Hippe lip Geplaatst 25 December, 2018 Geplaatst 25 December, 2018 (aangepast) 4 uren geleden, Prlwytzkofsky zei: Klopt volgens het tweakers forum niet. Ze doen iets anders aan DC lekstroom detectie. Ik heb overigens geen reden om te twijfelen aan dat dat niet goed werkt. https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/57486056 Ik snap je reactie niet helemaal. Er staat daar toch duidelijk dat er een geïntegreerde aardlekschakelaar in zit voor zowel 30 mA wisselstroom als 6 mA gelijkstroom? Dan hoef je in de meterkast geen aardlekschakelaar meer toe te passen. Daar zit je winst. Quote Zappi v1 heeft geen DC lekdetectie. Zappi v2 heeft dit wel, en omdat er een geïntegreerde 30mA Type A differentieel (EN 61008) gecombineerd met een 6mA DC beveiliging (EN 62955) is ingebouwd, voldoet deze aan de strengste normen zonder verder gebruik te hoeven maken van een aparte Type B differentieel. 25 December, 2018 aangepast door Hippe lip
Hippe lip Geplaatst 25 December, 2018 Geplaatst 25 December, 2018 4 uren geleden, gjcvro zei: Koper is duur hoor, dus ik denk dat het meer wordt dan een paar tientjes. Of je moet mazzel hebben en een reststuk op MP vinden. Ik heb naar de garage al 5x6mm2 liggen, omdat ik dat precies op lengte tegenkwam op mp. (ook al met het oog op elektrisch laden) Je hebt gelijk. Had kennelijk niet goed gekeken. 4*6 mm2 kost 5,94/m https://www.sandervunderink.nl/donne-grondkabel-ymvk-as-4-x-6-mm2-6-mm2-per-meter.html 4*10 mm2 kost 10,40/m https://www.sandervunderink.nl/donne-grondkabel-ymvk-as-4-x-10-mm2-10-mm2-per-meter.html Verschil: 20 * (10,40 - 5,94) = 89,20 Iets meer dan een paar tientjes, gelukkig blijft ‘t onder de 90 euro. Goed om te weten, maar ik zal het er niet om laten. Weet iemand nog een geschikt adres om die 4*10 mm2 YMVKas te halen voor een lagere prijs? Het hoeft maar vast in huis te zijn....
HenkM Geplaatst 26 December, 2018 Geplaatst 26 December, 2018 (aangepast) Onderstaand wat info: (Bron: Elektramat) Stroomsterkte Losse kabel tot 25 meter Losse kabel tot 50 meter 230V 16A 1,5 mm2 1,5 mm2 400V 16A 2,5 mm2 2,5 mm2 400V 32A 4 mm2 6 mm2 400V 63A 10 mm2 16 mm2 400V 125A 35 mm2 35 mm2 400V 250A 95 mm2 95 mm2 Hieronder max per ader Oppervlak (in mm2) Weerstand in Ω (Ohm) per Km Maximale belasting bij losse kabels in ampere Maximale stroombelasting bij vaste kabels Maximaal vermogen in kW 1,5 mm 13,3 16A 23A 9 kW 2,5 mm 7,98 20A 32A 11 kW 4 mm 4,95 30A 42A 17 kW 6 mm 3,30 35A 54A 20 kW 10 mm 1,91 53A 75A 30 kW 16 mm 1,21 71A 100A 41 kW 26 December, 2018 aangepast door HenkM
Sigmasailor Geplaatst 26 December, 2018 Topic Starter Geplaatst 26 December, 2018 Goedemorgen: weer een informatief filmpje van Tesla Bjorn: Roadtrip Tesla Bjorn Hij heeft ruim 1000 kilometer gereden in Noorwegen. De resultaten zijn overwegend positief: 190 W/km gemiddeld in best (voor ons) extreme omstandigheden. De enige 'dingetjes' zijn het feit dat het BMS de koude accu beschermt by 'super' snelladers; dat gaat dan nog steeds even snel als bij de gewone 50 kW lader. Prima wat mij betreft, 175 kW laders zijn toch nog erg zeldzaam en laden met 40-45 kW is gewoon prima. Ik zie nu ook dat snelladen tot 74% eigenlijk optimaal is, op dat moment tapert het BMS de snelheid naar beneden. Een ander dingetje was dat het laden een paar keer spontaan stopt bij ongeveer 20%, kan ook aan de lader liggen maar is iets om even in de gaten te houden. Is het optimaal om van 25 naar 75% te rijden en laden? En nee, ik heb niet het hele filmpje bekeken; vooruit spoelen tot je de GOM ziet gaf voor mij genoeg info. Onze tester Bjorn gaat bij -8 zelfs gewoon kamperen in de e-Niro; al met al een leuke test uit de echte praktijk.
