Murcielaygo

Dan moet je op die ene fase wel 32A beschikbaar hebben. Bij een woning met 3x25A lukt dat dus al niet zonder aanpassingen...

Sowieso ben ik voorstander van een wallbox of paal tov een grannycharger omdat die gebouwd zijn voor langdurig grote vermogens, een stopcontact is dat eigenlijk niet. Voor jouw 1-fase auto NU is er weinig voordeel, maar maak je over een tijdje de upgrade naar een BEV ipv een PHEV dan heb je al een goede aansluiting, ipv dat je dan weer je bedrading moet (laten) aanpassen en wellicht ook de box moet vervangen. En met een wallbox kun je (mits die daarin voorziet) bijv. ook loadbalancing gebruiken, al dan niet gericht op enkel stroom van zonnepanelen, met een grannycharger kan dat niet; die plug je in en dat is het...

Als je een wallbox neemt en je hebt 3 fasen in huis dan zou ik zeker kiezen voor een 3 fasen aansluiting. De kosten zijn niet heel veel hoger, maar je bent wel meteen toekomstbestendig, want uiteindelijk "moeten" we allemaal aan de BEV.

Ik heb hier geen ervaring mee, maar lees al erg lang mee op het forum, dus ik denk dat ik wel redelijke antwoorden voor je heb; 1) 16A aan 1 fase is idd maximaal 3,7kW. Echter laden de meeste Granny Chargers met maximaal 12A, omdat er vanuit gegaan wordt dat je niet de enige verbruiker bent op die groep... 12A aan 1 fase is ca. 2,7kW. Reken op minimaal 4 uur van helemaal leeg naar helemaal vol, waarschijnlijk wat meer; er zijn ook nog verliezen in de laad-circuits en het laden heeft aan begin en eind van de cyclus een lager vermogen... 2) Nee, de PHEV heeft maar een 1 fase lader aan boord. Wel kan deze tot 32A op die ene fase gebruiken, voor een vermogen van 7,2kW. Aan een laadpaal van 22kW zou je dat kunnen halen, maar als die paal twee aansluitingen heeft daalt het vermogen zodra een tweede voertuig aansluit, omdat je het maximale vermogen deelt. 3) in theorie wel, maar (zie punt 1) de meeste chargers limiteren het tot 12A. 4) zie punt 2; 7,2kW 5) ja, onder voorwaarden. Als je een huisaansluiting van 3x25A hebt is je theoretisch maximum 5,7kW op 1 fase, maar dan blijft er op die fase niets over voor je andere verbruikers. Er zijn wallboxen/laadpalen met load balancing; die meten het stroomverbruik van je huis en sturen dan "de rest" minus een marge naar de auto. 6) ook dit zou kunnen met een laadpaal/wallbox met load balancing, als deze ook de opwekking van je panelen kan meten kun je het vaak zo instellen dat de auto enkel wordt opgeladen als er voldoende zonnestroom is. Persoonlijk denk ik dat het met een PHEV de investering niet waard is, maar als je voor de toekomst naar full electric wilt kan het qua toekomstbestendigheid slim zijn. Aan de andere kant gaat de technische vooruitgang zo snel dat het tegen die tijd misschien al achterhaald is. 7) in de "bovenste" en "onderste" 20% van de accu is de chemische degradatie het grootst. Ook kan de accu-chemie er niet goed tegen lang op 100% te staan, daarom is het te adviseren enkel tot 100% te laden als je vrijwel meteen gaat verbruiken. Bij de meeste telefoons zie je dit nu ook; mijn iPhone laadt op tot 80% en pas zo'n 2 uur voordat deze heeft geleerd dat ik zal opstaan gaat de lading naar 100%.

Jouw Sportage kan met 1 fase tot 32A laden, theoretisch zou je dan met 25A tot zo'n 5,7kW kunnen komen. Echter zit je dan meteen op de max van je aansluiting EN deze fase wordt ook al voor andere groepen gebruikt. Vermoedelijk is jouw wallbox dus afgeregeld op maximaal 20A per fase, dus 4,4kW. De Niro pakt dat over 3 fasen, dus 3x zoveel = 13,2kW. Als het op je werk sneller gaat zal die wallbox hoger afgeregeld zijn. Maar als het een dubbele paal is heb je daar dan weer kans dat je snelheid inzakt zodra iemand de tweede aansluiting gaat gebruiken, omdat het vermogen dan gedeeld wordt. Om je Sportage op vol vermogen thuis te laden heb je 32A nodig, maar om dat te bereiken moet je je aansluiting laten verzwaren, wat je nogal veel extra vastrecht kost, of je kunt een trafo gebruiken die uit 3 fasen 1 fase maakt met hoger vermogen. Maar ook dat is prijzig en maar de vraag of dat het waard is...

