ArjanS

Het is 2623 euro geworden.... en het was inderdaad een flinke lekkage van de kleppendeksel pakking - en wellicht op een logische plaats omdat de motor iets achterover hangend gemonteerd is en een caravan op de kogel die achterover kanteling nog verergert - maar "onzichtbaar" voor normale inspectie omdat je aan de achterkant van die grote motor vrijwel niet kunt kijken en direct verdampt als het hete delen van de motor raakt. Dat ruik je dus wel.... Onder meer een hoger bedrag omdat ze - gelukkig - zonder opdracht zelf de krukas en nokkenassensor(s) meteen mee hebben vervangen die als ze ouder worden vaak storingen willen geven. Ik had dat willen vragen maar was het vergeten door te geven omdat ik ook specifiek die vlinderkleppen nagekeken wilde hebben. Die sensors zijn als Kia orgineel onderdeel wel prijzig. Maar als je die laat zitten heb je kans dat later daarvoor weer uren dingen moeten worden uitgebouwd om erbij te kunnen. Net zoals de waterpomp en de riemspanner. Bougies ook meteen mee vervangen om dezelfde reden. De garage heeft wel de motorradiator en warmtewisselaar uitgebouwd en de aircocompressor gedemonteerd wat natuurlijk ook weer moest worden gevuld. Waarschijnlijk is dat de officiele werkwijze, op youtube zie je dat sleutelaars dat liever niet doen. Maar goed dan is dat ook weer schoon ( daartussen zijn altijd veel dode insecten ) en gevuld. Keurig de oude onderdelen incl de beruchte krukaspoelie bout meegekregen. Als het goed is kan deze machine nu heel wat kilometers weer doen wat hij moet doen En inderdaad, werken aan deze motor is ingewikkeld en tijdrovend. Wat bij een andere auto ( niet te grote 4 cylinder ) onmiddelijk bereikbaar is, is dat met deze motor pas na uren demontage van in de weg zittende delen. Iets waar je beter rekening mee kunt houden, hoewel zeker niet uniek voor deze auto of dit merk. Gelukkig had ik een "autoreparatie kosten" spaarpotje, net voor de vakantie was anders wel een heel vervelend tijdstip geweest

Nee ik ook niet....ik heb nog nooit zo'n sterke en luxe tractor​ auto voor de caravan gehad, laat staan eentje die hem desnoods uit een verregend of overstroomt blubberveld kan trekken

Af en toe rook ik hete olie lucht uit mijn ventilatie openingen. Ik dacht dat dat kwam omdat ik het oliepeil na aankoop in het begin nauwlettend in de gaten hield en steeds een druppeltje knoeide op de motor. Olie verbruikte de motor echter nauwelijks. Dat is een jaar zo gegaan, lange tijd rook ik het helemaal niet en anders heel af en toe een vleugje. Maar nu - uiteraard vlak voor de vakantie - rook het bij het trekken van de caravan heel erg naar hete olie bij stoppen en stilstaan tot het punt dat ik er misselijk van werd. Peilen leerde dat de Sorento in 40 km ook een halve liter olie had laten verdwijnen. Daar kun je dus niet mee op vakantie ! Dat ik dat zo overduidelijk ruik betekend waarschijnlijk dat er een lek bovenin de motor is die op de hete motor of uitlaatspruitstuk lekt. Of een lekke carterventialtie slang maar dat verklaart het verdwijnen van een halve liter olie in zo'n korte tijd niet. Bij de garage heb ik gezegd te denken aan een lekke klependeksel pakking en/of in combinatie met een verstopte PCV klep. ( carter ventilatie ) Dat laatste kan zorgen voor teveel druk waardoor kleine