gjcvro Geplaatst 26 December, 2018 Geplaatst 26 December, 2018 Ik heb toen redelijk bewust voor 6mm2 gekozen. Is nog redelijk te verwerken, volgens mij is het al meer dan wat er de meterkast in komt en het paste nog door de bestaande buizen heen. En ik had net uitgezocht welke kabel ik wilde hebben en hoe lang die moest zijn en nagenoeg exact die kabel kwam ik dus tegen op mp, niet eens zo gek ver weg. De 2,5mm2 moest vervangen worden door een slechte las onderweg (naar de garage toe), en het 2e deel is vervangen (naar tuinhuisje) doordat er inderdaad een te hoge weerstand in zat voor de zonnepanelen. Maar dit was dan ook een kabel van 30 meter.
Hippe lip Geplaatst 26 December, 2018 Geplaatst 26 December, 2018 1 uur terug, Sigmasailor zei: Een ander dingetje was dat het laden een paar keer spontaan stopt bij ongeveer 20%, kan ook aan de lader liggen maar is iets om even in de gaten te houden. Is het optimaal om van 25 naar 75% te rijden en laden? Op fora van andere EV’s heb ik vergelijkbare dingen gelezen. Voor het verlengen van de acculeeftijd niet tot 100% laden, maar tot iets van 80%. Maar ik lees daar ook dat dit bij sommige merken intern opgelost wordt. Als Kia dat ook doet, zou de accu bijvoorbeeld eigenlijk 70 of 75 kWh kunnen zijn ipv 64 en dan wordt de marge gebruikt om 0 aan te geven als er heel weinig in zit (echt tot nul ontladen geeft onherstelbare schade) en 100% aan te geven als er in werkelijkheid nog iets bij kan. Zo beschermt het BMS de boel een beetje. Maar of dat in de e-Niro ook zo werkt en wat de werkelijke bruto accucapaciteit is....?
Sigmasailor Geplaatst 26 December, 2018 Topic Starter Geplaatst 26 December, 2018 (aangepast) 36 minuten geleden, Hippe lip zei: Maar of dat in de e-Niro ook zo werkt en wat de werkelijke bruto accucapaciteit is....? Kia is gewoon eerlijk over de accu's. De 64 kWh is de bruikbare capaciteit. De accu is dus groter (minstens 67 (dat lees je wel) of misschien wel 70 kWh); daarmee wordt het grotendeels duidelijk waarom de range zo veel groter (in verhouding) lijkt dan bijvoorbeeld voor de Leaf. Nissan adverteert met 40 kWh maar houdt er 4 voor 'zichzelf'; de gebruiker krijgt er maar iets van 36 van tot zijn beschikking. Een BMS beschermt inderdaad tegen te ver ontladen. Daarom is wegzetten met een lege accu (zal in werkelijkheid zo'n 10% SOC zijn als de meter 'leeg' aangeeft) zo slecht. Als het langer duurt ontlaadt de accu nog verder en uiteindelijk tot helemaal 0%. Als dat een paar weken duurt is het einde accu. 26 December, 2018 aangepast door Sigmasailor
Hippe lip Geplaatst 26 December, 2018 Geplaatst 26 December, 2018 1 uur geleden, Sigmasailor zei: Als het langer duurt ontlaadt de accu nog verder en uiteindelijk tot helemaal 0%. Als dat een paar weken duurt is het einde accu. Na een paar weken echt leeg is het idd einde accu. Maar al meteen bij echt keeg treedt er onherstelbare schade op. De capaciteit gaat dan meteen al achteruit. Hoe hard weet ik niet. Hieveel vermindert de capaciteit bij een dag (lees: 24 uur) echt leeg staan? 10%?
gjcvro Geplaatst 26 December, 2018 Geplaatst 26 December, 2018 gewoon zo snel je kans ziet het ding aanhaken zou ik zeggen. Of het moet maar voor een uurtje zijn, dan niet direct.
