Hippe lip

Update: ABRP heeft een iOS-app! En eentje voor Android.

Die ruit gaan ze niet intikken, omdat ze eerst willen weten of ze je sleutel wel kunnen ontvangen. En dat controleren ze door te zien of je auto wel open gast. Maar als je auto niet auto niet open gaat (omdat je de knopjes onklaar hebt gemaakt) denken ze dat ze geen sleutel kunnen ontvangen. En dus geen ruitje intikken, want anders blijft dat alarm maar afgeen; allemaal extra risico’s en daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Ze werken liever in stilte.... Natuurlijk moet je wel de functie uitzetten waarbij je spiegels uitklappen en het lichtje bij de deurgreep aan gaat, anders zien ze de ontvangst alsnog. Die functie vind ik sowieso een onzinnige functie. In het begin had ik ‘m even aan staan, maar telkens als ik langs de auto liep of met de fiets weg ging, gingen die spiegels naar buiten. Compleet onnodig.

Als nou die knopjes op de deurgrepen aan de buitenkant uitgeschakeld worden (draadjes aan de binnenkant losmaken), is dan dat hele gevaar niet geweken?

@Pkr Die extra spoel (ik neem aan dat je een CT-klem bedoelt) is niet nodig voor loadbalancing. Sterker nog: die is alleen nodig als je zelf wilt weten hoeveel er van je PV komt. Voor de functies van de Zappi is die extra klem helemaal niet nodig; de Zappi gebruikt ‘m niet, functioneel gesproken. Ook niet als je kiest voor eco-modus. Dan wordt er alleen geladen als er aan het net wordt teruggeleverd. Dus functioneel gezien krijgt het huis voorrang bij gebruik van de PV-opbrengst en pas als daarvan iets over is gaat de Zappi dat gebruiken (als die in eco-mode staat). Mijn bovenstaande commentaar was gericht op de vraag van @Westlander.

Bijna goed Je hebt geen alamat nodig; de Zappi heeft beveiliging voor alle foutstromen, zowel wissel- als gelijkstromen (ingebouwde aardlekbeveiliging Type A 30 mA wisselstroom (EN61008) + DC lekdetectie tot 6 mA (EN62955)); zie https://www.zappi.info. De kabel naar de 32A zekering (installatieautomaat) pak je dan direct vanaf de hoofdschakelaar. Zorg je er wel voor dat je de bedrading in je groepenkast dik genoeg neemt? En gebruik zeker adereindhulzen om die kabels omdat je anders te hoge overgangsweerstand kan krijgen onder de schroefklem. Als je die installatieautomaat links van groep 7 monteert heb je daarnaast nog ruimte om een tussenmeter te monteren. Bijvoorbeeld deze: https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/445-bruto-productiemeter, of als je domotica in huis hebt deze: https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/488-sdm-120 Verder moet je de CT-klem (meetklem) van de Zappi niet om de kabel van je PV monteren maar om de kabel tussen meter en hoofdschakelaar, zodat die meet hoeveel stroom er door je meter en dus hoofdzekering gaat. Dat mag ook net ná je hoofdschakelaar zijn, als je er maar voor zorgt dat alle stroom die door de hoofdschakelaar gaat ook door die CT-klem gaat. Die moet immer de totaalstroom meten die van het net komt. Die CT-klem is overigens helaas geen klein dingetje, maar je kunt ‘m waarschijnlijk het beste kwijt in de vrije ruimte tussen de twee aardlekschakelaars. Daarvoor moet je dan ws wel wat kabels verlengen, zodat er een lus ontstaat die langs die plek loopt zodat je die CT-klem daar kunt onderbrengen. En als laatste de tip om de klem om de fasedraad te gebruiken. Volgens de gebruiksaanwijzing (en volgens de regelen der elektrotechniek) mag dat ook om de nul, maar dat blijkt in de praktijk nogal eens voor verwarring te leiden, o.a. over de richting van de klem; die is belangrijk! Of later, wanneer de kast (ooit) omgebouwd wordt naar drie fasen en de installateur die dat doet vrolijk de klem rond de nul laat zitten; bij een driefasenkast mag de klem niet om de nul.

Oh, pas bij 15k! Dat belooft dus nog wat. Ik heb er nu ruim 13k op zitten en dacht dat dit fenomeen aan mij voorbij ging omdat anderen er (dacht ik?) al vrij in het begin last van hadden. Je kunt er kennelijk weinig aan doen en je merkt het vanzelf als je aan de beurt bent....

Dit zal wel een towpack heten (to tow = trekken) i.p.v. throw (gooi) pack?

Wat @ehombie schrijft is wel slim. En om daarop door te gaan: wat je ook kunt doen is als die stekker zo heet is, haal 'm dan uit de auto en maak met je warmtecamera een foto recht van voren, op de pinnen gezien. Dan weet je in elk geval of het één van de pinnen is die te heet wordt. Daarna is het uitzoeken of dat komt door een overgangsweerstand tussen pin (stekker) en bus (auto) is, of dat het tussen ader van het snoer en de betreffende pin van de stekker is. Misschien dat je dat kunt zien met een foto recht van opzij?

Huh? Bumper half losgehaald om te wrappen? Waar is dat goed voor? Of heb je het dan over het wrappen van de héle voorkant en niet alleen de blauwe delen van de e-Niro?