lekjes grote kunnen worden waar olie doorheen geblazen wordt in de plaats van druppelt. De kleppendeksel pakking zweette wat olie bij de linker cylinderbank. Maar de monteur zei dat dat redelijk normaal was bij oudere motoren en meestal geen probleem is. De monteur heeft de auto van onderen op de brug en in alle hoeken bekeken maar kon niets duidelijks waaremen. Ik zelf op een gegeven moment wel in het licht van zijn lamp ( vervelende klant die de monteur niet rustig laat werken maar meeloert lol ) een bruine vlek op het schot in de buurt van die eerder genoemde oliezweet plek. Dat kan de plek zijn waar olie eruit wordt gegooid maar de monteur leek nog niet overtuigd. Wel was de uitlaatpijp mooi schoon dus hij verbrand het waarschijnlijk niet intern en dat rijmt ook weer niet met het zo duidelijk ruiken van hete olie wat het raken van hete delen buiten de motor moet inhouden. Dus gaan ze de kleppendeksel pakkingen vervangen. De kosten per stuk van zo'n pakking nog geen tientje. Maar de hoeveelheid arbeid om die kleppendeksels te kunnen lichten is een ander verhaal : ik werd later teruggebeld dat ze ook de kappen van de distributieriem open moesten maken om de kleppendeksels te lichten.....of ik toevalling niet ook een nieuwe distributieriem ( en waterpomp enz ) wilde omdat dat op zich ook een duur tijdrovend klusje is, en het nu toch open lag. En die stond inderdaad op punt om ( preventief ) vervangen te worden omdat ik de vage sticker onder de motorkap ( maar geen vermelding in het stempelboekje ) niet erg vertrouwde. En het beruchte luchtinlaat spruitstuk moet er ook af. De kosten......2000+ euro... Oeffff...dat gaat bijna lijken op de kosten van een motor revisie ! Maar idd het vervangen van een distributieriem, waterpomp en dergelijk gaat op zichzelf ook al richting de 1000 euro. ( kit om het zelf te doen met hydraulische spanner, looprollen, waterpomp en riem is ~ 700 euro ) Ik heb ze maar meteen opdracht gegeven de krukaspoelie bout beslist niet te hergebruiken en op moment vast te draaien ( catastrofale fout van deze motoren nr 1 ) en de boutjes van de vlinderkleppen in het spruitstuk te controleren of ze nog goed vast zitten ( catastrofale fout van deze motoren nr 2 ) En meteen maar nieuwe boogies enz erin, die zijn ook al niet makkelijk bereikbaar. Ik wilde alleen maar even zeggen dat bij een normale 4 cylinder een hoogsteenvoudig klusje - even de kleppendeksel eraf - bij deze Sorento's heel veel uren sleutelwerk kost en de halve motor moet worden gestript van het harnas, slangen, kabels, diverse aandrijfriemen en wat niet meer. Gelukkig heb ik een spaarpotje voor zulke grappen - die distriebutieriem zag ik uiteraard aankomen - maar zo duur heb ik ze nog niet meegemaakt. gezien er niet eens echt iets stuk is.....een vergaan pakkinkje notabene !! Dat is de tol van een V6 rijden waarschijnlijk ( ik wil niet weten wat de kosten zin van een V8 of meer lol ) Hoog tijd om toch in het vervolg maar eens me niet af te laten schrikken door de hoeveelheid sleutelwerk en zulke dingen zelf te gaan doen. Alles behalve de motor echt open maken ( dan kom je aan reviesiewerk en dat is wel iets voor professionals ) moet toch kunnen voor een beetje sleutelaar met een werkplaatshandboek en filmpjes YouTube waar ze exact voordoen hoe het moet

