Murcielaygo

Ik snap de vraag nu, maar zo ontstaan dus wel de zogenaamde paalplakkers. Vaak plug-in hybrides die door aan de stekker te gaan gratis en/of dichtbij kunnen parkeren. Maar daardoor wel de paal bezet houden voor BEV's die deze stroom wel echt nodig hebben omdat ze niet kunnen terugvallen op benzine En ja, daarin zijn vele nuances, maar het is wel iets om rekening mee te houden...

Waarom zou je een PHEV onderweg willen bijladen? Je kunt als EV maximaal zo'n 50km rijden, de tijd die je verdoet aan laden weegt IMHO niet op tegen het goedkoper electrisch rijden. Het feit dat je met maximaal 3,6kW kunt laden onderstreept dit alleen maar; een PHEV kun je het beste thuis en eventueel op je bestemming (bij)laden en niet onderweg.

Gaat het systeem wel mee aan en uit als je de auto op contact zet of uitschakelt?

Doe ik zeker!

Er zit een aardlek in de voedingskast van de schuur, dus voor de tussenmeter, maar wel NA de aardlek van het perceel. Overigens allemaal aangelegd door een professional, dus ik heb geen reden te twijfelen aan deze installatie. Het probleem lijkt echt op de machine te zitten, ik ga de link op CO zeker even lezen en hopelijk dit weekend even meten met meer dan enkel mijn Multimeter uit de auto... Ik hebben fatsoenlijke stroomtang en een grafische DMM, maar die had ik niet bij me...

Aangezien Off-topic hier niet bestaat en er redelijk wat meer-fasen hier aanwezig is hoop ik dat jullie mij kunnen helpen. Mijn broer huurt sinds een tijdje een schuur om in te klussen, hij heeft een flink arsenaal aan elektrische gereedschappen, dus om dat te verrekenen met de huurbaas is er een tussenmeter geplaatst. Pasgeleden viel ons op dat wanneer het licht werd uitgezet op de tussenmeter het REV-lichtje aan ging, wat aangeeft dat de meter verkeerdom zou zitten. Licht weer aan = lichtje uit... Vandaag kwamen we tot de ontdekking dat de meter in 14 dagen afwezigheid zo'n 140kWh heeft geregistreerd! Dus zijn we verder gaan zoeken; we hebben ontdekt dat loskoppelen van de zaagmachine het lichtje uit laat gaan, waarschijnlijk is daarmee ook dat schijnverbruik weg, want het lijkt erop dat de stroom die achterstevoren loopt ook telt! Maar hoe kan dit? Ik heb de aansluiting nagekeken: de machine werkt op 3 fasen zonder nul. In de kast zit een snelheidsschakelaar die "iets" doet met de fasen, NA het werkrelais. Het werkrelais schakelt de spanning van de kabel naar de snelheidsschakelaar. Spoelspanning van het relais is 24V~, komend vanaf een trafo die primair tussen twee fasen hangt, dus met 400V~ gevoed wordt, zodra de stekker er in zit. Kan dit die "terugloop" veroorzaken? Als ik 140kWh terugreken naar continu-verbruik zou dat 416W zijn en dat is dat trafootje echt niet, dat is maximaal 50VA, maar nog eerder de helft... Wie kan hier iets zinnigs over zeggen? En hoe los ik dit op? Er IS een nul-aansluiting op de trafo, zou de kabel vsn 4 naar 5 aderig wisselen en de trafo tussen fase en nul dit kunnen verhelpen? Ik moet alles nog precies gaan meten, maar met wat input kan ik hopelijk wat gerichter zoeken...

Ik rij op 3 verschillende sets standaard Kia-velgen, dus daar kan ik je helaas niet helpen. Velgen zijn lastig, want zelfs velgen met precies dezelfde breedte, diameter en offset passen soms niet, als bijv. de "spaken" verder naar binnen komen en daardoor de remklauwen raken...

Dat niet alleen, kosten lijkt mij ook een ding. Gloeilampen zijn simpel en goedkoop, LED is nog steeds een relatief dure techniek. En omdat de e-motor, accu en bijbehorende techniek ook prijzig zijn, lijken fabrikanten te besparen op bijv. de verlichting, om hun auto wel op het gewenste prijspunt te kunnen vermarkten. Ik ben er wel van overtuigd dat dit gaat veranderen; tegen de tijd dat mijn zoontje (nu bijna 3) zijn rijbewijs mag halen zal Full-LED waarschijnlijk vrijwel standaard zijn.

Doe me dan maar een Taycan, dan hou je nog geld over voor een praktische EV ernaast [emoji2957]

Ik denk niet dat dit past. Sowieso is de steek 4x98 ipv 4x100 De ET is met 35 volgens mij te klein. Bandenmaat zou je kunnen omrekenen, maar met een verkeerde steek krijg je ze al niet op de wielbouten. En als dat wel ging zou de ET de wielen te ver naar buiten zetten (aanlopen spatbordranden) EN meer slijtage geven op je wiellagers...

