruipolie op de boutjes waar de leidingen mee vast zitten de aan de zijkanten van de condensor waar deze vastzit aan de radiateur, die willen wel eens goed vast zitten.

op lpg verbruik je altijd iets meer, maar daarin tegen is lpg weer wel goedkoper. verder is de 1.3 een lichtere motor die harder moet werken om hetzelfde te doen als een 1.5.