Inderdaad...krijg je als je zo'n muur van letters intikt terwijl je eigenlijk alleen maar vlug antwoord wilt geven

1 Probeer online te achterhalen of de km stand logisch is - wat alleen betekend dat die km standen oplopen na ieder geregistreerd onderhoud en APK die hij ooit gehad heeft. Op zich zou het best kunnen, zoals ik al betoogde rijden deze auto's meer als terreinwagens en zijn ze wat vermoeiender om te sturen op slingerwegen en in de stad dan normale en lichtere 2WD auto's. Idd werkt het voordifferentieel je ook iewat tegen in bochten bij de TOD ( AWD) versies. ( oplossingen daarvoor elders in dit forum ) Niet echt een auto voor de zakelijke kilomtervreter dus. Bovendien lusten ze wel een slokje wat kilometervreten ook niet aanmoedigt. 2 Je moet altijd 4 nieuwe banden kopen. Als de banden die nog niet op zijn moeten ze alle 4 van hetzelfde merk en model zijn ( omdat een ander merk en model een heel andere omtrek kan hebben ondanks dezelfde profieldiepte ) en moet je de profieldiepte goed controleren. Een verschil van 2 mm mag niet, dat zorgt voor veel slijtage door wringen. Daarom moet je ook regelmatig banden van voor naar achteren verplaatsen en andersom, om de slijtage zo gelijk mogelijk te laten verlopen. 3 Dit is juist makkelijk geworden omdat die toen afwijkende additieven voor Aziatische tandwielbakken alweer heel wat jaren in alle multi-ATF olieeen zijn opgenomen. Vroeger had men die multi-ATF's niet en moest je speciale flessen bij de garage kopen die heel duur waren. Dat probleem bestaat niet meer, omdat in alle multi-ATF's de juiste additieven zitten en ook nog voor meerdere merken transmissies tot bijna de meest recente auto's. 4 Dat de starre achteras wat springerig is en moeite heeft snel opvolgende ribbels of kuilen te volgen kan (deels) worden opgelost met Koni FSK dempers beweert men. Ik moet daar nog achter komen ) Op zich is een Sorento I helemaal niet oncomfortabel op asfalt. Ik heb vorige vakantie op de terugweg 18 uur gereden omdat ik niet meer wilde overnachten op weg naar huis. Ik ben niet uitgestapt als een gebroken man ) Dat staat een beetje los van harde stoten bij drempels en door kuilen rijden denk ik. De Sorento heeft ook rubberen elementen die te ver doorslaande inverende bewegingen opvangen. Weer zo'n off road iets. Die heb ik laatst nog vervangen, waren door ouderdom half vergaan. Met die 2,1 ton leeg druk je een wiel makkelijk op zo'n element en dat bonkt/stoot dan vrij hard. Kweste van gewoon wat rustiger over die drempels heen rijden )) 5 Beide motoren zijn meer dan sterk genoeg voor het trekken van zware aanhangers. Strikt technisch kun je met de 3.5 net iets makkelijker wegrijden uit stilstand tegen een helling met een zware aanhanger, en kun je met de 3.3 harder rijden op lange snelweg hellingen omdat die meer vermogen kan ontwikkelen. Ga je dat in praktijk merken ? Ik denk dat de 3.3 voornamelijk gewoon wat feller is ( zonder aanhanger ) omdat Kia inzag dat dat de wens van de klant was "sportief" rijden in iets wat eruit ziet als een offroad. Dat aluminium hoeft denk ik voor deze grotere motoren helemaal geen nadelen te hebben, ze hoeven normaliter niet hard te werken omdat ze overgedimensioneerd zijn voor wat ze moeten/mogen doen op de Nederlandse weg. 6 Het zo kunnen dat je de Kia zelfs iets "Amerikaanser" vind veren dan een Opel ( hoewel dat geen echte Opel was wat sommige autojournalisten toen weleens vonden en het je erg meevalt......ik kom uit een Franse "limousine" en dan is alles al snel stug en bonkerig ) En die goede keuze...Proefrijden ! Wel opletten met inschakelen van de 4x4.....er zijn verschillende versies en bij sommige MOET je stilstaan totdat het lampje is uitgeknippert ( met een flinke bonk ook ) en bij andere kan dat rijdend. ( 4x4 HI )