Hippe lip Geplaatst 26 December, 2018 Geplaatst 26 December, 2018 8 uren geleden, HenkM zei: Onderstaand wat info: (Bron: Elektramat) Hieronder max per ader Oppervlak (in mm2) Weerstand in Ω (Ohm) per Km 1,5 mm 13,3 2,5 mm 7,98 4 mm 4,95 6 mm 3,30 10 mm 1,91 16 mm 1,21 Kijk, dit is interessante info. Dank je Henk! Dat deed me zelf ff een tabelletje maken voor mijn situatie. Met deze weerstandswaarden heb ik een eigen tabelletje gemaakt voor mijn kabellengte van 20 meter. Als ik stel dat ik maximaal 1,5% verliezen wil hebben, dan kom ik op een aderdikte van 6 mm2. Toch een leuke besparing t.o.v. wat ik van plan was.
Hippe lip Geplaatst 27 December, 2018 Geplaatst 27 December, 2018 Die 10 uur en 25A heb ik gebruikt omdat het makkelijke getallen zijn en ze samen op een reëel laadvermogen komen nadat je thuisgekomen bent met een bijna lege accu. En de in de kolom vermogensverlies heb ik met deze getallen gerekend, maar als je met 16A laadt duurt het 25/16 keer zo lang en is het totaal vermogensverlies door kabelweerstand het zelfde. Deze tabel is dus bruikbaar voor de e-Niro en de Kona (gelijke accucapaciteit). Hmm, nu ik er zo over nadenk is die laatste kolom gelijk voor iedereen, ongeacht hoe snel en hoe lang je ook laadt. Het enige specifieke eraan is de 20 meter kabellengte. Maar een 20 m kabel met aderdoorsnede van 6 mm2 geeft altijd 1,4% verlies.
Sigmasailor Geplaatst 27 December, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 December, 2018 Uhm,.... P=I2 R toch? Dus als je met een lagere stroom laadt heb je ook minder verliezen (ook al duurt het wat langer).
Hippe lip Geplaatst 27 December, 2018 Geplaatst 27 December, 2018 (aangepast) Ja, natuurlijk. Was nog niet helemaal helder na de afgelopen dagen kennelijk (hik...) FF niet opgelet. In de kolom vermogensverlies (5e) stond maar één keer de waarde voor I, maar ook de waarde uit de derde kolom; en daar zit I ook al in. Tja. Nu maar verbeterde versie gemaakt. Hier de resultaten voor een laadstroom van 10, 16 en 25A voor de geïnteresseerden. Voor 16A: Voor 25A: 27 December, 2018 aangepast door Hippe lip
Hippe lip Geplaatst 27 December, 2018 Geplaatst 27 December, 2018 (aangepast) Wel opvallend: Bij 25A laadstroom heb ik 6 mm2 nodig voor 1,4% verlies, bij 16A is dat twee stappen kleiner. Dan kan ik met 2,5 mm2 toe en heb dan ook 1,4% verlies. Ik houd het voor mij maar op 6 mm2 aders. Dan weet ik zeker dat ik goed zit. 27 December, 2018 aangepast door Hippe lip
Prlwytzkofsky Geplaatst 27 December, 2018 Geplaatst 27 December, 2018 On 12/25/2018 at 11:26 PM, Hippe lip said: Ik snap je reactie niet helemaal. Er staat daar toch duidelijk dat er een geïntegreerde aardlekschakelaar in zit voor zowel 30 mA wisselstroom als 6 mA gelijkstroom? Dan hoef je in de meterkast geen aardlekschakelaar meer toe te passen. Daar zit je winst. Sorry, ik zat fout. Ik raakte een beetje in verwarring doordat hij het had over een ingebouwde Type A. Overigens nog nieuwe voorpretvideo's: https://www.youtube.com/channel/UCJBIGHcfloyRZSePnYV0TPw/videos
gjcvro Geplaatst 27 December, 2018 Geplaatst 27 December, 2018 In je tabel staat elke keer nog 10 uur, is de berekening erachter wel aangepast?