[mention]Hippe lip [/mention]als ik jouw verhaal over de rem lees, begrijp ik dan goed dat de auto stil houden met de flipper dus stroom KOST? Er moet dan immers een magnetisch veld in de motor worden opgewekt om de magneten op hun plek te houden. Of zie ik iets over het hoofd nu?

Dan zal dat idd niet hoeven.

Vergeet de transponder niet over te zetten, anders start straks je auto niet...

Het is maar de vraag of er NEGEN jaar later nog antwoord komt. En of die gegevens dan nog vsn toepassing zijn...

Ik denk dat dit probleem ruim een jaar na dato wel is verholpen...

Deelt de e-Soul zijn aandrijflijn niet met de e-Niro? Bij die laatste schijnt er een bekend probleem te zijn met een ratel in de motor/aandrijving, incl. gemodificeerde e-motors... Kijk eens in dat forumdeel...

En mijn ervaring is andersom, maar die discussie hoort hier niet thuis... De discussie over 1 of meer USB-poorten met data is wel grappig; ik ben niet beter gewend dan 1 poort, met voorheen aftermarket radio's en nu een fabrieksradio in de Picanto. Maar blijkbaar zijn er merken met meer poorten, leuk om te weten en zeker iets waar ik bij een volgende auto op ga letten, Kia of niet...

Ik zou beginnen met de zekeringen nakijken; meestal is de dashboardverlichting mee geschakeld met 1 van de zekeringen voor achter-/stadslicht.

Zit je nou tegen jezelf te praten?

Beste Boyac, Het gaat mij niet om jouw persoonlijke installatie. Het gaat er mij om dat je hier even wat termen neerpleurt als waarheid, die mensen met minder ervaring als zodanig kunnen aannemen en daarmee dingen stuk kunnen maken. Zoals bijv. "een weerstand" maar je geeft niks aan over de waarde van die weerstand. Dat kan ook niet, want die is afhankelijk van de voedingsspanning en het verbruik van je camera. Dat je begint over de spanningsregelaar van de auto zegt niks. Voor een stabiele voeding van je camera zou je een spanningsregelaar zoals een 7806 (voor 6V, wat ik overigens een "vreemde" spanning vind) moeten gebruiken. Alleen dan weet je dat de spanning naar de camera blijft wat deze moet zijn, los van de boordspanning van de auto. En dat je het verschil tussen NTSC en PAL zo bagatelliseert ben ik het ook niet mee eens. Er is een verschil in de frequentie van de beeldopbouw EN in de resolutie. Als je een NTSC-beeld al goed op een PAL- scherm krijgt zul je letterboxing krijgen. Andersom zal het beeld vervormen of croppen, beide niet wenselijk voor een achteruitrijcamera. En dat je 20 jaar ervaring zou hebben is leuk. Moet ik nu zeggen dat ik al 32 jaar met elektronica bezig ben? En daarnaast 20+ jaar met printers? Nogmaals, het gaat mij erom dat ik niet wil dat er misinformatie op het forum staat, om mensen te behoeden voor toekomstige fouten en/of problemen...

Zo te zien zitten die "gewoon" geklemd op de asjes. Hard trekken lijkt mij de enige juiste methode, als ze nog nooit los geweest zijn kan dat wel HEEL vast zitten...

Hoe zou een sticker je garantie beïnvloeden? Als iet stuk gaat zal Kia dan hard moeten maken dat dit komt door de sticker.

Ik moest even zoeken, maar deze afbeeldingen had ik opgeslagen staan. Let wel; ik heb dit zelf NIET gecontroleerd! Ook zou ik aanraden te strippen en solderen ipv ScotchLoks te gebruiken, die dingen gebruiken is vragen om toekomstige problemen...

Leuk bedacht, maar zomaar "een weerstand" gaat niet werken. Als je dit al gaat doen, gebruik dan een spanningsregelaar. Een weerstand kan alleen bij een stabiele voedingsspanning (heeft een auto niet) en een stabiel stroomverbruik (heeft een camera niet). En dan kan het videosignaal ook nog eens NTSC zijn ipv PAL, waardoor het alsnog niet werkt! Dus probeer dit niet als je niet weet wat je doet!

Is er voor de mistlamp geen voorziening op de module? Bij auto's zonder module ben ik gewend de draad naar de mistlamp door te knippen, dan de draad vanaf de auto naar de pen van het stopcontact en vanaf het schakelcontact van de doos door naar de lamp van de auto. Dat contact is zonder stekker verbonden met het mistlampcontact, dus geeft spanning door naar de lamp, maar met een stekker erin verbreekt deze.