De belangrijkste verschillen tussen de 3.5 L en de 3.3 L zijn vermogen, koppel aan een bepaald toerental en onderhoudskosten. De 3.5 L is ontworpen als capabele terreinauto en levert zijn maximum koppel van 300 NM al aan 3000 tpm. Dat is een beetje diesel-achtig, veel trekkracht onderin en dat heb je nodig als je door onverhard terrein ploetert en zelfs klimt met een 2,1 ton wegend voertuig. Echter levert die motor niet indrukwekkend veel vermogen voor zijn inhoud, "slechts" 195 pk terwijl het toch een 4 kleppen per cylinder motor is met multipoint inspuiting. Dat heeft dus gevolgen als je hem wilt rijden als sportieve SUV zoals een BWM X5, dan zal hij tegenvallen. Deze motor heeft een distributieriem die om de 90k km vervangen moet worden wat een aardig aantal uurtjes arbeid(sloon) kost. Daarintegen heeft deze motor wel hydraulische klepstoters die zichzelf stellen dus dat klusje hoeft niet betaald te worden ( het zijn wel 24 moeilijk bereikbare kleppen !! ) Specifieke voor en nadelen dus. De 3.3 L is gekomen nadat Kia duidelijk werd dat men met de Sorento vrijwel nooit offroad reed maar "sportieve" prestaties op de weg wilde in de richting van die van de al genoemde BMW X5. De 3.3 biedt dus meer vermogen, 248 pk aan 6000 tpm maar wel ten koste van het aantal toeren dat nodig is, 4500 tpm voor het maximum koppel van 307 Nm. Je krijgt dus meer vermogen maar moet nu flink toeren maken om prestaties te krijgen wat de in principe zelfde auto een ander karakter geeft. Deze motor heeft een distributie ketting die meestal het hele autoleven meegaat dus geen kostbare distributieriem werkzaamheden. Deze motor heeft wel kleppen die gesteld moeten worden om de 90k km wat waarschijnlijk even duur uitpakt aan arbeidsloon als de distributieriem voor de 3.5 L als je dat niet zelf kunt. Vanwege het hoge gewicht en de meedraaiende differentieels, assen en tussenbak is het verbruik van beide motoren niet echt zuinig te noemen en (ver) onder de 1:10 gemiddeld. Maar dat is zelfs voor zeer moderne veel duurdere merken SUV met een motor van meer dan 3 liter nog steeds zo. Die hebben wel meer vermogen. Qua trekkend voertuig zijn ze heel geschikt juist vanwege dat hoge auto gewicht dat voor veilig overwicht op de aanhanger zorgt, dus de stabiliteit van het span verhoogt zodat deze niet gauw gevaarlijk kan gaan slingeren. Ook zullen ze niet snel kapot gaan, oververhitten of overmatig slijten door trekwerk omdat ze als een "light truck" gebouwd zijn. Ze hebben een zwaar en sterk ladderframe, cardanassen een starre achteras met differentieelklok zoals je dat kent van (zware) vrachtwagens. Maar toch wel schroefveren met double wishbone ophanging ( voor ) en 5 point ophanging ( achter) Ontworpen dus om tegen een stootje ( off road gebruik ) te kunnen, dat bij lichtere ophangingen ( zoals sportieve SUV's ) wel anders is. Toch heeft dat nadelen, Sorento I ( 2004-2009 ) rijden meer als ruige terreinauto's ( bonken, waggelen en stoten ) dan als moderne sportieve SUV's op de verharde weg. Kun je met een BMW X5 net zo hard scheuren op een bochtige weg als een BMW 5 sportsedan, met een Sorento I vlieg je dan waarschijnlijk van de weg. Meer ontworpen als terreinauto dan als sports SUV, dat hebben ze bij Sorento II en III anders gedaan. Onder de Sorento I vind je echte stalen beschermplaten die o.a. de brandstoftank voor doorboring van scherpe rotspunten e.d. beschermen. Dat zijn dus de keuzes waarom een Sorento I op de weg anders reageert dan sportieve SUV's die vaak wel met licht off road werk hun mannetje staan maar wel een hogere kans hebben dat ze daar defect of beschadigd door zullen raken. Ik zelf vind het weggedrag op asfalt heel comfortabel maar op klinkerwegen met kuilen kan ik beter stapvoets rijden......bij nalezen lijkt dat niet aan de ouderdom van de schokbrekers te liggen maar aan de zware starre achteras die zulke snel opvolgende oneffenheden niet kan volgen. Destijds nieuwe Sorento I's deden dat ook volgens de autojournalisten. Ik zelf heb een caravan van 7.5 meter en 1500 kg met de Sorento met een 3.5 L met 5 bak automaat en Torque-on-demand (AWD) die je handmatig in 4x4 low/lock kunt schakelen. ( maar tot max 30 km/u en alleen op zachte ondergrond ) Die automaat heeft lock up ( geen automaat slip ) op de hoogste 3 versnellingen. De Sorento sleept die caravan bijna alsof hij er niet is, behalve dat hij iets meer deint ipv stoot bij hobbels maar dat is niet storend en eerder comfortabeler. Grappig is dat de Sorento nauwelijks meer gaat verbruiken ( 1:7 ) met caravan, zelfs in de bergen van Oostenrijk/Zwitserland. Met 80-100 kg kogeldruk zakt de Sorento niet door. Het is naar mijn mening een ideale tractor vanwege zijn zware transmissie ( met transmissieolie koeler ) en grote motor. Lekker luxueus ( hoewel autojournalisten klagen dat het weinig voorsteld vergeleken met premium merken ) en stil. ( tenzij je felle acceleratie vraagt ) En de caravan ook uit verregende grasveldjes of modderwegen kan trekken. En ik vind zelf onderhoud aan de auto makkelijk, waarschijnlijk omdat het allemaal niet de nieuwste techniek is wat dus ook voordelen heeft. ( toch is ie noch redelijk gecomputeriseerd incl CAN bus verbindingen ) Maar zoals alle 4x4 moet je ze wel goed smeren/onderhouden gezien er nogal wat meedraait onder de auto dat niet onderhoudsvrij is. Volgens de ANWB zijn ze normaliter nagenoeg stroringsvrij ( in de zin dat de ANWB ze niet kapot langs de weg aantreft ) en kunnen ze lang mee ook na een zwaar vorig leven als trekpaard. ( zelfs op gas zegt de ANWB )