Derrek Geplaatst 28 December, 2018 Geplaatst 28 December, 2018 20 uren geleden, Hippe lip zei: Ja, natuurlijk. Was nog niet helemaal helder na de afgelopen dagen kennelijk (hik...) FF niet opgelet. In de kolom vermogensverlies (5e) stond maar één keer de waarde voor I, maar ook de waarde uit de derde kolom; en daar zit I ook al in. Tja. Nu maar verbeterde versie gemaakt. Hier de resultaten voor een laadstroom van 10, 16 en 25A voor de geïnteresseerden. Voor 16A: Voor 25A: Is er geen lader/lijstje voor 1 Ø 380 Volt? En voor 3 Ø aansluiting? Een 3 Ø lader zet intern middels een interne trafo de 3 Ø om naar 1 Ø en maakt dan de juiste spanning voor de kabel naar de auto. Het voordeel is dat je uit de 3 Ø aansluiting een grotere 1 Ø stroomsterkte naar de auto kunt maken. Omgekeerd is de benodigde 3 Ø stroomsterkte van je meterkast naar de lader lager dan met 1 Ø en dus kun je met dunnere kabels tussen meterkast en lader volstaan. .Een 1 Ø 380 volt lader is ook nog mogelijk als je 3 Ø hebt in je meterkast. Dan worden de polen aangesloten tussen twee van de 3 Ø (en wordt er 1 Ø niet gebruikt). Een 1 Ø 380 Volt lader zet de spanning overigens ook om naar de juiste spanning voor de auto. En ook dan kun je met lagere stroomsterkten werken tussen meterkast en lader als dit een issue mocht zijn. Wel moet er gelet worden op een niet te grote onbalans tussen de fasen.
Hippe lip Geplaatst 28 December, 2018 Geplaatst 28 December, 2018 22 uren geleden, gjcvro zei: In je tabel staat elke keer nog 10 uur, is de berekening erachter wel aangepast? Nee, daar liet ik ook een steek vallen. Dank je voor je opmerkzaamheid. Als ik die laadtijd meeneem ziet het er weer logisch uit: één stap mindere laadstroom (bijv. 16 ipv 25A) betekent ook één stap dunnere kabel bij hetzelfde vermogensverlies in de kabel. Hier dan de gecorrigeerde versies: Bij 10A laadstroom: Bij 16A laadstroom: En bij 25A laadstroom:
Hippe lip Geplaatst 28 December, 2018 Geplaatst 28 December, 2018 2 uren geleden, Derrek zei: Is er geen lader/lijstje voor 1 Ø 380 Volt? En voor 3 Ø aansluiting? Een 3 Ø lader zet intern middels een interne trafo de 3 Ø om naar 1 Ø en maakt dan de juiste spanning voor de kabel naar de auto. Het voordeel is dat je uit de 3 Ø aansluiting een grotere 1 Ø stroomsterkte naar de auto kunt maken. Omgekeerd is de benodigde 3 Ø stroomsterkte van je meterkast naar de lader lager dan met 1 Ø en dus kun je met dunnere kabels tussen meterkast en lader volstaan. .Een 1 Ø 380 volt lader is ook nog mogelijk als je 3 Ø hebt in je meterkast. Dan worden de polen aangesloten tussen twee van de 3 Ø (en wordt er 1 Ø niet gebruikt). Een 1 Ø 380 Volt lader zet de spanning overigens ook om naar de juiste spanning voor de auto. En ook dan kun je met lagere stroomsterkten werken tussen meterkast en lader als dit een issue mocht zijn. Wel moet er gelet worden op een niet te grote onbalans tussen de fasen. Natuurlijk kun je ook voor die situatie een tabel maken. Excel of Google sheets is your friend..... En verder heb ik ook wel gekeken naar de mogelijkheid om thuis met hogere snelheid te kunnen laden, maar dat ben ik toch niet van plan tegen elke prijs. Ja, een hobby mag wat kosten, maar om aan de kosten van laadpaal (plus kabel en aanpassing groepenkast) nog eens de kosten voor een trafo toe te voegen lijkt me wat ver gaan. De trafo's die ik vond kosten in de orde van 2000 euro! Of weet iemand een goedkopere? Zal wel niet, want het ding bestaat voor het belangrijkste deel uit koper en dat spul is nou eenmaal niet goedkoop. En verder moet je er ook nog de ruimte voor hebben. Zo'n trafo is een flinke bak en wordt standaard niet geleverd in een behuizing die geschikt is voor buiten. Mijn laadpaal komt buiten op de oprit naast het huis. Binnen (onderweg van meterkast naar laadpaal) is er geen geschikte ruimte voor die trafo. De kruipruimte zou qua volume misschien kunnen (als-ie door het kruipluik kan), maar lijkt me qua veiligheid niet echt geschikt.