Maar als de stekker de ene keer wel en de andere keer niet warm wordt, dan is er toch ergens sprake van een slecht contact (overgangsweerstand). Dat zou dan toch in de verbinding tussen stekker en auto zitten hoop ik (hoewel....). want als het in de verbinding tussen kabel en stekker zit, dan is die stekker niet goed in elkaar gezet. Ben je een beetje handig? Is die stekker open te maken zonder schade? Kijk er dan eens in en controleer hoe elk van de aders aan de bussen van de stekker vast zitten. Geschroefd of geklemd? Lijkt er eentje meer speling te hebben dan de andere?

Wrappen geeft een prima resultaat en ik zie eerlijk gezegd niet waarom je zou spuiten, als wrappen zó eenvoudig en goedkoop gaat. Zelfs als je over een paar jaar opnieuw zou moeten wrappen is dat nog steeds goedkoper.

Heeft die ene keer de stekker er mss niet goed ingezeten? En is dit autokant of laadpaakant?

Gefeliciteerd en nog vele happy en veilige kilometers @The Dude !

Hmm, de hele boel aan flarden! Had gedacht dat er dan nog iets zou volgen, maar nee..... Maar wel geinig gedaan. Op mijn laptop had ik die lampjes wel al gezien en hoorde er zo nu en dan eentje te barsten gaan, maar had nog niet ontdekt dat je ze zelf kun mollen

Toch even goed in de gaten houden. Is de kabel al na 10 minuten zo warm? Dan kun je toch nog eens naar de garage gaan met een hooguit 50% gevulde accu en het hen laten ervaren aan jouw auto? En kunnen ze het daar wel testen met 32A? Er dan gewoon bijblijven en vragen wat ze daar nou van vinden. Laat je niet afschepen! Naar mijn mening hoort zo’n hoge temperatuur echt niet.

Nee, vertel....

.... op wat kenmerkende verschillen na: - Kona is wat kleiner, wat je vooral op de achterbank merkt - afwerkingsniveau van de Kona is wat minder - Kona heeft een HUD, wat de e-Niro niet kent

De strips zijn niet zomaar te demonteren. Voor zover ik weet moet je dan de halve voor- en achterkant van de wagen (bumper) demonteren en ik denk dat je dan toch wat anders gaat kiezen. Een middenweg is wellicht om de middenweg te kiezen en te werken met spuitfolie? Maar dan moet je toch heel wat afplakken voor die paar kleine stukjes. Gewoon wrappen is toch ws het eenvoudigste. Ze hebben daar mss geen ervaring in/mee en dan is het idd niet eenvoudig om te doen.

Ik zou ermee naar de dealer gaan en vragen om vervanging. Dit hoort echt niet. De mijne wordt nog niet handwarm bij 25A laden. Hoe groot is jouw laadstroom?

Je, hiér mag het. En het heeft wel raakvlakken met onze e-Niro. Je ziet hoe de veiligheid van Kia in de lopp der jaren flink is toegenomen. Bovendien lijkt me de botsproef van een gewone Niro misschien niet helemaal hetzelfde, maar toch wel aardig indicatief voor de hele Niro-range. De e-Niro zal niet opeens een slappere kooiconstructie hebben. Dat is wat mij geruststelt en waarom ik het hier laat zien. Aan het eind van het filmpje zie je ook hoe het antibotssysteem presteert. Mooi om te zien! En ook dat zal toch bij de e-Niro niet anders zijn?

Geinig om te zien hoe in mei 2019 al duidelijk was hoe model 2020 eruit zou gaan zien. Inclusief de functies van UVO:

En helaas is de EV nog niet aan zo'n test onderworpen, voor zover ik weet, maar de Kia Niro PHEV wel: 2018-2020 KIA Niro Plug-In Hybrid IIHS Passenger-Side Small Overlap Crash Test (Extra Angles) Duidelijk is te zien hoe de impact naar buiten afgebogen wordt, van het passagierscompartiment af:

Da's toch wel wat anders als je dat vergelijkt met de (gewone) Niro model 2017:

Kia is niet altijd goed geweest in veiligheid, laat deze crashtest zien van de Kia Sephia. 1997-2004, uitsluitend in de VS verkrijgbaar. kijk vanaf 1:31-2:28

Klopt niet helemaal. Bij 3-faseladen kom je niet verder dan 16A per fase. Bij de huidige e-Niro's, en straks trouwens bij de nieuwe versie die 3-fase kan laden waarschijnlijk, kan je met één fase tot 32A laden. Dat betekent dus niet 3x zo snel maar 1,5x zo snel. Toegegeven, niet iedereen kan 32A laden thuis. Maar als je 3x25A hebt, dan kun je met een laadpaal met loadbalancing tot 25A laden. En eerlijk gezegd moet je toch wel dagelijks tot het randje leegrijden én 's avonds laat thuiskomen én 's morgens heel vroeg weg moeten wil dat niet voldoende zijn. Ja, dat 3-faseladen is wel leuk, maar in de praktijk zijn er erg weinig rijders die dat écht nodig hebben. het enige voordeel dat ik kan verzinnen is dat je aan een 11 of 22kW stadspaal wel 3x zo hard laad. En dat is dan weer van toepassing voor wie niet thuis op de oprit kan laden maar dat telkens langs de weg moet doen.