Ik denk dat als er lucht door een lek aangezogen wordt nadat er een gas-lucht mengsel door de computer is berekend en ingebracht het lucht-gasmengsel niet meer helemaal klopt en er moeilijkheden met ontbranden ontstaan onder bepaalde omstandigheden. In dat geval moet je nog steeds achter het lek aan. Die inwendige kleppen in het spruitstuk zijn na het brandstof-lucht mengsel dus zouden zonder lek van buiten niet moeten resulteren in een slecht lopende motor. Maar ik ben geen monteur ! Ik zou dat spruitstuk eraf halen ( of laten halen ) en de pakking vernieuwen. En uiteraard dat spruitstuk icl kleppen inspecteren.

De 3.5 L V6 heeft een inlaatspruitstuk met een korte en lange luchtkanalen naar de cylinders. Onder de 3000 tpm zijn de kleppen gesloten en forceren zo de korte route wat de het koppel van de motor verhoogt ( dat was kennelijk nodig voor een terreinauto die geen diesel is ) en boven de 3000 tpm gaan die kleppen open en moet de lucht door de lange kanalen wat het vermogen verhoogt. Er zijn problemen geweest met die kleppen in de zin van dat ze vastzitten met boutjes die bij oudere motoren kunnen losraken en in de cylinder(s) gezogen worden. Vaak spuugt de cylinder ze ook weer uit door het uitlaatkanaal maar vaak wel met krassen op de cylinderwand waardoor de motor olie gaat verbruiken. En soms worden ze vastgehamerd in de zuigerkop en hoor je hard getik. Er schijnt ooit een terugroepactie te zijn geweest maar dat zwakke punt is nooit opgelost tot er andere V6 motoren in de Sorento's kwamen. Het is samen met de brekende krukaspoelie bouten oorzaak voor catastrofale motorschade bij een aantal van de 3.5 V6'en in het verleden. Op het Amerikaanse forum hebben bezitters die kleppen uitgeschakeld door de aansturing te onderbreken. Dan blijven ze altijd dicht - en kunnen de boutjes er ook niet uit rammelen zo is de gedachte - en moet inlaatlucht altijd de korte route volgen. Dat heeft geen gevolgen voor het verbruik maar kost wel wat vermogen boven de 3000 tpm. Punt is dat met deze motoren vrijwel niemand vaak boven de 3000 tpm komt.... Het lijkt me dus sterk dat iets met die inlaatkleppen bij jou mis is, want open of dicht geeft geen problemen maar slechts een andere koppel en vermogenskromme. Als er iets lekt wat problemen geeft moet het de pakking zijn tussen de cylinderkoppen en het inlaatspruitstuk. Dan zuigt ie lucht aan die niet gemeten is door de luchtmassameter - is daar immers niet is langsgekomen - en krijg je afwijkende waarden in het uitlaatsysteem omdat de computer wel brandstof inspuit afgemeten op de luchtmassameter, maar de cylinder krijgt dus meer lucht vanwege het lek(je) Dat vertaald zich in afwijkende OBD waarden ( computer van de auto ) of bij de 4 gassen meting bij de APK uit je uitlaat. Als dat een klein lekje is, de waarde blijven buiten de afkeur normen (millieu) en het is APK goed....hoef je waarschijnlijk nu niets te doen lijkt mij. Zorgt dat wel voor problemen moet de pakking gewoon vervangen. Dat is geen vreselijk iets ( geen koppakking of iets dergelijk waarbij de halve motor moet worden ontmanteld ) er moeten alleen heel veel stekkertjes en vacuum slangetjes ontkoppelt. ( welke als je het zelf doet het beste kan markeren met gekleurde tape zodat je daarna nog weet wat waar aan moet ) Daarna kan dat spruitstuk eraf en kan de pakking worden vervangen. In het werkplaats handboek staat wel iets ( voor mij ) onduidelijks over kit. Kennelijk moet op een deel van de pakking ook nog worden gekit. Wellicht is het daar waar jouw lek zit ? Als je dat spruitstuk eraf haalt of laat halen kijk dan zeker ook naar die boutjes waar de kleppen mee vast zitten aan de regelstang. Zouden ze niet goed vast zitten ben je er mooi op tijd bij.

2.5 ? Dat moet een diesel zijn ) Volgens de ANWB gaat er niet zoveel kapot aan de Sorento I. Alleen de stroomdraden naar de verstuivers schijnen te kunnen lostrillen wan zij tegen komen langs de weg. Geen grote reparatie. Verder kun je beter de differentieel, tussenbak en versnellingsbak olie in verse toestand houden ( als je hem net gekocht hebt meteen vervangen ! ) dan blijven die dure tandwielbakken heel. Ik was daar een beetje laks in en ontdekte pas een jaar na aankoop hoe dun en zwart die vloeistoffen waren. Dat smeert niet goed, wordt heet en slijt dan overmatig. Moet niet te lang duren dus. En vergeet de cardanas(sen) niet. Daar zitten smeernippels op en niet voor niets, dat moet iedere 5000 km gesmeerd. Als je daar nooit wat aan doet heb je kans dat zo'n as vastloopt en door je bodem slaat. Zo'n universeel kruiskoppelingetje is niet zo duur, een as en verbogen ladderframe wel.

Veel plezier ermee en denk om je ogen ( veiligheidsbril ) want remvloeistof is agressief spul. Voordeel vind ik als je het een keer gedaan hebt en het ging goed je het voor altijd nu weet hoe zoiets moet. Vaak is het nog relatief simpel ook, en het bespaart algauw 50-80 euro per uur arbeidsloon/werkplaatskosten.

Dat is hem idd. Ik heb helaas die 180 euro wel betaald bij de dealer. En idd is dat een absurde prijs voor een printplaatje met 3 schuifschakelaartjes. Aan componentjes zal het een paar euro zijn schat ik. Jammer dat het voor een niet-electronica fanatiekeling moeilijk is het juiste ( los verkochte ) schuifschakelaartje te vinden. Dan is het alleen een kwestie van secuur solderen. Maar als je dat tegen die ebay prijs kan krijgen....dat is ook niet gek. Ik heb ook de Y uitlaat (voor)pijp met flexibele delen daar gezien voor iets van 130 dollar. Dat is heel wat anders dan de absurde 900+ euro die de dealer wil hebben. Nu doorstond mijn reparatie met een metalen omhulsel met klemmen de APK keuring en misschien is er nog 1 x wat aan te lassen, maar er zal toch een keer een nieuw Y deel op moeten.