gjcvro Geplaatst 28 December, 2018 Geplaatst 28 December, 2018 Je sheet wordt er niet duidelijker op, maar als je het zelf maar kunt volgen
Sigmasailor Geplaatst 28 December, 2018 Topic Starter Geplaatst 28 December, 2018 Herkenbaar; daar is Excel juist voor. Als je het zelf maar snapt.
Hippe lip Geplaatst 28 December, 2018 Geplaatst 28 December, 2018 6 uren geleden, gjcvro zei: Je sheet wordt er niet duidelijker op, maar als je het zelf maar kunt volgen Ja, zo gaat dat idd als je begint met een paar cijfers en dan steeds verder doorredeneert voor jezelf. Ik heb de laptop waarop ik die shotjes maakte ff niet bij de hand, maar vergeet kolom 3 en 4. Dan zie je bij elk van de drie tabelletjes vovenin de situatie beschreven: 57,5 kWh laden met een stroom van x Ampère. De tabel geeft dan bij de verschillende aderdiameters van de (20 meter) kabel in de laatste twee kolommen het vermogensverlies tijdens dat laden van de accu. In kWh en in procenten. Ik stel voor mezelf dat ik niet meer dan 1,5% verlies wil hebben. Dat betekent dat als ik met maximaal 16 A laad, ik een aderdiameter van 4 mm2 nodig heb. Wil ik met 25 kunnen laden, en dat wil ik, dan is 6 mm2 nodig. Hoop dat dit een beetje duidelijk is.
Hippe lip Geplaatst 28 December, 2018 Geplaatst 28 December, 2018 Kijk anders hier eens. Dan kun je je eigen situatie ook uitrekenen: https://larsboelen.nl/kabelkeuzetool/
gjcvro Geplaatst 28 December, 2018 Geplaatst 28 December, 2018 Ik vroeg mezelf af of je wel just met de tijd rekende. Je hebt een lager verlies, maar wel gedurende een langere tijd. Daardoor had ik verwacht dat het per saldo niet veel zou schelen. Maar ik geef toe dat ik te lui was om het daadwerkelijk na te rekenen. Ik moet nog 3 jaar door met de hybride, dus over 2,5 Jaar zal ik het wel eens narekenen.. Als er dan tenminste een trekhaak aan mag.
Sigmasailor Geplaatst 29 December, 2018 Topic Starter Geplaatst 29 December, 2018 Hee, ik dacht even dat ik op een nieuw forum zat; alles ziet er wat anders uit (maar wel overzichtelijker!). Gelukkig goed nieuws van de Dealer. September is al mei geworgden en heel misschien wordt het nog sneller. Mijn dealer mag er wat meer gaan leveren en er zijn de nodige uitvallers van de oorspronkelijke lijst. Wel een nieuw itempje. Ik kon mijn Leaf en Outlander met een App allerlei kunstjes laten doen (lichten aan en uit zetten enzo; heerlijk zinvol). Uitlezen van de accustatus (SOC), prestaties en 'waar is hij'. Allemaal leuk maar niet meer dan leuk. Uiterst nuttig was het feit dat je het voorverwarmen van het interieur met een knopdruk kon starten (kon ik mijn Outlander ook al); dat betekent dat ik al 5 jaar nooit meer heb gekrabd in de winder. Kwartiertje voor vertrek aanzetten was altijd voldoende. Ik heb gelezen dat er zoiets als Kia connect is?. Ik heb daarvan de indruk dat je wel wat kunt uitlezen maar geen opdracht tot het aanzetten de verwarming (op afstand) kan geven. Weet iemand hoe dat zit? Komt dat er later nog bij? Yep, ik weet dat je het voorverwarmen vooraf in kunt stellen. Ik vind het fijner dit een kwartier voor vertrek te doen (zonder in een koude auto te moeten prutsen) via een App of desnoods de KEY-FOB van de Niro.
Aanbevolen Berichten