Ik heb dit ook gehad, bij mijn Picanto TA was de stekker van het electronisch pedaal niet helemaal goed vastgezet na een reparatie. Er zitten om veiligheidsredenen twee sensoren in het pedaal, als die teveel afwijken (bijv door slecht contact) dan gaat de motor in noodloop. Als het contact weer terugkeert is een reset (herstart) nodig om dat op te lossen.

Heb je dan niet de verkeerde update op je stick staan? Ik begreep dat de update uniek is per type en modeljaar. Een Niro en Sportage zijn anders, "dus" andere update lijkt mij.

Alles eruit en een nieuw erin kan zeker. Bij de naam "Spy" heb ik ook wel een idee wat je bedoelt; dat is aftermarket. Maar vergis je niet; dat is best veel werk, absoluut geen "plug&play" vervanging. Ik ben hier redelijk ervaren in, maar zou er zeker een dag voor uittrekken; - in iedere deur moet je een motortje plaatsen. - ieder motortje moet afgesteld worden zodat de "slag" parallel loopt aan de stangen in de deur en met het middelpunt van de slag van motortje en stangen op ongeveer hetzelfde punt. - bedrading in iedere deur. - bedrading van de deur naar de body van de auto, zodanig dat deze niet klem komt of uitrekt bij sluiten en openen van de deur. - bedrading naar de centrale unit trekken (die plaats je meestal voorin de auto, in de buurt van de zekeringen. Mijn favoriete plek voor dergelijke kastjes is/was achter het schoppaneel links van de koppeling. - voeding naar de centrale unit leggen; doe jezelf een plezier en leg "eigen" bedrading vanaf de accu, met een zweefzekering vlakbij de accu. En voordat je bovenstaand doet moet je natuurlijk wel de fabrieks-CV afkoppelen. Omdat de motortjes vaak in de sloten zitten ingebouwd zou ik de zekering van de CV eruit halen en voor de zekerheid de stekkers in de deuren loskoppelen. De bedrading zou ik waarschijnlijk laten zitten, OF gebruiken om de nieuwe bedrading mee naar binnen te trekken. Met een beetje geluk zit er achter de schoppanelen of het dashboard nog een stekker van de deurbedrading. Hopelijk kom je er hiermee aan uit...

Als die sleufjes niet "gewoon" voor koeling zijn zou daar (bij sommige uitvoeringen?) bijv. een sensor kunnen zitten tbv automatische ontwaseming. Maar de camera's kijken door de ruit naar buiten, waarbij gewoonlijk het deel waar de camera doorheen kijkt is afgeschermd aan de binnenkant, om te voorkomen dat daar iets het zicht hindert.

Ik begreep dat je je systeem wilde vervangen, om ook afstandsbediening te hebben (remote). Dat er iets mis is met je systeem haalde ik namelijk niet uit je bericht. Met wat jij beschrijft zou ik beginnen met de storing verhelpen en als alles dan werkt kun je er altijd nog afstandsbediening aan toevoegen. Mijn vermoeden (zonder duidelijkere beschrijving) is dat er OF een schakelaartje (sensor) in 1 van je slotmotortjes in de portieren stuk is, OF dat de bedrading van die schakelaars ergens is doorgesleten en kortsluiting maakt (naar massa), want het systeem triggert om af te sluiten. De laatste Cerato's zijn van 2007, dus na minimaal 17 jaar zijn dat geen vreemde storingen an sich...

Geen ervaring met de Cerato, maar uit de tijd dat ik vaak CV inbouwde in voertuigen is mijn tip om de bestaande CV te laten zitten als deze werkt. En dan in de bestuurdersdeur een motortje inbouwen wat je door een remote laat bedienen. De bestaande CV blijft het dan doen, inbouw is VEEL simpeler en als er iets misgaat is troubleshooting ook veel makkelijker. Heeft je Cerato CV waarbij ook de bestuurdersdeur op slot gaat als je de passagiersdeur afsluit, dan zou je nog kunnen overwegen enkel een remote met "open uitgangen" in te bouwen en deze aan te sluiten op de bestaande sensordraden. Maar in de praktijk is het moeilijk de juiste draden te vinden, zeker bij oudere auto's, dus ik ben altijd voor het extra motortje gegaan...

Als de banden ongelijk zijn afgesleten krijgen ze ongelijke omtrekken, want ongelijke rotatiesnelheden geeft. Dat gebeurt ook bij een passief TPMS; dat kijkt dmv de ABS-sensoren naar de draaisnelheid van ieder wiel onderling en als dat teveel afwijkt is dat een indicatie van een te lage bandenspanning op 1 band, maar een dergelijk systeem geeft niet aan welk wiel en zal ook geen daadwerkelijke waarden kunnen tonen op je dashboard, daarvoor heb je een actief systeem met sensor-zenders per wiel nodig.