Kan best, mijn motor was ook een beetje intern vervuild geworden. Heb ik waarschijnlijk zelf gedaan met ritjes waarbij de motor niet op temperatuur is gekomen en ook niet veel toeren maakt. Daar kwam ik achter door de olie te verwisselen met een vol synthetische 30 W met schoonmaak additieven waarop de motor reageerde met heftig blauw roken toen de motor na die oliewissel wel een keer goed heet is geworden bij een buitenland rit. Daar schrok ik wel van maar het is daarna niet meer voorgekomen. Kennelijk is een aanzienlijk gedeelte van de vervuiling toen verbrand. Nu pak ik voor korte ritjes de Fiat Panda ( die kan daar wel beter tegen met een veel kleinere motor maar 3 L koelvloeistof in het koelsysteem die veel sneller heet is ) of de fiets ) En ja dat maakt uit, uit de Sorento kwam 6+ liter koelvloeistof terwijl het instructiebeokje zei 4,3 liter. En er ging ook weer 6+ liter in. Dat heeft natuurlijjk veel meer tijd nodig op te warmen.

Ik heb het idd op tv gezien, maar dat is waarschijnlijk een probleem voor veel nieuwere auto's dan de Sorento I. Ik weet niet hoever ze waren in 2007 maar het lijkt me meer iets voor heel recente auto's. Desalniettemin was de vorige eigenaar heel voorzichtig.....ik heb er een beetje tegen mijn zin nog een 2e startblokkeringsysteem met alarm op zitten. Maar het heeft zo zijn voordelen, ook oude auto's zijn in trek in sommige landen voor de onderdelen.

Spul dat website van online oliehandel aanraadde op basis van kenteken. Geen idee meer hoe het heette, sorry ) Wat je even moet controleren is dat het geschikt is voor draaiende assen zodat het er niet makkelijk af vliegt door centrifugaalkrachten, dat zal bij de smeereigenschappen vermeld staan. Smeervet voor sneldraaiende delen is typisch veel plakkeriger dan smeervet voor scharnierpunten.

Ik heb voor de lol eens alles wat autojournalisten ooit over de toen nieuwe Sorento 2003-2007 hebben opgeschreven gelezen en uit een van die verslagen/test/reviews blijkt dat de Sorento bij heel slecht wegdek en specifiek heel snel opeenvolgende ribbels of kuilen met de achterzijde ervandoor gaat. Dat wordt veroorzaakt door de starre achteras met differentieelklok, de eraan hangende cardanas en de wielen met grote banden - het onafgeveerd gewicht - die bij elkaar zo zwaar zijn dat bij snel stuiteren de beweging niet kunnen volgen door massatraagheid. Andere schokbrekers of veren kunnen wel iets verschil maken maar dat effect op zich niet voorkomen, het is immers gevolg van natuurwetten. Amerikanen noemen dat type bouw met ladderframe en starre achteras niet voor niets "light truck" dat is het letterlijk ook maar met een bolt on body die op een auto lijkt. Het nadeel is dat het niet rijdt als andere auto's. Dit is en blijft stugger, bonkiger en waggeliger zoals echte terreinauto's. Het voordeel is dat als je een heel sterk gebouwde auto nodig hebt - omdat je zware aanhangers wilt trekken of een offroad hobby hebt - de Sorento I dat kan en heel blijft. Bij Sorento II en III is die bouwwijze ook snel verlaten. De klant wenste wel grote stoere SUV's maar ging er nooit mee extreem offroad rijden. Dus zijn dat auto's geworden voor op de weg die best uit de voeten kunnen met niet al te extreem offroad als het geen 2WD versies zijn. In de plaats van andersom. Feitelijk is dat ook logischer, auto's rijden zeker in Nederland vrijwel alleen maar op de weg. Desalniettemin ben ik heel blij met de mijne.

1:3 is veel te hoog. Mijn Sorento ( 3,5 V6 ) trekt een 1,5 ton zware caravan ( ouder type dus stroomlijn van een bushokje ) en verbruikt dan 1:6,5 aan 90 km/u en 1:7 aan 80 km/u. Daarbij maakt het niet uit waar dat is, dus ook snelwegen die op en neer gaan in bijv. Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg. Als losse auto is het verbruik bij stadritten ook 1:6,5 bij gecombineerde ritten 1:7,5 en als zuinigste waarde heb ik 1:9,2 gehaald bij een hele tank 100 km/u rijden op de cruise control. Ik heb gehad dat mijn Sorento een tijdje meer verbruikte ( 1:5,5 ) en ook een fractie meer moeite leek te hebben bij accelereren. Bleek achteraf een vastzittende remzuiger te zijn wat waarschijnlijk al een tijd speelde maar niet direct duidelijk was en het pas echt opviel toen die zuiger echt helemaal vastzat en de schijf hard tikte bij uitstappen en er enorme hitte afwam. Het vermogen en koppel van de grote motor zorgen er dan voor dat je dat pas heel laat doorhebt want hij trekt gewoon door zo'n niet lossende rem heen. Het smeren van cardanassen en differentieels heeft niets uitgemaakt in verbruik ondanks de dunne zwarte troep ( zal wel slecht hebben gemeerd/veel slijtage ) die eruit kwam. Maar het verlengt wel de levensduur.

Sommige dingen behoeven geen reparatie maar smering (onderhoud). Iets speling is vrij normaal in 4x4 die niet meer nieuw zijn en er hoeft niet altijd iets vervangen te worden. https://www.youtube.com/watch?v=ah-eZJWStrY

Mijn probleem is weggegaan toen ik de differentieels en de tussenbak van nieuwe olie heb voorzien en de assen heb gesmeerd. In de differentieels ging erg dikke nieuwe olie die vrij zwaar met mijn oliespuit erin te drukken was. Wat eruit kwam was zwart, stonk en was veel dunner. Ik denk dat dat niet meer zo goed gesmeerd heeft en daardoor de tanwielen gingen huilen/zoemen. Het differentieel achter werd op vakantie met de caravan erachter ook heet en ging op een gegeven moment ook zoemen. Maar beide differnetieels roteren nu weer in dikke verse olie en zijn weer stil. Ik heb alleen nog af en toe de "klonk" van een beetje speling in de kruiskoppelingen van de cardanassen. Ik zie zeker de prettige keuzemogelijkheid die een superlocker biedt, maar aan de andere kant wil ik ook wel een auto die zelf AWD schakelt als dat nodig is zoals ontworpen. Ik heb er wel vertrouwen in dat die tussenbak niet zomaar defect gaat als je er regelmatig ( zeker binnen de verversingstermijnen ) nieuwe olie erin doet en een beetje oplet met onderlinge verschillen in bandomtrek. Bovendien omvat de normale slijtage de ketting en natte koppelingsplaten en die kunnen worden vervangen wat niet hetzelfde is als een "gesloopte" tussenbak. Bijna iedereen die zijn tussenbak daadwerkelijk kapot maakte deed dat door niet op te letten met bandomtrek voor/achter. ( omdat ze dat niet wisten/niet in instructieboekje gelezen hadden ) Je kunt het ook omdraaien, als die tussenbak toch defect gaat en de reparatie/revisie is duurder dan hoeveel de auto je waard is kun je ook altijd nog de voorste cardan as demonteren waarna het een 2WD ( achterwielaandrijving ) Sorento geworden is. Voor mij zou de auto dan nog gewoon bruikbaar zijn gezien ik vooral zijn gewicht en kracht nodig heb als zware trekker.

Spostma85 dat hoeft niet, klop "remsleutel" in bijv google en de remsleutels vliegen je om de oren, met afbeeldingen en al. Het is gewoon een soort steeksleutel met meer grip op het moertje omdat hij die aan meer zijden dan een gewone steeksleutel vastgrijpt en maar een hele kleine opening heeft die je net door een remleiding heen kunt steken. Vandaar de naam remsleutel. Dat is nodig omdat je met een gewoon steeksleuteltje dat moertje van een remslang dol draait ( rond maakt ) en dan moet je dat stuk metalen remleiding ook nog (laten) vervangen.