Als de banden ongelijk zijn afgesleten krijgen ze ongelijke omtrekken, want ongelijke rotatiesnelheden geeft. Dat gebeurt ook bij een passief TPMS; dat kijkt dmv de ABS-sensoren naar de draaisnelheid van ieder wiel onderling en als dat teveel afwijkt is dat een indicatie van een te lage bandenspanning op 1 band, maar een dergelijk systeem geeft niet aan welk wiel en zal ook geen daadwerkelijke waarden kunnen tonen op je dashboard, daarvoor heb je een actief systeem met sensor-zenders per wiel nodig.

Wijzigen kan bij veel forums ook niet als er al een reactie geplaatst is, om te voorkomen dat dingen uit context gaan.

Mijn Picanto heeft dus wel zo'n houder, maar ik gebruik 'm niet op aanraden van mijn opticien. Een bril in zo'n houder onder het dak kan HEEL heet worden. Dat is niet alleen oncomfortabel als je m opzet, maar als de bril van kunststof is kan deze hierdoor "kort" worden en broos worden. Ik heb mijn (zonne)bril daarom altijd in een vakje voor de pook liggen, een Sportage zal zoiets toch ook wel hebben?

WD40 is ook helemaal geen smeermiddel, maar een kruipolie; Water Displacement 40th Attempt... En omdat het gemaakt is van koolwaterstoffen vervliegt het dus voor een blijvende smering niet geschikt.

https://support.fitcamx.com/hc/en-us/articles/25980716190875-Why-is-there-no-sound-when-the-video-is-played-on-the-computer En blijkbaar kun je in de app instellen of er geluid opgenomen moet worden; Bron:

Als het is wat ik denk is dit probleem op andere plekken op dit forum ook als eens voorbij gekomen; je hebt Flitsmeister waarschijnlijk ingesteld staan om via A2DP het geluid door te geven aan de auto. Dat is Bluetooth Streaming Audio en dan wisselt de auto blijkbaar van bron. Naar het schijnt (ik heb zelf geen FM) kun je in de instellingen de audio ook laten uitzenden als HFP, dat is alsof het een HandsFree gesprek is; dan pauzeert je audiobron (radio pauzeert natuurlijk niet) en schakelt het systeem voor de duur van het "gesprek" over, om daarna weer terug te schakelen naar de originele bron.

Kijk maar eens naar Henks geschiedenis, dan weet je genoeg.

En garantie vervalt als Kia er achter komt. Wat -aangezien ze hier meelezen- niet ondenkbaar is.

Ik heb vandaag even onder en in mij Picanto gekeken. Dat is wel een ander type, maar het zou me verbazen als Kia het bij een Stonic ineens HEEL anders zou doen... Deze foto is genomen vanuit de vortenruinte voor de passagier, zonder verder iets weg te hoeven halen. Dit is feitelijk achter de middenconsole. In het motorruim zie je dit; de slang van binnen maakt hier een bocht naar beneden en naar achter, om zo achter het voorste subframe uit te komen. En dat zie je hier. Je ziet de tip van het slangetje vochtig zijn, omdat de A/C 5 minuten eerder nog aan stond. Het slangetje is ook schuin afgesneden zodat de rijwind zuiging geeft ipv stuwing, zodat het goed kan doorlopen. Een evt. verstopping zou ik als eerste binnenin verwachten; troep vanuit de kast van de verdamper. Of een losse slang. Daar zou ik dus als eerste kijken en evt. met bijv. perslucht de slang proberen door te blazen. Dan blaas je niks terug naar binnen en heb je ook geen last van alle bochten die de slang maakt itt proberen door te prikken... Hou er wel rekening mee als je de slang los wilt maken dat er nog vocht in de kast kan staan wat er dan uitkomt! Laat even weten of je erbij kunt en of het is gelukt.

Gewoonlijk hoeft het dashboard hiervoor niet verwijderd. De afvoer zit logischerwijs aan de onderkant van de verwarmingsbak, dus is redelijk bereikbaar via de passagiersvoetenruimte. Bij mijn Picanto moet het dashboardkastje los om het interieurfilter te vervangen, ik kan me voorstellen dat dit bij een Stonic ook moet/kan, dan heb je meer ruimte en beter zicht. De afvoer zit meestal richting het midden van de auto, om daar door het brandschot te gaan.

Ik geloof dat dat wettelijk niet mag. Dus iedere rit zelf uitzetten.

"Start niet" of "slaat niet aan"? Gaat de startmotor wel rond of dat ook niet? Hoor de de brandstof pomp? Is de nieuwe sleutel wel ingeleerd op de ECU? Waarom heb je je contactslot verwisseld?

Bij de meeste auto's zit die in het linker voorspatbord, effectief dus VOOR de voeten van je passagier. Kijk ook binnen even onder het dashboard aan die kant of de slang niet los is. En is die niet los, dan kun je meestal wel zien waar deze de tussenstand naar voor door gaat.