Dit is wel een ouder bericht maar ik moest er om lachen : ik heb nog nooit reparaties uitgevoerd maar nu wel zelf een dergelijke klacht aan mijn Sorento gerepareerd, het was een vastzittende remzuiger/stroef schuivende remblokjes van waarschijnlijk van al dat zout op de weg van afgelopen wintermaanden. Ik heb gewoon de hele remklauw vervangen voor een nieuwe ( beste manier dat het niet snel weer gebeurd lijkt me ) en gezien ik toch bezig was de remslangetjes, remblokjes+zadels en de gehele remvloeistof ook vernieuwd. Kosten van (aftermarket) onderdelen vielen erg mee. Uiteraard gesmeerd waar nodig. ( glijpennnen +nieuwe rubbertjes en hoesjes ) Andere kant niet remklauw vervangen maar wel rest van die werkzaamheden ook gedaan. Het verschil is Youtube....veel Amerikanen rijden of reden Sorento's en hebben in de jaren veel filmpjes gemaakt hoe ze iets doen. En anders is werk aan een ander merk meestal vergelijkbaar. Tegenwoordig heb ik ook een Haynes Manual ( voor aanhaalmomenten ) maar ik prefereer de video's omdat die nog duidelijker zijn dan de Haynes (zwart/wit) foto's. Was dus vooral een kwestie van kijken en begrijpen wat ze doen, benodigd gereedschap en materialen kopen en nadoen ! En ik heb net als zij altijd een goede veiligheidsbril op en latex handschoenen aan. Het enige kleine "probleem" waar ik tegenaan liep was hoe te ontluchten/oude vloeistof eruit drukken zonder lucht terug aan te zuigen. Daar hadden ze tips voor met flesjes en een slangetje maar de automaterialen zaak gaf een verkeerde maat slang. Maar ik vond een handig slangetje met 1 weg klepje op internet, 14 euro van een motorfiets zaak notabene. Dat werkte enorm goed. Belletjes eruit, oude donkere vloeistof eruit en heerlijke verse heldere vloeistof er weer in. Rempedaal is weer beenhard en remt super. Een ander "aha" moment was dat je echt niet steeksleuteltje 8 kunt gebruiken voor de remslangetjes maar een remsleuteltje nodig hebt met veel meer grip voor je het moertje vernielt. Met dank aan Youtube en specifiek "Eric the Car Guy" Voordeel is dat ik niet zoals de vorige (oudere) auto ieder jaar weer een garage rekening "gangbaar maken rem" moet betalen. Het kan veel goedkoper, waarschijnlijk al met wat kopervet en glijpen smeermiddel. Maar zelfs deze hele klauw zelf vervangen was goedkoper dan de reparaties van tijdelijke aard destijds door de hoge kosten van werkplaats en arbeidsloon. En en passant heb ik ook nog geleerd en gezien hoe de parkeerrem zelf af te stellen, ik heb de remschijven nog even eraf gehaald om dat mechanisme te checken. Was mooi schoon en werkte bij trekken aan het kabeltje goed. Dat was niet de oorzaak van de hete remschijf. En..ik irriteerde me aan de half vergane stootrubbers bij de achterwielen......meteen maar vervangen. Ik vraag em alleen af of diegene die besliste dat ze WIT moesten zijn misschien dronken was tijdens dat besluit....

Dank je dacht ik al. Meer een kwestie dat het ZO vanzelfsprekend is dat ze het niet eens uitleggen

Het gaat idd Koni FSD worden na veel gebruikerservaringen van diverse schokbrekers te hebben gelezen. Maar ik zit nog steeds met montage. De achterste kan ik zelf ( makkelijk ) maar de voorpoten zitten in de veren. Haynes Manual geeft uitleg met veerscompressors die in iedere autozaak te koop zijn maar naar verluid hebben die menig amateur ernstig verwond of zelfs gedood gezien die veren krachten tot 2 ton kunnen wegduwen en die gammele dingen eraf kunnen schieten. Bovendien zit je dan nog met de uitlijning die wellicht niet meer helemaal goed staat. Garages hebben grotere, zwaardere en meer solide veercompressors maar het is de vraag of die alleen de voorschobrekers willen monteren als je die niet bij hen koopt ? Ik vind 1600 euro om ze te installeren wel erg duur als ze maar ~600 euro kosten .

Ik heb er nog geen noodzaak toe maar uit pure nieuwsgierigheid vraag ik me iets af : Als je een nokkenas tandwiel van de nokkenas afneemt die maar op 1 manier op de nokkenas past ( met een spie in een sleuf op nippel door een gaatje ) en dat nokkenas tandwiel heeft (fabrieks)markeringen voor de juiste timing, kun je dan dat geheel gewoon losnemen ( hele nokkenas eruit ) en weer terugplaatsen en weer op de (fabrieks)markering afstellen zonder bijzondere problemen ? Of is de boel dan ontregelt en moet het uitgemeten worden ? Dat is onduidelijk in YouTube filmjes ( kennelijk omdat het een vanzelfsprekend iets is ) en zelfs de Haynes manual zegt er niet in detail iets over, behalve dat de markering niet exact op lijn met de markeringen brengen ernstige motorschade kan veroorzaken. Dan zijn er ook heel wat YouTube filmpjes waarin men me een meetcirkel op de krukas in de weer gaat, maar mij is onduidelijk of dat ook moet bij de "maar op 1 manier in elkaar te zetten" nokkenas tandwielen waarvan je zou denken dat als ze weer op de fabrieksmarkering zijn afgeteld goed staan ?

Dank je voor de antwoorden. Ik zal ze eens poetsen.

Het is me vaker opgevallen dat het bij mijn 2005 Sorento in het donker net lijkt alsof je je koplampen niet aan hebt staan. Toch branden ze wel degelijk. ( geen stads/parkeerlicht ) en staan ook voldoende naar beneden gericht. Is dat een min of meer bekend iets bij deze koplampen ( zitten ook vrij hoog in het voertuig ) of moet ik eens kritisch kijken naar de lampjes die er in zitten ? En het valt me op dat deze (kunststof?) koplampen een beetje verweerd zijn van krasjes. Kan dat oorzaak zijn, ik had gezien dat je die krasjes eraf kan poetsen met een heel licht schuurmiddel ? Of een combinatie van alles bij elkaar ( zou wel logisch zijn )